Случилась эта история благодаря моему сыну, который попросился на каникулах посмотреть Царьград. Царьград значит Царьград. Так мы и оказались в Стамбуле в третий раз. Кто-то повертит по этому поводу у виска, а я скажу, что чем больше я езжу в этот город, тем больше меня засасывает в бездонную воронку его невероятных историй и жизней, чьим изгибам и поворотам позавидует любой сочинитель фантастических и не очень романов.

Конечно, к третьему разу мы уже кое-что посмотрели и среди стамбульских достопримечательностей у меня появились собственные любимчики. Первое место в этом ряду занимает Святая София Соломон, я превзошёл тебя!.

Придя сюда в третий раз, я всё равно удивилась объему, свету, размаху и тысячелетним узорам, набитым на её коже. Святую Софию нельзя пропустить, её красотой нельзя не восхищаться. Святая София – это космос, тот самый греческий, совместивший в себе упорядоченность и гармонию, живущий между тяжеловесностью стен и невесомостью купола, непостижимый и понятный одновременно.

После Святой Софии надо бы пройтись по площади Султан Ахмет, но мы оставляем одну из самых красивых площадей мира на вечер, когда напротив подсвеченной Софии сияет огнями Голубая мечеть, а между ними бьют разноцветные фонтаны. В это время Султан Ахмет – чистая восточная сказка.

Еще один мой фаворит из «старичков» — Цистерна Базилика Почувствовать себя Одиссеем или Джеймсом Бондом. Это первая стамбульская цистерна, которую мы увидели. Теперь в моем списке уже четыре, но Базилика все равно держит первенство по «спецэффектам». Мрачная, величественная, с притаившимися где-то в мерцании бликов и отражений неживыми глазами Медузы-горгоны, она завораживает своей тайной, которой, по правде сказать, здесь нет. Но в том-то и заключается магия этого места, которое умеет создать из ничего нечто.

Весной еще обязательно нужно зайти в парк Гюльхане И запутавшееся в ветвях солнце.... Это самый простой способ, сбежав от сутолоки туристического центра и грохочущих трамваев, оказаться в почти волшебном саду, из которого, кроме прочего, открываются хорошие виды на Босфор. В начале апреля здесь бушевали мускари. Бездна соцветий, словно чернила, залила собой газоны и посрамила небо, перещеголяв его своей синевой.

Еще один наш старый знакомый – Эюп Берег мертвых. Его неказистое кафе на самой макушке горы, заваленные копеечными безделушками пестрые прилавки, аромат кипарисов, голуби у фонтана и залитое солнцем кладбище, террасами склепов сползающее в Золотой рог. Лучшее место в Стамбуле для того, чтобы прогуляться в тишине и пофотографировать разомлевших на солнце котов.

Халичиский паром возвращает нас из тихого мира Эюпа в Эмененю — одно из самых адских мест города. Шум, гам, пыль, мазутная вонь от проходящих судов, толпы народа и десятки чадящих автобусов. Зато если найти правильное место для ужина, то в качестве гарнира вам подадут вид на Галату, от которого захватывает дух. Только остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно устраивать трапезу в ресторанах на Галатском мосту. Вчерашняя рыба, скупленная за копейки на соседнем рынке Кадыкёй и перепроданная здесь за бешеные цены, а еще и обсчет, скорее всего, будут вам обеспечены. За рыбой лучше отправиться поближе к рыбе, то есть туда, где её ловят, но об этом позже.

Со старыми знакомыми практически всё. То есть за неделю, экономя время, мы не стали в очередной раз посещать ни одну большую мечеть, Таксим, Истикляль и такие стамбульские жемчужины, как церковь Святой Ирины Церковь, в которой проходил Второй вселенский собор, Церковь Сергия и Вакха Любимый храм Юстиниана и Феодоры, мечеть Соколлу Мехмед-паши Мечеть, больше похожая на средневековый замок.

Зато в этот раз у нас были две большие автомобильные экскурсии по совершенно новым для нас местам. Первая экскурсия – по обеим сторонам Босфора. Началась она в Азии, куда мы впервые добрались только в этот, третий, приезд. Нет, мы бывали на другой стороне Босфора, в Анадолу Каваги Рыбное место или три причины поехать в Анадолу Каваги, но это не в счет. Ведь собственно азиатского Стамбула мы не видели. И вот случилось. Переправились через Босфор мы на автомобильном пароме. Они ходят из Эмененю каждые 15 минут и стоят недорого, как обычный общественный транспорт. Я очень советую ими не пренебрегать. Получите массу удовольствия и сможете увидеть одни из самых прекрасных видов Стамбула, особенно, если подгадаете под закат.

