Впечатление от Такаямы получилось двоякое. Город, вне сомнения, очень интересный и всячески достоин посещения. С другой стороны, наш конкретный день в Такаяма стал апофеозом толпы. Полотно Верещагина с похожим названием в голове всплывает? Замените тамошние черепа на живые головы - получите картину "Улицы Такаяма в национальный праздник".
На самом деле, самое первое знакомство с городом получилось ночное - это было накануне, после возвращения из Сиракава-го. В районе рядом с ресторанчиком, где мы поужинали, ничем особенным от других небольших японских городков Такаяма не отличается. Хотя надо сказать, что помидорчики в горшках, растущие прямо вдоль тротуара, мне раньше нигде не попадались. :-)
И вдруг за очередным поворотом антураж поменялся совершенно: мы дошли до исторического центра города, застроенного домами позапрошлого века. Нам открылась совсем другая Такаяма - та, ради которой сюда и съезжаются толпы туристов. Как будто кто-то пропустил тебя через машину времени. Тишина и мрак, разгоняемый лишь редкими слабыми фонарями, стены старинных домов еле различимы...
Потом мы увидели эту красоту при свете дня, но в суете и толпах. Безлюдный ночной вариант мне лично понравился куда больше. :-)
Ко всему прочему, у меня начал ныть желудок - видимо, после вчерашнего умэ-сю (пить надо меньше, Маша!). Так что впечатление немного смазалось, но светлые моменты были, и теперь они в голове всплывают в первую очередь. Концентрироваться буду именно на них, а если когда на толпы отвлекусь - уж не обессудьте, без них картина будет неполной. Кроме того, праздники к этому времени уже подходили к концу, и более о них - ни слова, обещаю! :-)
Такаяма, подобно Сиракава-го, тоже когда-то была глушью, но не сельской, а, как-никак, городской. Лет пятьсот назад местный даймё (феодал) тут даже замок построил, дав ему и заодно городу свою фамилию в качестве названия. В конце XVI в. к власти в Такаяме пришло семейство Канамори, которое многое сделало для развития города - привело в порядок замок, поддерживало храмы и т.п. Однако два главных богатства региона - лес и краснодеревщики - были столь хороши и доходны, что сёгуны Токугава, как только у них руки сюда дошли (в конце XVII в.), выперли Канамори, разрушили замок и ввели своё прямое правление. Кстати сказать, местные мастера по дереву известны еще со времен постройки Нары (VIII в.).
В период Эдо город несколько захирел под гнетом наместников. В музее, устроенном в здании сёгунской администрации - Такаяма Дзинья - об этом времени довольно подробно рассказывается и показывается. Картинки будут ниже, здесь же приведу лишь один интересный факт.
Товарищи наместники при Токугавах ранжировались по количеству собираемого в виде податей риса. Чем больше риса у народа отнял - тем тебе выше звание дадут, а с ним - респект и уважуха. А риса в Такаяме было мало: кругом - горы, земель пригодных - кот наплакал, зимы - снежные и холодные. Поэтому в один прекрасный момент, после очередного повышения налогов, крестьяне не выдержали и подняли восстание. Столичные войска его успешно подавили, конечно - с немалым количеством жертв со стороны мирного населения, но, что характерно, этим дело не ограничилось: не в меру жадного и честолюбивого наместника тоже казнили. По-моему, весьма поучительный и показательный случай.
Как и в Сиракава-го, в Такаяма бедность местного населения двухсотлетней давности приносит населению нынешнему весьма приличные дивиденды в виде денежек своих и гайдзинских туристов. Ведь сюда приезжают поглазеть, в первую очередь, на старые дома, которые сохранились только потому, что когда-то на постройку новых у людей тупо не было денег. Позже, в 60-е годы прошлого века кто-то умный в местном начальстве запретил антиквариат сносить, и пошло-поехало.
