Как курица не совсем птица, так Крым для русского человека не совсем заграница. Но все же, граница существует и государство, как не крути, другое. Последний раз была на Украине во времена счастливого советского детства. Тогда поезд не стоял на границе 2 часа, и не нужно было заполнять подробную иммиграционную карту, непременно указывая пол (а то они не видят?), цель визита в страну и адрес проживания (странный вопрос для тех, кто едет отдыхать «дикарем»). Таможенники, пристально вглядываясь тебе в лицо особым таможенным взглядом, от которого немедленно начинаешь чувствовать себя преступницей, просили показать содержимое сумок:
- Наркотики везете?
- А как же сало! 300 грамм.
- Ну, раз сало, въезжайте, в Украине сало любят!
«С таможенниками и пограничниками не шутите!» - наставляла дородная ушлая проводница, периодически подсаживающая к нам в купе нелегальных пассажиров без билетов. Пассажиры оказывались украинцами, все как один гэкали, эмоционально произносили: «Шо ты ховоришь, да ты шо!» И так у них вкусно получалось «шокать», что я невольно на раз, два, три перенимала их манеру и уже через десять минут мимолетного знакомства тоже начинала говорить, как они. Муж смеялся. Попутчики украинцы принимали за «свою», а супруга предупреждали, чтобы ни в коем случае не менял валюту на границе. Хотя ее настойчиво и с юмором предлагали поменять обаятельные Остапы Бендеры.
«Мы Вам, как отцы родные. Курс, выгоднее не бывает»,- уговаривали они пассажиров. А меня умиляло, как Остапы меняли деньги буквально на глазах у пограничников и таможенников. Просто мафия какая-то! Естественно никаких чеков и расписок. На честном слове. Вы им наши деревянные, а они Вам их гривенные.
Так несерьезно, за разговорами попивая чаек, пересекли сначала одну границу - русскую в Белгороде и спустя пару часов украинскую в Казачьей Лопани. И поезд, плавно покачивая вагонными боками, двинулся в ночь.
Утро просияло для нас солнцем, отсутствием украинских «соседей» и приятным сюрпризом. Позвонил отец мужа и сообщил, что он нас встретит на вокзале. Как я люблю, когда меня встречают! Утренняя Украина встречала соленым озером Сиваш за окном, одноногими цаплями (эх, жаль нельзя их поснимать в движении) и белоснежными бакланами, ловко ныряющими в воду и выныривающими с маленькими рыбками в клювах. Море блестело и от этого утреннего блеска и солнечного великолепия становилось празднично на душе. Из Питера на сотовый телефон пришла смска о погоде, там обещали дождь и +15. А за вагонным окном предполагалось не менее 25 тепла. На перронах торговали арбузами и кизилом, пахло яблоками и копченой рыбой. Мы ехали из осени снова в лето. Так не бывает?!
В 10 утра по московскому времени, в 9 по местному поезд прибыл на конечную станцию в город Семфирополь. И сразу же нас закрутило радостным водоворотом встречи. Впечатления наслаивались одно на другое, перемешивались забавным винегретом. Суета. Шум. Всюду люди, люди…встречающие и провожающие, приезжающие и уезжающие, с сумками, корзинками, огромными туристскими рюкзаками, букетами цветов, гитарами, табличками о сдаче жилья в аренду, собачками. Маленькие орущие дети, белозубо хохочущая молодежь, загорелые девчата (аж зависть берет!) в белых мини-юбках, бледнолицые новоприбывшие, спешащие на привокзальную площадь. Красивый вокзал, с уютным двориком и фонтаном с голубкой, голуби под ногами, парковка машин. Один из автомобилей, изумрудного цвета восьмерка с русскими номерами принадлежит отцу мужа и на несколько счастливых дней, скажу, забегая вперед, эта машина станет нашей, и мы будем колесить на ней по горным дорогам Крыма.
