Все знают, что Стамбул стоит на обломках великой Византии. Здесь был город Константина, Второй Рим, центр христианской Вселенной, блестящая столица просвещенного греческого мира. Однако не многие задумываются, куда же делся этот пышный город, благоухавший ладаном и амброй и утопавший в золоте и парче.

Этого мира больше нет. Только его обломки, руины, развалины, словно торчащие над водой осколки затопленного материка, всплывают кое-где среди шумных и суетных улиц современного города. Между тем, весь этот византийский континент, та самая греческая Атлантида, не пропали бесследно и если только «нырнуть» на глубину, то можно с легкостью наткнуться на следы былого византийского величия. Мы не будем замахиваться на многое, а пройдемся лишь по самому центру великого некогда города и посмотрим, что осталось от золоченого сердца порфироносной Византии.

Самое монументальное напоминание о блистательном некогда и призрачном ныне Константинополе – Святая София (храм Премудрости Божьей). Огромным островом затонувшего архипелага возвышается она над кривыми улочками старого города. Даже сейчас, в эпоху рвущихся в небо небоскребов, Святая София поражает своими размерами и той великой гармонией, из которой сложены её стены. Представьте на мгновенье, сколь огромным и величественным казался этот храм в VI в., когда был построен, и каково было простым смертным взирать на его купол, закрывающий собой половину неба.

От ног Софии начинался Августион – большая площадь, окруженная колоннадой и названная в честь матери Константина Великого, Августы Елены Равноапостольной, той самой, благодаря паломничеству которой в Святую землю христианский мир обрел свои главные святыни — Гроб Господень, Животворящий Крест, четыре гвоздя и титло INRI. Правда, все в этом путешествии спорно. Оспаривается и его дата, и место раскопок, и даже сам факт посещения Еленой Святой земли, но сейчас мы не будем вдаваться в подробности и рассуждать о Голгофе Иерусалимской и Голгофе Стамбульской, потому что это уже совсем другая история.

В центре Августиона была установлена бронзовая колонна, увенчанная конной статуей императора Юстиниана I. Здесь же размещались многочисленные дворцы и административные здания: сенат, преторий, палаты патриарха, библиотека, бани Зевксиппа. Сейчас остатки былой роскоши частично раскопаны и готовятся стать археологическим парком, площадку которого можно увидеть с окрестных крыш. Всё остальное, к сожалению, вряд ли когда-то будет открыто, т.к. для этого придется снести практически всю проросшую сквозь византийские здания площадь Султанахмет и прилегающие к ней кварталы.

Прямо под боком у Святой Софии находится церковь Святой Ирины, небольшой храм, который одуревшие от стамбульских достопримечательностей туристы обычно игнорируют. Между тем это еще один очень интересный островок византийского архипелага. Название этой церкви, как и название св. Софии, происходит не от имени конкретной святой, а имеет собирательное значение, полученное от греческого слова «мир», то есть это церковь Святого Мира. Считается, что построена она была в начале IV в., при Константине Великом, на месте античного храма Афродиты. До постройки Святой Софии церковь Святой Ирины была главным храмом Константинополя и резиденцией патриарха. В 381 г. при Феодосии Великом здесь проходил Второй Вселенский Собор, на котором был утвержден догмат о равенстве и единосущии Святой Троицы и окончательно сформулирован Никео-Цареградский Символ веры. Также, по преданию, в саркофаге, находящемся внутри храма, покоятся мощи Константина Великого. За свою долгую историю храм успел побывать и арсеналом, и музеем, но никогда не превращался в мечеть. Сейчас храм используется как концертный зал.

С другой стороны от Святой Софии, из малопривлекательной ямы за трамвайными путями, торчит обрубок мраморного столба, который очень легко пропустить. Однако ранее от этого столба, носящего имя Милий (Милион), начинались все дороги Второго Рима. Милий стоял внутри тетрапилона — богато украшенной, сдвоенной триумфальной императорской арки, от которой сегодня практически ничего не сохранилось.

