Есть города, приезжать в которые одним днём категорически противопоказано. Во всяком случае мне )) Страсбург стал именно таким городом, и впечатления вышли смазанными, какими-то разрозненными, а что хуже всего, осталось чувство "не досмотрели", "не догуляли, недопоняли". Вдобавок, по какой-то необъяснимой причине, мы возвращались из Страсбурга настолько уставшими, что буквально валились с ног. И в итоге, этот день путешествия я определила, как единственный неудачный.
Но самое непонятное состояло в том, что перебирая по крупицам воспоминания из поездки в Страсбург, приходилось признать, что город к нам благоволил. Это был тот волшебный случай, когда в путешествии ты попадаешь на "зеленую волну", и тебе везёт буквально во всем, вплоть до мелочей. Моя виртуальная подруга, большая умница, сказала: "подожди, иногда нужно, чтобы зернышко дало росточек, дай ему прорасти", и оказалась права! Теперь я осознала, что все эти "недо..."(гуляли, увидели, поняли) — лишь проявление ненасытности по отношению к интересному городу, а успели мы на самом деле достаточно много.
Традиционно, знакомство с новым местом для нас началось с вокзала. Gare de Strasbourg-Ville — один из самых важных вокзалов на востоке Франции — выглядит подобно гигантской летающей тарелке, приземлившейся на зеленом газоне широкой площади.
Обтекаемая конструкция, на возведение которой в 2006 году было использовано 900 тонн(!) стекла, сверкает даже в пасмурный день! Какова она при ярком солнце, либо когда отражает голубое небо — могу только мечтательно представлять...
Самое интересное, что под стеклянным колпаком прячется историческое здание ж/д вокзала, построенного в Страсбурге немцами в восьмидесятых годах 19 века — тогда когда Эльзас был частью "имперской провинции" Эльзас-Лотарингия в составе Германской империи.
Этот вокзал, по-моему, лучший пример сохранения исторической архитектуры в сочетании с футуристической — добавленной ради расширения площади строения, исходя из современных потребностей.
Поскольку времени в запасе у нас было немного, мы сразу отправились в центр города, до которого от вокзала идти не более 10 минут.
Не успели перейти мост, как перед нами вырос величественный силуэт Старшей церкви Святого Петра Église Saint-Pierre-le-Vieux. В Страсбурге есть ещё и "младшая" с таким же названием))
Старшая церковь Святого Петра считается, по мнению историков, первым христианским собором, который появился в Страсбурге. В городских хрониках храм упоминается впервые в 1130 году, но в наиболее старых частях постройки сохранились фрески и надгробные плиты 6 – 8 веков — а это эпоха Меровингов!
Свой нынешний готический вид Старшая церковь Св.Петра приобрела в 1382 году, но из-за нескончаемого спора между католиками и протестантами о том, чьи службы должны здесь проводиться, в 19 веке было решено увеличить старую постройку.
В результате возвели еще одну церковь, в неоготическом стиле, перпендикулярно к старинной. Так что Старшая церковь Св.Петра является теперь храмом для двух религиозных направлений или ансамблем из двух церквей – протестантской и католической. Необычный расклад.
Миновав площади Клебера и Гутенберга, мы вышли к главному историческому месту города, Place de la Cathédrale, где высится шедевр готической архитектуры — Страсбургский кафедральный собор.
Первым делом я устремилась к порталам, поскольку в своё время успела начитаться об их великолепном скульптурном оформлении. До сих пор помню заметку Ларисы 
Население Страсбургского собора.
Теперь не терпелось увидеть все самой.
Обходя великолепное строение и любуясь его готическим скульптурным декором, я не заметила главного — двери во всех порталах были наглухо закрыты. Надо ли говорить, что не попасть внутрь такого собора, как Страсбургский, было бы не просто обидно. Это грозило жесточайшим разочарованием, ведь все мы мечтали взглянуть на знаменитые Астрономические часы Страсбургского собора – одни из самых "навороченных" в мире.
Но не зря я написала в начале заметки, что город к нам благоволил. Подойдя к очередному порталу со стороны западного фасада, мы обнаружили заграждение и кассу. Людей пускали внутрь за несколько евро, чтобы под руководством гида показать часы в действии! Мы подошли, не подгадывая, за 5 минут до начала.
Пять минут были потрачены на то, чтобы спокойно осмотреть интерьер собора, поскольку внутри никого не было, а те, что пришли, как мы, по билетам, уже столпились возле часов.
Удивительные астрономические часы Страсбургского собора были изготовлены в середине 16 века группой мастеров под руководством математика Конрада Дазиподиуса.
