Ранней весной, когда световой день ещё по-зимнему недолог, а успеть нужно много, когда столько улиц исхожено пешком, а город ещё смотреть и смотреть, лучшим решением может стать речная прогулка. Особенно в Страсбурге, где множество достопримечательностей сосредоточены вдоль берегов реки Иль.
Но ходят ли по реке кораблики в начале марта, когда достаточно холодно, и высокий туристический сезон ещё не настал? Спустившись к набережной от Кафедрального собора мимо дворца Роганов, мы обнаружили, что да, ходят.
У "несезона" есть свои плюсы и минусы. Плюс состоял в том, что мы попали на кораблик сразу. Хотя, покупая билеты в автомате, я обратила внимание на предупреждение "осталось 15 свободных мест". А ведь кораблик рассчитан на 120 человек.
Еще через 10 минут, при посадке, свободных мест уже не было! И это сейчас, а что же творится в Страсбурге летом? Очевидно, тогда билеты нужно покупать очень заранее.
Прогулочный кораблик фирмы BATORAMA "bateaux-promenade" — большой и вместительный. И зря мы боялись, что из-за холодов он не ходит — красивая стеклянная крыша-колпак закрывает пассажиров от ветра. Это, конечно, снова плюс, но и минус тоже. Смотреть колпак не мешает, а вот сделать качественные фото через него почти невозможно.
Так что заранее прошу прощения за некоторые снимки. Но всё же это лучше, чем ничего. Не будь водных прогулок зимой, пешком мы бы просто не успели добраться до некоторых мест. Например, вряд ли бы получилось увидеть церковь святого Павла, что находится на острове Св.Елены.
А уж до Европейского квартала Страсбурга пешком в этот день мы бы точно не дошли. Особое место в этом красивом современном районе занимают два строения: здание Европарламента и Дворец Европы. В них располагаются административные органы Евросоюза, поскольку Страсбург избран его штаб-квартирой, наряду с Брюсселем и Люксембургом.
Круглая 60-метровая башня, которая венчает здание, кажется недостроенной, но это архитектор задумал нарочно. Вроде как намек на знаменитую картину Питера Брейгеля "Вавилонская башня".
Здание носит также имя Луизы Вайс – французской писательницы-феминистки, которая открывала своей речью первое заседание Европарламента. Через реку Иль перекинут крытый стеклянный мост, соединяющий Европарламент с комплексом зданий Совета Европы.
Дворец прав человека или Европейский суд по правам человека был построен в 1995 году. В облике этого футуристического здания можно угадать две гигантские чаши весов, что по задумке архитекторов должно напоминать о принципах справедливости.
С воды, правда, чаши весов просматриваются как-то не слишком. Похоже разве что на напольные весы.
Рядом находится Дворец Европы. В нем с 1977 года проводит свои заседания Совет Европы. Дворец не сияет стеклом и металлом — он построен из розового песчаника в авангардном стиле, актуальном в 70-е годы ХХ века.
Облик Европейского квартала являет собой устремление в светлое будущее и разительно контрастирует со средневековой застройкой исторического центра города. При всём уважении к современной архитектуре, эта историческая застройка нам, конечно милее. Не зря ЮНЕСКО внесли в свои списки весь центр Страсбурга целиком.
Двигаясь от Европейского квартала в сторону исторического центра, можно проследить, как менялся город в течение столетий. Правда, в обратном порядке )
С футуристической архитектурой современности соседствует тоже современный квартал, но совсем иного плана. Эта окраина похожа на деревню, но застроена небольшими и добротными частными коттеджами.
Далее вдоль берега появляется череда самых разнообразных особняков. Богатые горожане в конце 19 — начале 20 века строили себе такое жильё — с элементами барокко, неоготики и классицизма, — кто во что горазд.
Ну, а далее мы проплываем мимо немецких кварталов. Самый серьёзный строительный бум случился в Страсбурге как раз в тот период (с конца 19 века до Первой Мировой), когда город входил в состав Германии.
Немцы строили много и добротно, прокладывали широкие проспекты и создавали новые кварталы при них Страсбург стал действительно имперским, серьёзным городом, наконец-то выйдя из своих древних границ.
Впечатляет историческое здание "Галлия", построенное в 1885 году в неоренессансном вильгельмском стиле. Немцы возвели его для офисов страховой компании "Германия", но оно было переименовано в 1918 году, после того как Эльзас и Лотарингия снова стали французскими. Фото я взяла из интернета, поскольку мое, сделанное через стеклянный колпак кораблика, никуда не годится.
На канале Де Фо Рампар находится Лицей des Pontonniers. Он занимает совершенно волшебное здание, похожее на замок. Это тоже постройка немецкого периода (1902 г.) Архитектор Иоганн Карл Отт придал лицею черты, модные в 15-16 веках. Такой архитектурный стиль называется германский "историзм".
