Затерянный в Гималаях

На следующее утро после разговора с Маттиасом в ресторане я встал в 5 ч утра и пошел в поход к дворцу Ранигат, который называют непальским Тадж Махал. Как и другие городки в Гималаях Тансен просыпается очень рано, хозяин гестхауса Шер Чан был уже давно на ногах. Около храма Амар Нараян я поприветствовал лавочника, у которого покупал фрукты и продукты.

Около каждой водоколонки была очередь, только из женщин. Вот такая доля женщин Тансена – приносить домой питьевую воду, а ее надо много, на целый день. Емкости для воды, некоторые очень красивые, старинные бронзовые кувшины с узором, другие просто кастрюли из стали и олова, очень объемные, так что ноша будет тяжелой. Вот почему в отеле Баджра не было воды – в городе большие проблемы с водоснабжением.

В центре города я увидел человека, спавшего прямо на улице. Сперва подумал, что это нищий, но нет, кажись это иностранец, и скорее всего японец. В Ришикеше я встречал длинноволосых, хиппующих японцев. Какая нелегкая занесла его в Тансен? Сперва я прошел мимо, затем вернулся, чтобы как папарацци сделать непрошеный снимок. И тут он проснулся, распахнул глаза от удивления. Мне стало неловко, я извинился и побежал дальше.

У меня была карта местности, купил в турофисе GETUP. Это неправительственный офис, созданный местными энтузиастами в 1990-х годах, для продвижения туризма в Тансене. Гетаповцы напечатали карты, установили на пеших маршрутах указатели, открыли офис за рестораном Nanglo West, но иностранные туристы не спешили появляться в здешних краях. После теракта в 2006 году, когда маоисты взорвали бомбу в здании Тансенского Дурбара (местного правительства) поток туристов совсем иссяк. Нет туристов – нет денег, даже на обновление указателей.


Пройдя мимо ООН-овского госпиталя я дошел до селения Горкекот. Около ветвистого дерева спросил дорогу, женщины в лавках указали на проселочную дорогу напротив. Под деревом увидел полуистлевший указатель «Ранигат». «Ага, значит, эта и есть та самая дорога».



Пока шел по ней я как завороженный ребенок наслаждался видами на глубокую долину и лесистые горы. Невысокие по непальским меркам, без снежных шапок, но живописные. Утренний туман еще клубился над дальними долинами, оттеняя горные пики. Я был счастлив, что решился выбраться из очаровательного, но тесного Тансена. Свежий бриз холодил мое лицо, но ясное небо обещало жаркий день.

Спустя два часа я пришел к развязке, главная дорога поворачивала на запад, другая спускалась вниз. Маршрут трека на карте указывал на север. Значит вниз? У кого бы спросить? Немного пройдя по нижней дороге я увидел мальчика, стиравшего в источнике одежду. Наверное, местный прачка.

— Привет, как тебя зовут?
— Йогеш Бандари.
— Это дорога в Ранигат? Я правильно иду? — Показал ему карту, на которой маршрут к Ранигату через Деурали отмечен красной линией.
— Да, то есть нет. Да, это дорога в Ранигат, и нет, это Баранди, внизу Ауле, а не Деурали.




Значит, я все утро шел по ложной дороге, о которой меня предупреждал Правин из турофиса! Но ничего уже не поделаешь, придется идти через Ауле.



Ауле оказался маленькой деревушкой, несколько домов с лавками и одним кафе, где сидели четыре парня. Основное население этой местности – магары, но хозяин кафе был из касты неваров, родина которых – долина Катманду.

Невар-повар приготовил для меня чай и чоумин (жареную вермишель) с овощами. Это китайское блюдо, похоже, вытесняет в Непале даже традиционный дал-бат (рис с чечевицей). С ребятами я обсудил мой трек, с удивлением узнал, что дорога не такая долгая, как Маттиас боялся, до дворца Ранигат всего лишь час-полтора ходьбы, а до Аргали где-то еще два. А мне в турофисе сказали, что дорога до дворца займет 6 часов.

Подкрепившись, я спустился на дно ложбины. Здесь начинается одна из речек, которая питает Кали Гандаки. Вы когда-нибудь бывали у истоков рек? Мне кажется что это волшебные места. Изобилие влаги в укромном месте способствует пышной флоре и фауне.

Место обжито людьми издавна, вряд ли увижу диких животных. Зато деревья были как в сказке.

Дорога вдоль ущелья была широкой, пригодной для транспорта, по такой идти – одно удовольствие. Я видел на ней следы гусениц, а около старинного моста меня обогнал желтый экскаватор Larsen & Turbo. Спешил как на работу.

В Хаттидунге, названной в честь камня в форме слона, по карте должна быть чайхана. Но ее люди покинули давно, остался полуразрушенный дом. Я думаю, это место неудачное – долго спускаться к реке.

Русло речки здесь резко падало, и хотя я спустился на метров двести (между Ауле и Хаттидунгой) она шумела глубоко внизу. Ущелье сузилось и дорога теперь вгрызалась в отвесную скалу, над дорогой висел каменный козырек. Жутковатое место, где опасаешься как бы многотонный козырек не свалился на голову.

После очередного поворота я увидел куда спешил экскаваторщик – в конце туннеля кусок скалы упал на дорогу и две машины, тот трактор с ковшем и еще один с отбойным молотком, по очереди расчищали дорогу.

Образовалась маленькая пробка. Несколько человек с этой стороны и еще больше с другой терпеливо ждали, пока смогут перескочить опасное место. Так прошло минимум час-полтора. Обходных путей не видно. Справа от дороги – пропасть на несколько сот метров. Один парень от нечего делать бросал камни, летели они долго. Наверху нависает козырек скалы. Я уже думал возвращаться и искать путь наверх, чтоб по верху козырька обойти пробку, как непальцы что-то стали кричать водителям машин и те попытались проделать в завале нечто похожее на тропу.

Так я очутился на другой стороне и поспешил вниз к затерянному дворцу. Он уже должен быть близок. Дороги с этой стороны завала нет, просто лесные тропинки, они пересекаются, легко запутаться, непонятно по какой идти. Я в таких случаях запоминаю развилку или оставляю знак, выбираю любую дорожку и иду по ней, пока не пойму, что выбрал не ту. В этот раз возвращаться не пришлось и вот я у цели, непальский Тадж уже виден.

Продолжение следует