Начало Из Дарамсалы в Непал

Пройдя границу я остановился в отеле Paradise сразу за шлагбаумом, там же поменял индийские деньги на непальские. Отель совсем не райский уголок, но я был доволен. С балкона я мог наблюдать за перемещением людей и машин через границу. Довольно любопытное зрелище. Индия совсем рядом, в 50 метрах от меня. Но уже недосягаемая, мобильный интернет Idea уже не работает, а новой визы у меня нет.

Интересно, что чувствуешь себя в одной и той же ситуации по-другому. В первый раз когда я сюда приехал, в 2008 году, мне в Непале ничто не нравилось. Отчаянно хотелось обратно в Индию, а в Непале меня раздражало все – плохие дороги, старые машины, высокие цены, мне казалось, что меня обкрадывают средь бела дня. Ведь Непал – это почти Индия, здесь все должно быть как у большого брата. Если не могут справиться с проблемами, пусть присоединяются к Индии и проблемы исчезнут.

Теперь я спокойно отношусь к непальским неурядицам, завышенным ценам, плохой инфраструктуре. Нахожу объяснение, извинение для всего. И непальская независимость, стремление непальцев сохранить ее перед лицом гигантов Индии и Китая заслуживает только уважения.

Куда ехать я решил заранее. Это будет Тансен. Четыре года назад я проехал мимо него по хайвэю Сиддхарты, когда добирался из Похары к индийской границе. Городок высится на вершине лесистого кряжа, путеводитель писал про узкие крутые улицы, застроенные старинными домами в неварском стиле. Но хайвэй пролегает внизу в долине и в Тансен редко кто из иностранных туристов поднимается, только те, кто специально хочет его посетить.

Переезд из Сунаули в Тансен на следующий день. Работник отеля, притащивший меня к пустому старенькому микроавтобусу, взял дополнительные деньги за багаж. Незаконно (билет то у меня был), зато он договорился с кондуктором насчет меня. Этот «пазик» привез меня на автовокзал Бхайравы, где меня пересадили в другой бас, уже наполовину заполненный пассажирами. В Бутвале, у подножия гор, на автостоянке меня еще раз пересадили в уже переполненный автобус. Он и повез меня в Палпу, как еще называется Тансен.

Обещанные на границе три часа пути до Тансена уже растянулись на пять и кажется будут все шесть. А может семь? Как только мы нырнули в горы и поехали по узким ущельям заднее колесо лопнуло с оглушительным треском, пришлось подождать с полчаса, пока его поменяют.

Ну вот я и в Тансене. Первое дело – найти приличное жилье на пару недель. У меня был тяжелый чемодан, и так как улицы в городе поднимаются под большим наклоном гестхаусы наверху отпадали. Выбрал отель Баджра выше автостоянки, и меня все там устраивало, свой туалет с душем, балкон, откуда я видел мини-ступу почти как в Боуднахте, только на крыше соседнего дома.

Мне понравился простенький ресторан на первом этаже. Готовят даже блюда кухни тандури. Я успел принять душ и постираться как исчезла вода. Вообще, даже в туалетном бачке. Мужчина в приемной куда-то запропастился, а официант из ресторана загадочно улыбался, но обещал воду после 6 ч вечера, когда придет свет. Электричество вернулось, но не вода, и ее не было на следующее утро.


Видимо, здесь перебои с водой частые. Поэтому ранним утром я обегал все окрестности и нашел таки место с водой, Мохан гестхаус, он расположен ниже автостоянки. Комнаты очень простые, лишь постели да вделанные в стену полки. Нижнюю можно использовать как стол. Ванная и туалет в непальском стиле – общие, зато чистые, отделанные кафелем, горячая вода целый день.

Гостиница принадлежит пожилой семье магаров, это коренная монголоидная народность в этой местности. Хозяина зовут Шер Чан, что я перевожу как хан тигров. Мистер Шер Чан кажется служил в индийской армии, где их называют гурками. Выправка у него как у военного, рост для непальца высокий, под 180, речь отрывистая, не говорит, а словно допрашивает или отдает команды.

Он повсюду таскает маленький радиоприемник, из которого доносятся новости и не слишком благозвучная для европейского уха непальская музыка. В ней так много повторений, что кажется пластинку просто заело. К счастью, он не слишком часто меня беспокоил, лишь каждый раз спрашивал когда я уезжаю в Похару.

А туда я пока не собирался. Зачем спешить, когда такой великолепный вид у меня перед глазами? С общего балкона открывался прекрасный вид на долину Мади.

Утром облака ковром покрывают низины, что думаешь о себе как о небожителе. Если бы не висевший в воздухе смог деревья разных тропических видов выглядели бы четко, но даже в полудымке их вид с раскидистыми кронами был живописен, так и просился на холст, если бы я был художником.

Вечером свет падающего за лесистые хребет Махабхарат солнца подчеркивал глубину полукруглой котловины и очертания горных пиков, словно с картин Рериха. Ночью огоньки поселений рассыпаны по всей долине как отражение ночного неба.

Прямо под балконом в 300 м видно массивное сооружение типа феодального замка с казармами. Это местная тюрьма. Сколько заключенных в ней содержится я не знаю, ни во дворе, ни около тюрьмы людей никогда не видно. Интересно, можно ли из нее сбежать?

Когда я приехал в Тансен я как раз смотрел 3-й сезон американского сериала «Побег из тюрьмы», и все попытки Скоуфилда сбежать пока были неудачными. Не то, чтобы этот сериал меня сильно привлекал, но неукротимое стремление к свободе у героя похвально.

Как часто мы не ценим, что имеем, вот я – путешественник, езжу куда хочу и когда захочу. Но так уж ли я свободен, я не знаю. Иногда мне кажется, что я – пытаюсь убежать от самого себя, и не могу. Вожу тюрьму одиночества с собой, в самые экзотические места Азии.

Продолжение следует