Кстати, лицей и набережная, на которой он находится, названы в память о французских понтонёрах, строивших переправу через реку Березину, стоя по пояс в ледяной воде — речь идёт о поражении Наполеона в России, 1812 г. Все понтонёры, работавшие там, погибли впоследствии от переохлаждения.
Старый город, вернее, его бывшая окраина, начинается примерно в километре от Кафедрального собора Страсбурга. На реке Иль её можно отсчитывать от моста Сен-Гийом, возле которого стоит готическая церковь святого Вильгельма.
Однонефная и лишенная украшений, скромная до аскетичности, эта церковь в была построена в 1307 году и являлась частью монастыря Святого Вильгельма.
Церковь примечательна тем, что за столетия её облик, который соответствует основным догматам нищенствующего ордена, практически не изменился.
Совсем скоро в поле зрения появляется элегантный классический фасад дворца Роганов. Созданный по образцу французского городского особняка-резиденции, дворец Роганов украшает Страсбург по-истине парижским блеском. Фасад, отделанный жёлтым и розовым песчаником, играя красками отражается в воде, и со стороны реки выглядит особенно парадно.
Первым владельцем дворца был внебрачный сын Людовика XIV — Арман-Гастон де Роган-Субиз, с 1704 года — епископ Страсбурга. Впоследствии, на протяжении 18 века члены семейства Роганов друг за другом становились кардиналами, они же были хозяевами здания.
Здесь мы, собственно, приближаемся к исходной точке водного тура, к Старой таможне, но плавание ещё продолжится. Перед Старой таможней проплываем мимо бывшей скотобойни, помещения которой занимает сейчас исторический музей. Строения разделяет Вороний мост (Pont du Corbeau).
Вороний мост и прилегающий к нему Вороний двор (Cour du Corbeau) имеют тяжёлую карму. В Средние века во дворе заседал суд и выносил преступникам смертные приговоры, которые приводились в исполнение тут же, на мосту.
Казнь "утоплением" применялась к детоубийцам, ворам и неверным женам. Целые толпы народа собирались тогда возле Вороньего двора и на противоположном берегу реки, у Большой Скотобойни.
Люди приходили посмотреть, как осуждённого в сажают в клетку, сплетенную из ивовых лоз, а затем прямо в ней опускают с моста в реку.
Со временем казнь "механизировали": осужденных стали привязывать к большому деревянному рычагу и на нем погружать в воду канала Ульмерграбен, служившего для сброса нечистот.
Но такой тип казни присуждался, в основном, за наиболее серьезные преступления. За мелкие проступки провинившихся просто выставляли в железной клетке на всеобщее обозрение, а в последний день наказания они должны были прыгнуть в реку. Кто-то тонул, а кто-то доплывал до берега, и тогда получал право свободно покинуть Страсбург.
Надо сказать, что в районе старого города аудиогид "баторамы" просто захлебывается от историй. Достопримечательности следуют здесь одна за другой.
Оставив позади мост Корбо, мы вскоре видим на противоположном берегу, в просвете меж домов высокую башню с воротами. В средние века она была частью городских укреплений. В наши дни – это центральный вход в больницу, но не простую, а крупнейшую больницу Франции с богатой историей — Страсбургский госпиталь.
Правда, с реки не видно современного, в стиле модерн, здания госпиталя, построенного из железобетонных конструкций. Равно как и главной гордости и особенности госпиталя — старинного винного погреба, где хранятся напитки многолетней выдержки, например, вино урожая 1472 года! В средневековье хорошее вино считалось лекарством, и потому его запасы имелись почти в каждой больнице.
Набережная Святого Николая (Quai St-Nicolas), проходящая вдоль этого берега реки, застроена ярко. Даже не знаю отчего, но смотреть на эти узкие, фахверковые, неровно слепленные друг с дружкой дома никогда не надоедает.
Далее видна и сама церковь Св. Николая, давшая имя набережной. Скромная и ничем не приметная, она тем не менее, обладает славной страницей в своей истории.
В начале 16 века в церкви Св. Николая служил пастором французский богослов, реформатор церкви и основатель кальвинизма — Жан Кальвин.
Здесь же он прочёл свою первую проповедь. После трёх лет плодотворной работы, Кальвин покинул город и продолжил свою деятельность в Женеве. Однако Страсбург, благодаря своему географическому положению, стал связующим звеном в распространении кальвинизма между Германией, Францией и Швейцарией. С тех пор именно Страсбург стали называть Новым Иерусалимом, "Антиохией Реформации" и "убежищем сосланных братьев".
А у нас впереди очередной мост — Святого Мартина. И это самый долгожданный момент, потому что наш кораблик входит в самый любимый туристами район Страсбурга.
Маленькая Франция находится в дельте, которую образует река Илль, разветвляясь тут на несколько каналов. Квартал славится многочисленными фахверковыми домиками эпохи средневековья, а также зданиями из песчаника эпохи барокко.