Достопримечательная часть Такаяма очень компактная и легко обходима пешком. Исторический центр (старые дома) находится примерно в 10-15 минутах ходьбы на восток от вокзала, сразу за рекой Мия-гава. Чуть западнее и севернее (т.е. немного не доходя до квартала старых домов и не переходя реку) - Такаяма Дзинья. Северо-восточнее - парк Сирояма с развалинами Такаямской крепости. Еще восточнее, примерно в 15-20 минутах ходьбы от реки параллельно ей тянется местная Терамати - храмовая дорога. Этот район называют еще Хигасияма (восточные горы).
Единственное место, куда нужно ехать транспортом - фольклорная деревня Хида но Сато.
Мы в деревню ехать не планировали, т.к. на дома гассё-дзукури насмотрелись накануне в Сиракава-го. Думали заглянуть в Такаяма Дзинья, прогуляться по старому городу и, если останется время, пройти хотя бы немного по Терамати. К сожалению, последний пункт нам осились не удалось, отчасти все по той же причине толп.
Утро в Такаяма началось для нас с посещения маленького буддистского храма Хида Кокубундзи - он был рядом с нашим отелем.
Храм даром что маленький, зато самый старый в городе, аж 746 года постройки. То есть, конечно, не постройки, а основания, т.к. первоначальных зданий не сохранилось. Самое старое из нынешних - Кон-до - XVI в., а трехэтажная пагода была реконструирована в 1821 г. Зато совершенно роскошное дерево гингко растет здесь, как считается, уже 1200 лет. Судя по всему, храм весьма любим такаямцами, у входа - нарядные каменные будды на лотосах. И, конечно, сарубобо в разных видах - и каменный на постаменте, и более привычные тряпичные, развешенные на алтаре.
Сарубобо - это местный такаямский (вернее, "хидский") талисман. В других местах мы его не встречали. Типичного сарубобо можно подробно рассмотреть на заглавном фото поста (там их три штуки) - это кукла в виде человечка из красной ткани с большим лицом без черт. Слово "сарубобо" переводится как "детеныш обезьяны". Полагают, что кукла изображает именно обезьяненка (и лицо у нее красное именно поэтому).
Раньше сарубобо мастерили старшие в семье женщины. Это были куклы для внучат и талисманы для дочерей - чтоб муж хороший попался, чтобы роды легко проходили, чтоб детишки росли здоровыми и послушными, и вообще - для отвода от родных любых бед и невзгод. Сейчас сарубобами всех размеров завалены все сувенирные лавки Такаямы. Их даже разных цветов теперь шьют - на удачу в разных делах.
Из храма мы планировали пойти в Такаяма Дзинья и решили по дороге завернуть к ресторанчику, в котором вчера ужинали. Умудрились заблудиться и сфоткали наудачу дом, показавшийся нам похожим. Как выяснилось позже путем сличения иероглифов на фото и на буклете из ресторана - ошиблись. Но, в любом случае, типичный ресторанчик выглядит именно так: на первом этаже само заведение, на втором живут хозяева.
Пока блуждали по городу, путаясь в трех соснах, встретили знакомую японскую пару с маленьким ребенком - вчера в ресторане мы уступили им свой столик на четверых, пересев за маленький. Других подходящих мест не было, а дочка у них спала на ходу, вернее - на руках у мамы. Сегодня семейство было гораздо менее сонное и даже с велосипедом. Раскланялись. :-)
В конце концов, сумели выйти к реке Миягава, правда, гораздо севернее, чем нам было нужно.
Перешли на другой берег и попали на утренний рынок. Их в городе два - один у Такаяма Дзинья, другой, к которому вышли мы - через реку на набережной в паре-тройке кварталов к северу.