Считается, что Милий оставался невредимым вплоть до начала XVI в., когда его снесли из-за строительства акведука и водонапорной башни. Сейчас Милий проще всего найти, ориентируясь как раз на остатки османского водомер, торчащего прямо за ним.

Буквально в двух шагах от Милия находится вход в цистерну Базилику (Еребатан) — древнее водохранилище, заложенное в IV в. при Константине Великом и законченное в первой трети VI в. уже при Юстиниане. Подобных цистерн в городе времен Византии было множество. Например, в нескольких минутах ходьбы от Базилики есть цистерна Филоксена, также известная как Бинбирдирек (1001 колонны). Но цистерна Базилика, безусловно, самая известная из всех и самая большая из закрытых. Её размеры 145 м на 65 м, а вместимость — 80 000 кубических метров. Своды цистерны поддерживают 336 восьмиметровых колонн, выстроенных в 12 рядов по 28 колонны в каждом. Название цистерны происходит от её принадлежности собору Святой Софии, которая по архитектуре является как раз купольной базиликой. Хотя есть и другие версии, по одной из которых рядом с цистерной находилось общественное здание, базилика, в которой совершались коммерческие сделки и оформлялись юридические документы. Некоторые даже полагают, что руина возле Милия вовсе не водомер, а остатки той самой базилики. Хотя, как часто бывает в Стамбуле, обе версии могут отказаться верными, ведь турки вполне могли использовать остатки византийской постройки как часть своей системы водоснабжения.

Всё пространство к югу от Святой Софии во времена Византии занимали многочисленные здания, составляющие Большой дворец. Эта какофония залов, арок, колоннад и переходов складывалась в три основных комплекса: дворец Халка, дворец Дафна и Священный дворец. Каждый из них также состоял из множества зданий и комнат. В Халке находился трибунал, несколько парадных залов, а также часовня Спасителя и часовня Святых Апостолов. В Дафне располагались залы для собраний, несколько галерей, покои, используемые императором для личных нужд и несколько церквей. В Священном дворце находился тронный зал Хрисотриклиний (Золотая палата), где давались ежедневные аудиенции, а также личные покои императора и членов его семьи. О том, насколько роскошен был Большой дворец, можно судить по остаткам мозаичных полов, обнаруженных в начале прошлого века и перенесенных в специально созданный для них Музей мозаик. Музей небольшой, но впечатляющий. Советую зайти, хотя я сама добралась до него только с третьей попытки. Вход находится за базаром Араста, то есть между Морскими стенами Константинополя и Голубой мечетью. Сайт: muze.gov.tr/tr/muzeler/buyuk-…
Кроме парадных залов и жилых помещений в Большом дворце было множество сопутствующих помещений – тюрьма, казнохранилище, триклинии, в которых принимали пищу и т.д. Например, служащие расположенного в районе Султанахмет отеля Four seasons с удовольствием рассказывают своим гостям, что на его месте когда-то была дворцовая тюрьма. Хотя по поводу тюрьмы вопрос спорный. Например, наша замечательная Жанна, которая в этот раз водила нас по Стамбулу, сказала, что, по её мнению, отель стоит вовсе не на месте тюрьмы, а на развалинах дворца Магнавра, в котором находился еще один тронный зал для приема иностранных послов. Этот зал украшал великолепный золотой трон с лежащими перед ним золотыми львами. За троном стояло золотое дерево, на котором сидели сделанные из золота и разноцветной эмали механические птички. Золотые звери могли шевелиться, а птички пели. Отель по цене тоже почти «золотой». Зато обнесен настоящей стеной византийского периода.