Хотя во время Второй мировой войны этот квартал был разрушен, все строения восстановили, и теперь в них размешаются отели и рестораны.
Этот ресторан, находящийся в доме с тремя террасами, украшенными цветами, не пропускает ни один фотограф. Зимой, конечно, вид менее цветущий, но всё равно привлекательный.
Признаться, несколько лет назад, до прочтения первых материалов о Страсбурге, меня удивляло название квартала. Зачем во Франции называть какое-то место "Маленькой Францией"? Но тут надо вспомнить, что Страсбург неоднократно был германским городом, и в такие периоды эпитет "французский" применительно к чему-либо носил, как правило, уничижительный оттенок.
Так, "французской болезнью" начиная с 16 века здесь называли сифилис, а "французским бизнесом" — проституцию. Хотя, конечно, сами французы эту болезнь считают "итальянской" или "неаполитанской", поскольку занесли её в эти края солдаты, возвращавшиеся из итальянских походов Карла VIII, а затем Франциска I. Как раз проходя через Эльзас, солдаты начинали демонстрировать первые признаки заболевания, вот и было решено устроить здесь что-то вроде карантинной зоны.
В одном из бедных районов Страсбурга, где селились в основном, кожевенники, в 1520 году был основан госпиталь (Blatterhüs), где изолировали и оставляли на излечение от сифилиса солдат Франциска I. Кстати, и сам Франциск I умер впоследствии от этой страшной болезни.
Ну, а сегодня название "Маленькая Франция" носит скорее романтический оттенок, здесь сплошная пешеходная зона, живописное место для свадебных фотосессий и речных прогулок. При том речные прогулки подразумевают прохождение небольшого шлюза, поскольку у реки Иль в этом месте основательный перепад уровней.
Само собой, этот перепад, создающий бурное течение, использовался издревле, приводя в движение многочисленные водяные мельницы. Сегодня об этом напоминает название улицы Мельниц (Rue des Moulins).
Расположенный здесь прямо напротив шлюза отель, занимает историческое здание. Первоначально, в 1202 году, оно строилось для зерновой мельницы, а позже, с 1900 года на основе мельницы была устроена фабрика по производству блочного льда для страсбургских пивоваров и коммерсантов.
На фабрике производили лёд, электричество и очистку грунтовых вод, причем без затрат каких-либо энергоресурсов! И хотя, с появлением холодильников, спрос на лёд год от года снижался, фабрика все же функционировала вплоть до 1989 года. А в начале 90-х на старинной мельнице открыли Hôtel Régent Petite France, в котором с тех пор останавливалось немало знаменитостей, вроде Жана Рено, Катрин Денёв, Стинга и др.
Ну, а мы, миновав шлюз, оставляем центральную часть Маленькой Франции позади. Ещё вернёмся сюда пешком, а пока что наш бато плывёт в устье так называемых мельничных каналов по судоходному рукаву реки Иль. На самом краю квартала Маленькой Франции через все четыре рукава реки перекинуты Крытые мосты Ponts Couverts), над котороми возвышаются несколько массивных средневековых башен.
На мой взгляд, этот ансамбль — один из самых красивых в Страсбурге, поскольку виды на башни и их отражения в воде живописны с любого ракурса. Разумеется, это излюбленное туристами и фотографами место, хотя на средневековых жителей эти башни, наоборот, наводили страх.
В начале 13 века крытые мосты и сторожевые башни были построены, как часть крепостной стены и их функция состояла в том, чтобы защищать речные подходы к вольному городу. Внутри башен традиционно для того времени, размещались тюремные помещения, а одна из них — Башня Палача — была местом пыток и казней для приговорённых.
В наше время Крытые мосты лишены кровель, прочных стен и бойниц с решетками — всё это было разобрано за ненадобностью ещё в 1784 году, когда мосты потеряли своё оборонительное значение. А вот башни не менялись и не перестраивались с эпохи средневековья, их стены, наверно, ещё помнят мрачное прошлое и стоны обреченных, ведь они выполняли свои зловещие функции вплоть до 1823 года, когда была открыта новая страсбургская тюрьма.
Развернувшись возле башен и дамбы Вобана, прогулочный кораблик идёт обратно через Маленькую Францию и, снова пройдя шлюз, возвращается к причалу у Старой Таможни. Увидеть за время плавания получается много, ещё больше узнать. Аудиогид, сопровождающий экскурсию выдаёт просто море интереснейшей информации, и что немаловажно, для желающих вещает на русском языке. Жаль только, что невозможно запомнить всего сходу. Либо не успеваешь фотографировать, либо, поймав удачный кадр, отвлекаешься от рассказа и чего-то не усваиваешь. В общем, я при случае с удовольствием повторила бы эту водную прогулку.