Базарчик совершенно прелестный. Еще бы народу было поменьше... ;-) Чего там только нет! В сувениры мы не очень углублялись, зато лично познакомились с продукцией местных фермеров. Сначала я съела вкуснючий помидор за 200 йен, а потом мы разорились на потрясающий бело-розовый персик за 800. И он этих денег, скажу я вам, стоил. Во рту таял аки манна небесная. :-) Отдельная история, как персику сделали предпродажную подготовку. Тетенька за прилавком сначала очистила фрукт от кожуры (мы еле удержались отобрать у нее персик немедленно), потом прорезала его много-много раз до косточки так, что получились токие ломтики, напоследок повтыкала несколько зубочисток и завернула в полиэтилен. Кушайте, гости дорогие, не обляпайтесь! :-)
Забавно, что овощи продают, вроде бы, привычные - баклажаны, патиссоны, кукурузу - но всё будто уменьшенное, в масштабе примерно 1:3.
На одном из прилавков мы купили приправу ситими тогараси - смесь семи перцев. Денису она полюбилась еще с прошлой поездки - ею приправляют яки-тори.
Еле-еле оторавашись от прилавков, вернулись на западный берег реки с намерением дотопать-таки прямиком до Такаяма Дзинья. Но прямиком опять не получилось, т.к. вышли мы на торговую улицу с такими витринами, которые как музей. Мимо пары из них пройти просто не смогли. Первая была заставлена декоративным стеклом неимоверной красоты. Статуэтки, вазы, панно - хотелось купить всё и сразу. Еле удержались из соображений как это потом довезти до дома. Вспомнился мужик из алкогольного магазина в Амстердаме, у которого мы пару лет назад покупали черносмородиновый юнэвер. Когда мы спросили, нет ли у него чего-то завернуть бутылку, дабы она не разбилась в багаже, он ответил: "Concrete you need!" (Мол, в бетон закатайте свою бутылку!) Мы чуть не попадали. :-)))
Вторая витрина была чайным магазином. Его-то уж мы точно не могли пропустить, т.к. японский чай полюбили очень еще в прошлую поездку. Выбрали три сорта подороже, закупились. Самый дорогой нам даже заварили продегустировать. Чай был отменный, жаль, что уже весь вышел. И, кстати, не так и дорого. 1200-1500 йен за 100 г (15-18 долларов). Денис на днях в Джапро купил пакетик сен-тя за 1300 рублёв. И вряд ли этот чай лучше такаямского. :-/
Наконец, дошли-таки до Такаяма Дзинья. Я уже писала, что здесь когда-то был офис сегунского наместника. С тех времен сохранилось только одно здание - рисохранилище (рисом собирали налоги). Остальные постройки - более поздние, XIX в. После реставрации Мэйдзи здесь заседала администрация города. В 1969 году открыли музей.
Кстати, это единственный музей в Такаяме из тех, в которых мы побывали (4 штуки), где довольно много народу.
Главный вход в здание украшен флагами с символом Токугава. Внутренний дворик по-японски безукоризнен: гравий идеально разровнен, деревья подстрижены аккуратнее, чем у нас некоторые люди. :-) Даже нигде ни одного упавшего листа. Самый красивый кусок – в том месте, куда выходят покои наместника - чтобы у большого важного человека глаз и душа всегда радовались.
В здании – множество комнат. Здесь и приемная наместника, и «офисы» клерков, и помещение гражданского суда. Именно здесь налогоплательщики должны были сообщать о том, что "уплОчено"; кроме того, в этом зале наместник разбирал имущественные споры. Любопытный момент: внутри на всех гвоздях - декоративная нашлепка в виде кролика – это оберег от пожаров.
Жил наместник вместе с семье тут же. Довольно внушительная часть здания отведена под его квартиру. Самый большой интерес вызывают ванная комната и туалет. :-) В полу ванной есть углубление в виде канавки для стока воды. В туалет заглянуть не удалось в виду его полной неосвещенности. :-)
Бадьи для варки риса в хранилище кухонной утвари поражают своими размерами. По мне, так они больше подошли бы для принятия ванн. Видимо, едоков было немало.