Правда то, что мы видим сегодня — более сложный механизм, дополненный в 1832 году инженером Жан-Батистом Швильге. Он добавил к имевшимся астрономическим функциям ещё планетарные:
Уникальный механизм показывает орбиты Земли, Луны и известных тогда планет от Меркурия до Сатурна.
Особенностью часов является механизм, завершающий один полный оборот в новогоднюю ночь и вычисляющий точку отсчёта для тех праздников, даты которых меняются из года в год.
А самая медленно вращающаяся часть часов показывает прецессию земной оси — один оборот занимает 25.800 лет
Часы показывают время, день, месяц, год, знак зодиака, фазу луны и положения планет, они также предугадывают солнечные и лунные затмения.
Церковный календарь, имеющийся в часах, рассчитывает дату Пасхи.
Нам повезло попасть как раз на то кукольное представление, которое разыгрывается только единожды в сутки в 12.30 !
Это главный спектакль с участием двенадцати апостолов и Иисуса Христа, который под звон колоколов изгоняет Смерть, с кукареканьем петуха и вращением различных механических фигурок.
Каждый час и каждые 15 минут происходит действо попроще: например, сменяют друг друга фигурки, олицетворяющие четыре возраста человека, или ангел переворачивает песочные часы.
После представления мы снова вышли на Соборную площадь.
Рассмотрев западный фасад, выходящий на реку, не вплотную, а отступив на несколько десятков метров, мы и вовсе пришли в восторг. Оформление великолепно! Богатейший декор фасада с различными рельефами и скульптурами дополняют здесь ажурные аркатуры -"каменные арфы" – благодаря которым создаётся впечатление, что стена увита каменным кружевом.
По центру западного фасада, над большой готической розеткой, тянется галерея со скульптурами апостолов, а в нишах установлены конные статуи знаменитых монархов.
Напротив собора находится Дворец Роганов (Palais Rohan) — бывшая резиденция епископов Страсбурга. Ныне это не только архитектурный памятник эпохи барокко, но и музейный комплекс, вмещающий сразу три музея: Музей изобразительного искусства, Музей декоративно-прикладного искусства и Археологический музей.
Но, понятно, что музейный забег невозможно втиснуть в программу однодневного знакомства с городом, поэтому мы сразу прошли к реке Иль. Непосредственно за дворцом Роганов на реке находятся причалы туристических "бато" и их билетные кассы.
С первого же взгляда стало понятно, что кассы закрыты, и мы решили было, что в холодное время экскурсий на кораблики не продают, но тут нам снова повезло. "Бато" ходят, как выяснилось, круглый год, а билеты получилось купить в специальном автомате. Причём я сходу разобралась с его системой, словно каждый день ею пользовалась.
Очереди не было, что тоже плюс, да и ждать отправления кораблика не пришлось. Мы снова, как будто подгадав, оказались на причале всего за несколько минут до отплытия. Так что на протяжении следующего часа знакомство со Страсбургом продолжилось "с воды".
По-окончании экскурсии надо было срочно решить вопрос с обедом. И не потому, что мы были так уж голодны, а потому, что находились во Франции. Здесь, как известно, если до пол-второго не сядешь за столик ресторана, то потом придётся гулять голодным до семи вечера! Не зная, распространяется это правило на Эльзас или нет, мы решили не рисковать.
Вопрос, в каком районе выбирать ресторанчик, мы дружно решили в пользу "Маленькой Франции". Так что снова пошли вдоль реки знакомым уже маршрутом, только что проделанным по воде.
Дважды проплыв мимо Маленькой Франции на экскурсионном кораблике, мы успели уже убедиться, что это самый живописный уголок Страсбурга, да и едален там предостаточно. Правда, и туристов тоже.
Вообще, надо сказать, что начало марта для Эльзаса не слишком туристический сезон. Страсбург оказался, пожалуй, единственным городом, где наплыв гостей был более-менее серьёзным. В Маленькой Франции особенно — все столики были заняты, даже те, что находились под открытым небом площади Бенжамена Зикса (place Benjamin Zix), несмотря на довольно пасмурную и прохладную погоду.
Но нам снова повезло, и мы устроились внутри ресторанчика с забавным названием "Бельевая веревка" — La corde a linge. Находится он как раз на площади Бенжамена Зикса, самой оживлённой в районе, возле красивого ренессансного каменного здания, перестроенного и превращенного в 19 веке в методистскую церковь Сиона (église méthodiste de Sion).
Ресторан "Бельевая веревка" расположился на берегу реки и по преданию, стоит на том самом месте, где раньше прачки стирали бельё для аристократов. Но поскольку интерьер заведения украшает целая коллекция разнообразных катушек и бабин с желтыми шелковыми нитями, мы сначала подумали, что название ресторана переводится, как "Кордовая нить".