На соседней улочке есть еще несколько «осколков» Большого дворца. Точно идентифицировать их сложно, но известно, что с севера к Хрисотриклинию примыкала галерея Маркиана с церковью Святого Петра и дворец Василия I Македонянина (867–886 гг.), состоявший из пяти царских покоев, церкви апостола Павла и триклиния (обеденного зала) Пентакувикла. Опять же, по предположению нашего гида, вот это купольное помещение на фото ниже как раз и есть Пентакувуклий, который для нас, россиян, интересен, прежде всего, тем, что именно здесь когда-то византийский император принимал княгиню Ольгу с её посольством. Даже если эти предположения неверны, история от этого менее интересной не становится. Ведь была и княгиня Ольга, и её посольство, и прием императорский с подношениями и дивными яствами в любом случае проходил где-то здесь.

Если пойти от Голубой мечети на юг и немного вниз, к морю, то наткнешься на совершенно очаровательную и утопающую в высоченных деревьях мечеть Соколлоу Мехмед Паши. Она построена Синаном на том месте, где когда-то стоял христианский храм Святой Анастасии. Некоторые пишут, что в облике мечети можно найти черты этой церкви, но мой дилетантский взгляд обнаружить их не может.

Рядом, за высоким забором, видны еще какие-то развалины, вид которых наводит на мысли о былом византийском величии.

Есть в этих закоулках и другие византийские осколки, вплетенные в ткань современного Стамбула. Вот здесь явно видно, что первый этаж дома явно доосманского периода.

А еще ниже можно найти настоящую византийскую жемчужину — церковь Сергия и Вакха. Построили её в 527-529 гг. Исидор Милетский и Антемий Тралльский, которые впоследствии возвели Святую Софию. Вообще Святая София — гигантская копия этого храма, поэтому церковь Сергия и Вакха часто называют малой Святой Софией. Эта церковь была построена рядом с домом, в котором до восшествия на престол жил будущий император Юстиниан. Она составляла единый комплекс с более ранней церковью апостолов Петра и Павла, которой сейчас не существует. Юстиниан и его супруга Феодора очень любили этот храм и, безусловно, неоднократно бывали здесь лично.

С запада от Голубой мечети находится площадь Ипподром. Сейчас то место, где начиналось это грандиозное сооружение, обозначает Немецкий фонтан подаренный городу в 1898 г. кайзером Вильгельм.

Строить ипподром начали в III в., при императоре Септимии Севере, а достраивал его уже Константин Великий. В итоге получилось 400-метровое сооружение, вмещавшее более 100 000 человек. Ввиду того, что ипподром был важным общественным местом, каждый император старался оставить здесь свой след и со временем его арена превратилась в некое подобие выставки византийских достижений, где хранились военные трофеи и лучшие образцы византийского искусства.

Практически всё это великолепие было разграблено сначала крестоносцами, а затем османами, которые превратили ипподром в каменоломню. В частности, именно отсюда в начале XIII в. была украдена знаменитая квадрига, созданная скульптором Лисиппом в IV в. до н.э., которая сейчас украшает собор Святого Марка в Венеции и является единственным сохранившимся образцом многофигурной античной конной скульптуры. А от самого ипподрома сейчас остались только развалины его юго-западной скругленной стороны, которая называется сфенда, а также стоящие на современной площади египетский обелиск, носящий имя Феодосия, остатки Змеиной колонны и колонна Константина (Ажурный обелиск).

Обелиск Феодосия – это обелиск египетского фараона Тутмоса III, стоявший в Фивах и датируемый 1460 г. до н.э. На ипподроме его установили в 390 г. при Феодосии Великом. Высота обелиска 18,54 м, а вместе со специально изготовленным для него мраморным постаментом — 25,6 м. Постамент интересен не менее самого обелиска. Он украшен изображением Феодосия и его двора, сценой состязания колесниц, сценой покорения варваров, а также сценой в цирке с танцорами и музыкантами.