В Азии мы начали с мечети Нурбану-султан (Атик Валиде), построенной Синаном в 1583 г. Тихое, совершенно нетуристическое место. И красивое. Не пропускайте!

Дальше была необычная смотровая площадка в парке Фетхи-паша. Она не очень высоко над Босфором, поэтому вид не самый крутой. Зато площадка сделана из качающихся, подвесных мостиков. Детям обязательно понравится, да и взрослым тоже. Про то, откуда можно снять хорошие панорамы Стамбула, я написала отдельно. Широкий угол или панорамы Стамбула

Из парка спустились к Босфору и прошлись по тихим, тенистым, прибрежным улочкам, любуясь необыкновенного цвета водой и всякой ерундой, из совокупности которой в итоге и складывается образ места.

Здесь, у Босфорского моста (сейчас переименован в Мост мучеников 15 июля, хотя об этом даже сами стамбульцы не знают), начинается отрезок пролива, тянущийся почти до Анадолу Каваги, который густо облеплен симпатичными ресторанчиками и дорогими особняками (йалы). Некоторые из них превращены в отели, а в самых-самых сейчас музеи. Зайти стоит и в первые, и во вторые. Причем, если музеи платные, то в отели пускают всех совершенно бесплатно и фактически в любое время. Если будут вопросы, просто скажите, что присматриваете место для торжества. Вам с удовольствием всё покажут. Например, в таком режиме можно наведаться в бутик-отель Bosphorus Palace (bosphoruspalace.com), расположенный в бывшем йалы Дебрели Исмаил-паши. Построил его в 1890 г. архитектор Александр Валлури, который также был автором отеля Пера, главного здания Археологического музея и множества других стамбульских зданий. Интерьеры и обстановка воссозданы по сохранившимся чертежам и фотографиям. Еще раньше на этом месте стоял дворец, который принадлежал великому визирю Селима III, Дамату Мелек Мехмеду-паше. Поэтому теперешние владельцы с гордостью демонстрируют султанские грамоты, которыми это место было даровано его первому владельцу в конце XVIII г.

Здесь же стоит дворец Бейлербей – беломраморная миниатюр «по мотивам» Долмабахче Последний приют султанов, построенная в 1864 г. архитекторами Акопом и Саркисом Бальянами. Внутри роскошен невероятно, но фотографировать там нельзя, поэтому мои фото закончились на лестнице.

А дальше мы незаметно добрались до устья реки Гёксу. Милейшее место. Небольшие, старинные особняки, хорошие рыбные рестораны, древняя крепость Анадолу Хисары и впечатляющий вид на её соседку – крепость Румели Хисары Крепость, перерезающая горло. Просто пасторальная картинка.

Вдобавок совсем рядом еще один дворец, вернее, охотничий домик Кючуксу. Миниатюрный и сказочно вычурный.

На этом с Азией было закончено и по Мосту султана Мехмеда Фатиха мы вернулись в Европу, где попали в самое пекло Фестиваля тюльпанов в Эмирган парке. Там было жарко и в прямом, и в переносном смысле. Замечательное место, на которое вполне можно потратить целый день.Парк Эмирган или фестиваль тюльпанов в Кипарисовой роще

После цветочного беспредела рванули к Черному морю. Туда, где на самом его краю при входе в Босфор стоит еще одна крепость Румели Фенери, а на склонах изумрудно-зеленого холма пасутся коровы и растут дикие ирисы. Впечатляющее место! Дикое, открытое ветру, с бескрайним, утекающим за горизонт морем и легендарными Семплигадами, когда-то едва не погубившими аргонавтов. Визуально чистая Норвегия. Особенно впечатляюще выглядит на контрасте с раскаленным от солнца и затопленным цветами Эмирген парком. Гостеприимный Понт Эвксинский и усмиренные Симплекады Здесь наши приключения в этот день закончились. Хотя нужно было еще вернуться к себе в Сиркеджи. В итоге, уехав из отеля в 9:30 утра и вырезав их программы пару мест, назад мы вернулись около девяти вечера слегка обгорев на солнце и в эйфории от распирающих нам впечатлений.