В отдельном здании (кстати, самом старом из сохранившихся) находилось хранилище собранного в качестве налогов риса. Сейчас там весьма интересная экспозиция, рассказывающая об истории Такаямы, в т.ч. по-английски. В одной из комнат – склад муляжей соломенных мешков с рисом.
Крыша хранилища покрыта аутентично деревянной черепицей. Видимо, ее приходится довольно часто менять, т.к. везде видны запасы свеженьких «черепиц», снабженных длинными пояснениями по-японски. Здесь по-английски - лишь надпись "Не трогать!"
По дороге к старому городу наткнулись на палатку с митараси данго - рисовыми колобками, которые жарят на шпажке, поливая соевым соусом с добавлением сахара и крахмала. Данго бывают разных видов, но этот - самый простой и распространенный. Поскольку желудок мой был уже пуст, а при малейшем обострении гастрита этого допускать никак нельзя, я решила ублажить его вполне, как мне казалось, диетическим продуктом - рисом. Шарики мне очень даже понравились, хотя, наверное, я была не очень права насчет их диетичности.
Отдельно стоящие старые дома начинают попадаться еще на подступах к историческому центру. Дальше – больше. К сожалению, больше не только домов, но и людей. Так что даже фоток приличных сделать не удалось, тем более что там, где виды наиболее аутентичные (даже электрические провода и прочие коммуникации убраны с глаз долой) - там и толпы самые густые.
В восточном углу старого города – сосредоточение "сакэ-варен" – мест, где производят и продают сакэ. Эти заведения легко опознать по висящему над входом шару, сделанному из сухих кедровых веток.
Не иначе, что "толпление" вместе с другими туристами, премущественно - японцами, негативно на нас повлияло и вызвало приступ стадного чувства: мы решили попробовать сухие рисовые лепешки, которые очень аппетитно жарились на открытом огне и собирали очереди страждущих. Называются такие лепешки сэнбэй. Вообще-то сэнбэй распространены по всей Японии, но такаямские отличились размерами - сантиметров 12 в диаметре, тогда как обычно такие крекеры делаются на один укус. Сэнбэй положно окунать в соевый соус и заворачивать в нори. Денис от нори отказался, но постряпушка эта оказалась несъедобна что так, что этак. Потом я ее еще в сумке полдня таскала, т.к. в Японии урну для мусора найти - это целое искусство.
В общем, решили пообедать традиционно - лапшой. Даже умудрились найти не слишком забитую рамэнья. Ассортимент, правда, был довольно скудный, никаких тебе свинин или креветок-тэмпура. Взяли что было - горячую собу с тэмпурным тестом в качестве наполнителя. Для набить желудок вполне сошло. К тому же, мы поставили рекорд времени, потраченного на обед - 10 минут от входа в лапшичную до выхода оттуда. Денис просил подчеркнуть, что ели мы палочками. ;-)
Впрочем, выход на улицу особой радости не принес: толпы, казалось, всё прибывали. Решили скрыться в музее, благо, местные музеи всё больше в старинных домах расположены. Где-то недалеко должен был быть Hida Minzoku Kokokan - Археологический музей региона Хида. Пошли искать его. Нашли, но как-то он нас не впечатлил. В основном, экспозиция состоит из осколков древних глиняных горшков с подписями иероглифами. На втором этаже, правда, набрели на старинные кимоно. Но в целом, 1000 йен за два билета в это заведение были потрачены, считаю, зря.
А вот 1400 за билеты в Fujii Bijutsu Mingei-Kan - Художественную галерею Фудзи - было совсем не жалко. Очень симпатичная экспозиция - от черепаховых гребешков, кукол и кимоно до кухонной утвари и предметов мебели. Так что если захотите зайти в старом городе Такаямы в музей - очень рекомендую именно галерею Фудзи.
Времени у нас оставалось немного, в Терамати мы уже явно не успевали. Поэтому решили дойти до еще одного музея - дома купеческой семьи Кусакабэ. Он находится в северной части старого города.