Змеиная колонна сейчас представляет собой малопривлекательный витой обрубок. Однако в оригинале это был жертвенный треножник высотой 6,5 м, который состоял из трёх переплетенных змей, державших на головах золотую чашу-треногу. Его изготовили в честь победы греческих городов-государств в 479 г. до н.э. над персами при Платеях. Змеи как раз были выкованы из щитов поверженных персов. В Византию колонна попала из святилища Аполлона в Дельфах, откуда была вывезена в 326 г. по приказу Константина Великого. Золотую чашу с колонны украли еще в IV в. до н.э., а змеиные головы были отбиты в 1700 г. при невыясненных обстоятельствах. Из трех голов сейчас сохранилась лишь одна, которая находится в Стамбульском археологическом музее. Достаточно плачевно сейчас выглядит и обелиск Константина (Ажурная колонна), который воздвиг император Константином VII в. в честь своего деда Василия I. Изначально вся колонна была покрыта позолоченными бронзовыми (или медными) листами, но эти листы в 1204 г. украли крестоносцы.

На запад от Святой Софии и Большого дворца, мимо цистерны Базилики и Милия, до городских стен шла главная улица древнего города – Меса, с направлением которой приблизительно совпадает современная Divanyolu. По Месе проходили все торжественные процессии. Здесь же находилось несколько форумов, использовавшихся для торговых и церемониальных целей, а сама улица на всем протяжении представляла собой нескончаемую череду торговых рядов. Сейчас эту традицию продолжает Гранд Базар. От существовавших на Месе форумов практически ничего не осталось. Только колонна Константина на современной площади Чемберлиташ напоминает, что здесь когда-то был одноименный форум. Его построили около 328 г. при Константине Великом. Форум имел овальную форму. С запада и востока вход на него обозначали большие беломраморные арки, в одном из портиков находилась построенная Василием I часовня Пресвятой Богородицы, а с севера стояло первое здание Сената. 37-метровую колонну, увенчанную золотой статуей Константина в образе Аполлона, установили на форуме в 330 г. В 1150 г. буря свалила статую с колонны и Мануил I Комнин установил на её вершине крест. В 1204 г. форум, как и весь город, разграбили крестоносцы, а затем он пережил несколько пожаров. Из-за них колонна растрескалась и в 1779 г. её пришлось скрепить железными обручами. В таком виде её можно увидеть сейчас.

От форума Константина Меса уходила к форуму Феодосия, который находился в том месте, где сейчас начинается площадь Баязида. Этот форум тоже был построен при Константине Великом, но в 393 г. его переименовали в честь Феодосия I, а в центре установили огромную колонну в честь этого императора. Сейчас от форума Феодосия практически ничего не осталось, кроме нескольких обломков мраморных колонн, поэтому идти сюда специально, чтобы увидеть что-то византийское, вряд ли имеет смысл.

За форумом Феодосия Меса раздваивалась. Оба ответвления шли к городским стенам. Первый каменный пояс – это стены Константина, которые очерчивали самую старую часть города город в пределах семи городских холмов. Вторая линия обороны – стены Феодосия, построенные в 408-413 гг. при Феодосии II и протянувшиеся почти на 6 км. Здесь одно из ответвлений Месы упиралось в Золотые ворота, а другое – в Адрианопольские (Харисийские) ворота. Внутри этой развилки находилось еще несколько форумов и площадей: форум императора Аркадия, имевшая дурную славу ввиду царившей там грязи и происходящих казней площадь Амастриан, площадь Филадельфион, на которой находился Капитолий и др. Также здесь стояло множество храмов. Однако от них ничего не осталось. Что касается стен Феодосия, то в отличие от стен Константина, они неплохо сохранились и сейчас это одно из самых монументальных напоминаний о Византии, которое дожило до наших дней.