А пока наш путь лежит на рынок за продуктами и в обменник. В обменнике рядом с рынком меняем рубли на гривны по более выгодному курсу, чем предлагали Остапы в поезде (на 1000 руб. нам дают 265 гривен, в поезде - 255) Через неделю курс вновь изменится. Рубль увеличится в цене. Хорошо, что не стали менять все деньги сразу. Отец мужа учит нас ориентироваться в местных ценах. Чтобы не запутаться умножаем указанную на ценнике стоимость в гривнах на 4 и получаем сумму в рублях. В общем-то, цены на продукты на уровне питерских - московских, что-то немножко дороже, что-то дешевле. Особенно дешевы арбузы – 4 руб. 50 копеек за кг. Я уже порываюсь выбрать одну из огромных зелено-полосатых ягод, как отец Артема хватает меня за руку, уверяя, что у них в Старом Крыму на колхозном рынке все дешевле. Да куда уж дешевле то?
И вот мы мчимся по трассе в направлении Старого Крыма. За окном мелькают села с прекрасными названиями: Цветочное, Душистое, Ягодное; новенькие мечети (в последние годы в Крым вернулось много татар); вольные луга, с пасущимися на них табунами и виднеющиеся вдалеке горы. Дорога преимущественно степная и ровная. Проезжаем поворот на Судак, еще немного и мы в Старом Крыму. Один час двадцать минут от Семфирополя.
« Почему собственно Крым Старый?» - интересуюсь я.
«А потому, что этот маленький городок (население его 10 тыс. человек) – древняя столица Крыма»,- звучит незамедлительный ответ.
Старый Крым
Наш дом – панельная пятиэтажка, 1 этаж, балкон, увитый недозрелым виноградом сорта «Изабелла». Небольшой двор очень похожий на обычный питерский двор, если бы не одно «но». Вместо кустов сирени и берез здесь растут алыча, груши, абрикосы и черешня. Представляете, как в том дворе красиво весной, когда цветут деревья? Я представляю. Симпатично и сейчас. Мой дикий питерский муж, не обращая внимания на косые взгляды жильцов дома, тут же залез на обсыпанную переспелыми плодами сливу. Освоился моментально.
А я отправилась в гости к его родственникам с тайной целью принять душ. Ибо в нашей квартире не обнаружилось никакой воды в кране. Как выяснилось, воду дают строго по расписанию. Поэтому предусмотрительные крымские люди устанавливают в домах специальные системы для набора и нагрева воды. У нас в квартире специальная бочка с насосом тоже имелась, но воды в ней почему-то не было. В Петербурге воды, хоть залейся, счетчики у нас в квартире не стоят и можно не закрывать периодически кран при мытье посуды. Можно не экономить. Впрочем, все познается в сравнении.
Родственники мужа живут на последнем этаже соседнего дома (высотных домов в городе 4 или 5). И за просмотр вида с их лоджии можно было бы брать деньги. Оттуда обозревается уютный городок со старинными черепичными крышами, церквушкой, зигзагообразными улицами. И главный сюрприз для тех, кто не страдает близорукостью, как я, море. С балкона в ясную погоду видно море, находящееся в 25 км. от Старого Крыма!
Увидев город с высоты птичьего полета, мне непременно захотелось прогуляться по нему. Но сначала на рынок. Колхозный рынок находится в 2-х минутах ходьбы от нашего дома. Вернее не рынок, а базар в хорошем смысле этого слова, на котором торгуют узбекские татары, греки и русские украинцы. Фруктов немного. В этом году из-за весенних заморозков не урожай персиков, а виноград только начал поспевать. Но выбрать есть из чего. Выбираем огромные мясистые переспелые помидоры ярко алого цвета, мелкую корявую картошку – наше русское золото, черный молодой виноград, желтое домашнее масло, ароматную (только что собранную клубнику, уже второй урожай), кисло-сладкую темно-фиолетовую лесную ежевику и большущий арбуз по 3 рубля за кг. (как и обещали дешевле). Мясо не решаюсь брать. Оно кажется замученным жарой и мухами. Зато долго задерживаюсь в рядах со специями. Как там пахнет! Голова кружится от ароматов и очищается от тревожных мыслей и стрессов. Набираю пакетики с пряными травами, большие пучки с базиликом, петрушкой и укропом у аккуратно одетой бабушки татарки. Она рассказывает мне истории из жизни трав. Где, что собрано. Куда можно добавить ту или иную приправу, а какими травками можно лечиться. Ее истории достойны отдельного рассказа. Я счастлива. Мне хочется готовить!