Впрочем, историческая подоплёка названия в тот момент нас интересовала гораздо меньше, нежели тот приятный факт, что в этом ресторане продолжали кормить туристов после 14:00, когда все другие уже закрылись на послеобеденную сиесту. Кухня эльзасская, что тоже плюс, а грибной суп-пюре, который мы получили на первое, оказался очень вкусным. Правда, порции были слишком большими, и после супа с хрустящим хлебушком мы пожалели о том, что заказали ещё и вторые блюда...
В общем, мы банально переели. Теперь вот думаю, не в этом ли причина последующей тяжести, усталости и внезапно навалившейся апатии? После обеда гулялось с трудом, но мы все же сообразили не покидать Маленькую Францию слишком поспешно. Здесь ещё много интересного!
Прежде всего, на той же площади Benjamin Zix находится известный исторический памятник — Дом кожевников (Maison des Tanneurs, также Gerwerstub). Дом был построен в 1572 году, когда в районе Маленькой Франции был еще ремесленный квартал. Дом кожевников являлся дубильной мастерской и местом заседания цеха дубильщиков.
Сегодня туристы восхищаются этим фахверковым домом с высокой крышей, стоящим прямо на воде, а ведь у такой "милоты" весьма прозаичное объяснение. В былые времена процесс выделки кожи требовал большого количества воды, и дубильни обычно строились возле реки. Широкие проемы под самой крышей сделаны специально для лучшей вентиляции — там наверху сушили кожу. Кстати, от подобных мастерских по всему кварталу распространялся ужасно неприятный запах. Ну, это в прошлом.
С 1949 года Дом Кожевенников был превращен в ресторан, и теперь это излюбленное туристами место.
Сразу за ним через реку Иль переброшен Фазаний мостик (Pont du Faisan), который соединяет Мельничную улицу с улицей Лечебных Омовений. Pont du Faisan построен в 1888 году и до сих пор остаётся единственным разводным мостом на весь Страсбург.
Раньше под ним постоянно проходили торговые суда, теперь же по каналу курсируют только туристические кораблики, и наблюдать за движением моста довольно увлекательно.
Возле шлюза Маленькой Франции тоже постоянно толпятся любопытные в ожидании очередного "бато", ну а мы этот шлюз успели дважды пройти на кораблике, поучаствовав в процессе, так сказать, изнутри.
Чуть удалившись от реки, на улице Мартина Лютера мы заметили позднеготическое здание церкви святого Фомы (Eglise Saint-Thomas), которую часто называют протестантским кафедральным собором Эльзаса.
Церковь по виду не слишком большая, но строили её очень долго: заложили в 1196 году (в романском стиле) на остатках более древней постройки 9-го века, а закончили только в 1521-ом.
Церковь успела побывать протестантской, католической и снова протестантской. Сейчас в ней проходят воскресные службы, а помимо того устраиваются концерты и выставки. Внутри много примечательных надгробий, саркофагов и скульптур. Главное же, большой барочный орган работы Зильберманна, знаменитый тем, что на нем играл Моцарт во время своего пребывания в Страсбурге в 1778 году.
Но, каюсь, внутрь церкви мы не зашли, сил не было совершенно, и мы начали сворачивать прогулку, выбрав направление к вокзалу. По пути миновали мост Скотобойни (Pont de l'Abattoir), возле которого находится еще один шлюз Страсбурга. Он хорошо виден с набережной Туркхайма. Отсюда же, чуть в ином ракурсе, чем мы видели накануне с кораблика, нам открылся вид на историческое здание комменды (или комтурства) ордена госпитальеров "CommanderieSaint-Jean", которое ныне занимает Национальная школа администрации (Ecole nationale d'administration, ENA, и на дамбу Вобана.
Панорамная терраса, она же плотина, она же дамба Вобана изначально строилась, как оборонительное сооружение. Возводить её начали в 1686 году, сразу после того, как Страсбург вошёл в состав Франции.
Дамба представляла собой плотину-шлюз, который мог закрыться в случае нападения на город. Благодаря этому вся местность на подступах к Страсбургу должна была оказаться затопленной и непроходимой для врагов.
В наши дни дамба Вобана стала своеобразной смотровой площадкой, точнее галереей, с которой открываются виды на Страсбургский собор и на ансамбль Крытых мостов.
Так что у сооружения ныне довольно мирное предназначение. Правда, возле соседнего моста Скотобойни река низвергается из шлюзов такими бурными потоками, что нетрудно представить, с какой силой могла бы хлынуть вода из дамбы, если бы пришлось затоплять территорию по проекту Вобана...