До наших дней дожили Адрианопольские (Харисийские) ворота. Именно через них в 1453 г. после почти двухмесячной кровавой осады в Константинополь вошел Мехмед II Завоеватель, поставив точку в византийской истории города. Золотым воротам повезло меньше. История была несправедлива к ним дважды. Первые Золотые (парадные) ворота были построена в IV в. при Константине Великом и служили одновременно воротами в стенах Константина и триумфальной аркой, воздвигнутой в честь победы Константина над римским императором Лицинием. После строительства стен Феодосия в них появился новый парадный въезд в город, который также представлял собой триумфальную арку, воздвигнутую в честь победы Феодосия над римским императором-узурпатором Максимом. Именная эта арка и стала новыми Золотыми воротами. Первые Золоте ворота города были в XVI в. разрушены, а их остатки использовались для новых построек. Вторые Золотые ворота сильно пострадали от крестоносцев в 1204 г. Затем им досталось от осман, а в 1458 г. Мехмед Завоеватель пристроил к четырем старым византийским башням еще три, превратив Золотые ворота в часть Семибашенного замка (Едикуле), где хранили казну, архив и держали политических заключенных. Сейчас бывший парадный въезд в великий Константинополь частично заложен и смотрит на пыльное и заросшее бурьяном кладбище Едикуле.

От Золотых ворот до Дворцового мыса тянутся Морские стены, которые также являются детищем Феодосия II, начавшим возводить их в 439 г. Затем Морские стены много раз перестраивали, сносили и возводили башни, а также пробивали новые ворота, приспосабливая к нуждам морской торговли. Лучше всего эти стены просматриваются с идущей вдоль Босфора Кеннеди авеню, на том её участке, который начинается сразу у Гюльхане и идет по самой выпирающей части Дворцового мыса. Часто именно по Кеннеди авеню туристы едут из аэропорта Ататюрк в Султанахмет и обратно. Если будете осматривать Морские стены на машине, не пропустите несколько очерченных мрамором огромных оконных проемов. Эти окна и небольшой зал за ними — все, что осталось от великолепного некогда дворца Буколеон.

За Буколеоном укрепления уже не так интересны и плохо просматриваются, поэтому тут есть смысл «нырнуть» обратно за Морские стены и замкнуть наш «византийский» круг. А на десерт, в прямом и переносном смысле, я рискну порекомендовать вам один очень интересный ресторана. Называется он Palatium в честь того самого Большого дворца (Palatium Magnum), на развалинах которого, стоит весь квартал. Сайт: palatiumcafeandrestaurant.com . Здесь вкусно кормят. Хозяева гордятся своей дровяной печью, замечательными мясными блюдами, вкуснейшим пиде и пахлавой, которую подают с мороженым из козьего молока. Но ресторан попал в эту заметку не за это. Дело в том, что несколько лет хозяева решили расширить место в подвале и докопались до остатков византийских построек.

Затем они получили лицензию на археологические раскопки и в итоге отрыли несколько залов, соединенных между собой переходами.

Теперь, выйдя на двор ресторана, можно спуститься в подземелье и прогуляться по византийскому дворцу.

Рыть можно было бы и дальше, но эта деятельность стала небезопасной для стоящих наверху современных построек.

В общем, вот такое «погружение» в Византию у нас получилось. А ведь это всего лишь малая, хотя и самая заметная, часть византийской Атлантиды, те её «островки», которые все еще держатся наплаву и которые проще всего обнаружить среди «саргассов» шумных и пыльных улочек современного Стамбула.

И в конце позволю себе небольшой совет. Всё-таки осмотр стен Феодосия лучше выделить в отдельную экскурсию и совместить с осмотром других интересных мест: церкви Хора, монастыря Балыклы, Влахернской церкви Богородицы, которые также являются частью византийского наследия. А все остальное можно совершенно спокойно осмотреть в пешем режиме за один день, даже с учетом очередей в Святую Софию и цистерну Базилику. Что касается церквей Святой Ирины и Сергия и Вакха, то туда вход свободны и народа почти никогда не бывает, поэтому попасть туда несложно.