По дороге наткнулись на магазин японской (миниатюрной) сельхозтехники, у входа в который стояла стойка с семенами цветочков, салатов-редисок и т.п. Имея маму-огородницу, никогда не прохожу мимо таких стоек. Выбрала несколько пакетиков и пошла искать, кому денег отдать. Насилу нашла. Дядька сильно удивился, но продал нам семена, да еще и с большой скидкой. Будем надеяться, что предстоящим летом мамулик из этого что-то вырастит. :-)
NB от 13 июля 2010 г. И ведь вырастила! Редиску уже съели, салаты доедаем, морковка на подходе, львиный зев вот-вот зацветет. Мамулик, кстати, поразился всходимости семян: практически 100%! Вот что значит японское качество. :-)
Кусакабэ-ке первый раз построили в начале XIX в. Семейство Кусакабэ было весьма зажиточным, зарабатывая ростовщичеством. В 1875 году дом, к сожалению, сгорел, но вскоре был полностью восстановлен на старом месте.
Здание совершенно потрясающее. Колонны и балки, на которых держится дом, полностью сделаны из японской лиственницы хиноки - древесины чрезвычайно ценной как раньше, так и сейчас. Допустим, лучшим материалом для изготовления ванн в онсэнах считается именно хиноки.
Дайдокоро - ближайшая к входу комната, где собирались все члены семьи - высотой во все три этажа здания, при этом сетка поддерживающих крышу балок и колонн - на виду. Над ирори висит циклопических размеров крюк, на которым подвешен совершенно нормальных размеров чайник. Хозяева явно были эстеты. :-) В процессе дальнейшего осмотра еще раз в этом убеждаешься: тут одновременно и уютно, и красиво. Сняла видео-ролик, он дает неплохое представление о том, как устроен традиционный японский дом: www.youtube.com/watch?v=W4H8zCAQdmk
Во внутреннем дворике посетителям наливают чай и дают подкрепиться рисовым крекером сэнбэй, но в более съедобном чуть сладком варианте. Тут же стоит чучело очередного несчастного тануки в шляпе и с бутылкой сакэ.
Неподалеку от Кусакабэ-ке мы увидели витрину любопытного магазинчика. Прямо в торговом зале сидела дама с прялкой. Прилавки были заполнены всякой забавной всячиной – зонтиками с оборочками, вездесущими брелоками, какими-то странными (для нас, но не для японцев) накидками и т.п. Не смогли не заглянуть. Купили смешную тряпочную дамскую сумочку в цветочек.
Чтобы дойти до гостиницы, вышли опять к реке. На берегу стоят тории храма Сакураяма Хатиман-гу. Именно этот храм проводит один из двух знаменитых такаямских храмовых праздников - осенний (9-10 октября), или Хатиман Мацури. За весенний (14-15 апреля) - Санно Мацури - отвечает храм Хиэ-дзиндзя. Фестивали в Такаяме по красоте и пышности ставят в один ряд с Гион Мацури в Киото.
Во время праздников по улицам носят огромные штуковины, которые по-английски называются floats, а по-японски - ятай. Это что-то вроде телег на колесах - циклопических размеров и богато разукрашенных. В старом городе то тут, то там можно видеть "гаражи" для них - здания без окон с огромными дверями. Каждый гараж подписан. В северной части города есть музей ятай. При наличии свободного времени можно заглянуть, чтобы оценить масштабы. Но мы не стали, довольствовались макетом в лобби нашей гостиницы.
Собственно, на этом наше краткое знакомство с Такаяма закончилось, и мы потопали на вокзал, чтобы поездом вернуться в Нагоя.
Надо сказать, что к этому моменту нашего путешествия мы уже порядком подустали, поэтому всей прелести Такаямы оценить, мне кажется, не смогли. Да еще они - толпы. Но, повторюсь, сейчас город вспоминается с очень теплым чувством.
22 сентября 2009 г.
Фотоальбом: tourbina.ru/guide/120501/photo/10289/