Вторая наша автомобильная экскурсия началась с объезда крепостных стен того самого Царьграда Стены Феодосия, который так хотел посмотреть наш сын, а первая остановка была в том месте, где в 1453 г. в город вошел султан Мехмед II Завоеватель, положив конец Византийской империи и открыв новую эпоху в истории города, да и мира. Раньше в этом месте на стены легко можно было подняться по лестницам внутри башен. Сейчас проходы закрыты решетками. Закрыт для туристов по причине опасности обрушения стен и Семибашенный замок (Крепость Yediküle), тот самый, на врата которого Вещий Олег когда-то прибил свой щит О князе Вещем, графе Толстом, бомжах и инжире.

Здесь лежит греческий (христианский) район Стамбула Фенер, поэтому на относительно небольшом участке сосредоточено несколько христианских святынь, которые тоже являются осколками огромного царьградского архипелага, скрытого под пестрым мусульманским покрывалом современного города. Сначала мы отправились в монастырь Балыклы (Богоматери Рыб) с животворным источником и одним из самых красивых некрополей на моей памяти, больше похожим на ухоженный садик на какой-нибудь итальянской вилле. Балыклы - Животворный источник

Здесь же, недалеко находится церковь Христа Спасителя в Полях (монастырь Хора). В ней мы бывали раньше, но всё равно поехали еще Хора. Лучшие византийские мозаики и росписи. К сожалению, у этого византийского чуда протекла крыша и теперь церковь скрыта уродливым коробом, а внутри открыты только два поперечных нартекса и пареклесия. То есть вот эту красоту начала XIV в., которая сразила меня в 2011 г., теперь увидеть невозможно.

Но даже то, что сейчас открыто, валит наповал и воспринимается как чудо. Поэтому, если вы здесь еще не были, торопитесь. Кто знает, чем закончится реставрация.

Еще одна жемчужина христианского стамбульского ожерелья — Влахернская церковь Богородицы, известная с V в. Знаменита свои источником, чудотворной иконой и явлением Богородицы, давшим начало празднику Покрова. При всех своих регалиях выглядит совершенно непафосно, практически по-деревенски. Очень тихое, уютное место, из которого не хочется уходить. Влахерны – место, где было намолено чудо Покрова

Дальше по невозможно живописным закоулкам Фенера мы спустимся к Золотому Рогу, чтобы зайти в стоящую на территории Константинопольского патриархата церковь св. Георгия. Для Стамбула это чистый новодел всего лишь 1720 года постройки. Зато реликвиям, хранящимся здесь, может позавидовать любой, самый известный храм. В частности, здесь находится вырезанный из древа Святого Креста церемониальный крест и часть столба, у которого бичевали Спасителя.

Буквально в нескольких шагах от Патриархата стоит церковь Марии Монгольской. Очаровательное, исполненное тайны место. Наверное, именно о таких местах можно сказать, что в них живет благодать. Что касается исторической ценности, то храм ведет свою историю с VII в. Причем за всё это время он никогда не переставал быть христианским и после падения Византии сюда свозили со всего города уцелевшие иконы, поэтому сейчас здесь настоящая сокровищница древностей, которые, к сожалению, никто серьезно не исследовал. Церковь Марии Монгольской

Ну и окрестные улочки – это отдельное наслаждение для глаз. Христианский Фенер, который сейчас, конечно, уже давно заселен кем угодно, кроме христиан, безусловно, одно из самых колоритных мест Стамбула. Тут можно шею свернуть, рассматривая детали и хватая глазами краски. Если мы еще приедем в Стамбул, то сюда вернёмся обязательно. Фенер. Уходящая христианская натура

Есть на этих улочках и призрачные нити, тянущиеся к России. Например, под боком у Богоматери Монгольскойстоит дом молдавского господаря Дмитрия Кантемира, известного своей образованностью и тем, что в 1711 г., во время русско-турецкой войны, желая избавить Молдавию от османского гнета, он предпринял попытку включения её в состав России. Среди восьми детей господаря был один из лучших русских поэтов своего времени Антиох и красавица Мария, которая была любовницей Петра I и, по слухам, при определенном стечении обстоятельств даже могла бы стать его женой, но это уже не стамбульская история.