- Ты же не хотела подходить к плите на отдыхе? – удивляется муж.
- Почему бы и нет, ведь условия позволяют!
Условия для проживания у нас отличные. Две комнаты, телевизор, по которому показывают один канал, естественно первый украинский, новости по нему смотрит мой муж по вечерам, говорит, что все понимает, как та собака. А на соседней улице находится мечеть 14 века постройки. Спрашивается, причем тут мечеть? А при том, что засыпать и, главное, просыпаться в 6 утра по московскому времени теперь я буду под пение муэдзина. Голос разносится ветром на всю долину. В мечети установлены мощные динамики. Доброе утро, город! Поют птицы, муэдзин и я. Муэдзин так хорошо, музыкально тянет свою вокальную партию, что я невольно тихонечко подвываю ему вторым голосом. Муж бормочет сквозь сон, удивленно приподняв бровь:
- А татарских корней у тебя случайно нет?
- Может и есть,- не моргнув глазом, отвечаю я. - Кто его знает, что было во времена монголо-татарского ига на моей исторической родине?
Мечеть названа в честь золотоордынского хана Узбека. Она выглядит как прямоугольное здание, напоминающее базилику, с входом с северной стороны и встроенным в северо-восточный угол минаретом. С южной стороны к мечети примыкают развалины древнего медресе, в котором когда-то семинаристы постигали законы Аллаха.
Мы побывали у мечети хана Узбека в один из ароматных старо-крымских вечеров, стремительно переходящих из сумерек в ночь. Вышли на аромат плова, который готовился в огромном казане, установленном в шатре во дворе мечети. У мусульман был праздник – рамазан. В честь него над городом клубились соблазнительные ароматы восточных блюд. И к забору мечети на запах сбегались голодные псы. Собаки исходили слюной, но ступить во двор не смели. Не решились зайти на территорию мечети и мы. Хотя я была, к примеру, в мечетях в Казани. Но здесь все по-другому. Здесь, кажется, время немного повернуло вспять.
Старый Крым – удивительное место. Вот вроде бы идешь по небольшому провинциальному городку местами похожему на село с белыми хатами, покрытыми красночерепичными крышами, с курами, разгуливающими по дорожкам тебе навстречу, а оказывается, идешь ты по золотоордынскому пышному и надменному городу Солхат (что в переводе с итальянского означает ров, который разделял город на 2 части: итальянскую, в которой жили генуэзские купцы и «кырым» – владения эмира). Идешь теми же дорожками, где проходили караваны с товаром по знаменитому «Шелковому пути».
Что осталось от былого величия? Развалины караван сарая, мечети Бейбраса (самой древней мечети Крыма) и свинцовой мечети Куршум –Джами… Если разобраться не так уж и мало, чтобы привозить в этот маленький городок долгожителей (благодаря целебному климату местные старики живут здесь почти 100 лет) толпы туристов.
Но туристов нет. Мы одни, вдвоем с мужем, взявшись за руки, бредем по сонному городу призраков в наш первый вечер в Крыму. Идем, быть может, теми же тропками, какими ходили знаменитый писатель Александр Грин, поэт Юлия Друнина и кинодраматург Алексей Каплер. Все они похоронены на старом кладбище. Сразу за входом тропка, заросшая по краям высокой травой. Далее идем прямо, потом поворачиваем налево. И, следуя указателю, выходим к «Бегущей по волнам» - скромному памятнику на могиле Грина. У супругов Друниной и Каплера (они похоронены в правой части кладбища) надгробия пышнее и могилы, как мне показалось, ухоженнее, чем у великого писателя. Над головой каркают вороны. Как будто кричат потревоженные души.
Странный город, город души. Город, в котором о многом думаешь и о многом забываешь. Город, в котором снятся удивительно красочные сны. Не зря древние племена, селившиеся здесь, называли его местом силы. А модный нынче режиссер Бондарчук, влюбившийся в необыкновенно кинематографичные панорамы гор и степей на съемках «9 роты», решил снимать здесь и некоторые сцены для фильма «Обитаемый остров».