Нас же ждало погружение в чисто византийский мир, а именно посещение двух стамбульских цистерн — огромной открытой цистерны Аспара, V в. и крытой цистерны Султан, датируемой IV в. Всего подобных сооружений в Стамбуле сохранилось около 150, а сколько их было, теперь никто не скажет наверняка. В цистерне Аспара сейчас разбит парк, а в цистерне Султан устроен банкетный зал.

Рядом с цистернами стоит мечеть Султана Селима I Грозного (Явуза), того самого, чей сын султан Сулейман сейчас больше всего известен нам благодаря сериалу «Великолепный век» и своей супруге Роксолане.

Дальше мы вернулись к площади Султан Ахмет, практически под бок к Голубой мечети, чтобы пообедать. Ресторанчик Palatium оказался, что называется, с изюминкой. Когда-то весь этот район современного Стамбула занимал Большой дворец, который несколько веков служил резиденцией византийским императорам. Сейчас остатки дворца погребены глубоко под землей. Полноценные археологические исследования здесь провести невозможно, потому что придется сносить городские кварталы, но если начать копать вглубь, то обязательно наткнешься на что-нибудь интересное. Вот и владельцы ресторана, расширяя подвалы, наткнулись на скрытые под землей залы и теперь пускают сюда всех желающих. Про Палатиум и остальные византийские памятники я написала здесь: Стамбульская Атлантида или тайны под ногами

Ну а на закуску у нас был вот такой вид. Откуда его можно увидеть, обязательно расскажу в заметке о стамбульских смотровых площадках.

На этом день не закончился и мы снова отправились в Европу. В этот раз по подводному туннелю Евразия. В принципе, ничего особенного. Просто туннель. Длина 6,5 км, максимальная глубина под водой – 106 м. Зато быстро и без пробок. А ехали мы на самую высокую точку европейского Стамбула, холм Чамлыджа, вот за таким видом.

В этот день в планах было еще кое-что но из-за начавшихся пробок мы решили закончить, чтобы не портить себе впечатление от этого очень длинного и очень счастливого дня. Обратно через Босфор перебирались опять на автомобильном пароме. Финал дня оказался потрясающим.

Что мы еще успели открыть для себя в Стамбуле в этот раз и что я однозначно рекомендую? Во-первых, Археологический музей. Я пропускала его в первые два приезда, а зря. Сходите. Одни только барельефы с ворот Иштар того стоят, а там еще сногсшибательные греческие статуи, османская керамика, финикийские саркофаги из Сидона и еще тысячи и тысячи сокровищ. А какая там милая кафешка с видом на Гюльхане…
Музей мозаик — полы того самого Большого дворца, про который я писала выше. Музей небольшой, но посещения заслуживает. К тому же, он очень удобно расположен. Вход прямо за базаром Араста, который я очень люблю Базар Араста. Рядом Голубая мечеть И всё же она великолепна. Поэтому вписать его в свой маршрут будет просто.

Индустриальный музей Рахми М. Коча — отличное место для детей и взрослых. Очень большое собрание всякой индустриальной всячины. К тому же, расположен прямо на Золотом Роге, у причала Hasköy, поэтому до него удобно добираться халичискими паромами.
Стамбульский аквариум (Istanbul Akvaryum), тот, что в торговом центре Aqua Florya рядом с аэропортом Ататюрк. Честно говоря, это было самое сильное стамбульское разочарование за всю поездку. Действительно большой, но какой-то он скучный что ли, да и находится уж слишком далеко от центра. Хотя зона тропического леса интересная. В общем, я вам советую лучше съездить в аквариум в торговом центре Forum Istambul В гости к рыбам.

Еще мы, конечно, облазили кучу стамбульских кондитерских. Благо, они тут на каждом углу. Выбрать можно что угодно от традиционной восточной баклавы до европейских пирожных Dolce vita Второго Рима.

Вот такой Стамбул у нас получился в этот раз — несколько парков, музеи, христианские храмы, мечети, базары, смотровые площадки, небольшие дворцы вдоль Босфора, крепости, море цветов, посидели в милых ресторанчиках, расслабон и полное отсутствие спешки. Неделя чистой эйфории! Настоящее средство от зимней, московской хандры, которое обязательно нужно принимать в виде коктейля и приправив морским ветром, солнцем и очуменными видами.