Стамбулу в своём путешествии по Турции мы посвятили наибольшее количество времени — почти три дня. Оно и понятно: не будучи столицей страны, этот город, безусловно, является наиболее значимым для Турции и в наибольшей степени интересным для гостей.

Предыдущие полдня были весьма содержательными.Стамбул. Вождение по мукам. Ипподром: вокруг да около Стамбул. Вечернее музеехождение

Текущий день у нас был запланирован как в основном пешеходный и ещё в большей степени наполненным содержанием.

Почему пешеходный? Ответ я давал в предыдущем материале. Однако повторюсь, что для передвижения на автомобиле Стамбул – не самый подходящий город, точнее, совсем не подходящий.

Немаловажным было и то, что пешеходный вариант для меня является наиболее интересным.
Он позволяет в большей степени прочувствовать незнакомый город, ощутить его дыхание самым непосредственным образом. Да, и в целом, я просто люблю ходить.

Остановились мы, напомню, в самом что ни на есть историческом центре города, в районе площади Султанахмед. Четырёхзвёздный Hotel Saba, зарезервированный заранее по акционной цене (100 евро за 2 ночи), был во всех отношениях хорош.

Но, главное, конечно, его достоинство — расположение в 100 метрах от площади Султанахмед,
вокруг которой находится добрая половина основных достопримечательностей Стамбула.

Среди посещённых накануне мест была и Святая София, в которую мы лишь заглянули на 15 минут по причине большого наплыва посетителей.

Нынешним утром я проснулся пораньше и ещё до завтрака, в половине седьмого, отправился вновь к собору. Супруга решила отоспаться и компанию мне не составила.

Какое, друзья, наслаждение было для меня оказаться в месте, где людей почти всегда много, без наличия оных!

Солнце только-только начинало освещать Султанахмед. Дышалось по-утреннему легко и свободно.

Мавзолей султана Ахмеда I своими глазницами задавал мне немой вопрос: ты чего явился сюда спозаранку?

Подобное недоумение было и во взгляде пса, который разлёгся на брусчатке, тоже, видимо, наслаждаясь утренней прохладой и отсутствием прохожих людей и котов.

Выигрышно поутру смотрелся Немецкий фонтан без жаждущих напиться из него туристов.

Наверное, фонтану непривычно было ощущать себя свободным посреди площади в отсутствии бесконечно фоткающихся на его фоне туристов.

«Конкурент» Святой Софии – Голубая мечеть – выглядела абсолютно спокойно и величаво. Её и вовсе люди не волновали, поскольку она находилась на долговременной реставрации, исключающей беспокойство со стороны посетителей.

Как я и предполагал, Святая София встретила меня почти безлюдным огромным восхитительным пространством.

Кроме меня, исповедующих принцип «кто рано встаёт, тому Бог даёт» было 10-15 человек.

Какое всё-таки разительное отличие одного и того же сооружения, в первом случае, наполненного людьми, во втором, — почти безлюдном?!

Немногочисленная публика, рассеянная в огромном пространстве здания, абсолютно не отвлекала меня, и это давало возможность не только подробно осмотреть, но и почувствовать легендарное сооружение.

Кого, действительно, хотелось здесь встретить, так это Святую Богоматерь. Её стыдливо прикрыли белым полотном. Напомню, что сейчас Святая София — это действующая мечеть, где изображения людей запрещены.

Однако турки эту непростую и противоречивую ситуацию разрешили вполне цивилизованно: Богоматерь вроде бы закрыта, но не абсолютно, и её можно при желании увидеть.

Поклонившись Богородице, я отправился назад, в сторону отеля.

Застав там уже собранной супругу, мы отправились на завтрак.

Кстати, хорошим бонусом гостиницы является возможность позавтракать на террасе с видом на Босфор. Этим мы не преминули воспользоваться.

Ну, что ж! Теперь — вперёд!

Сегодняшний маршрут обещал быть длинным, протяжённостью почти 25 километров. Так что, ноженьки, держитесь!

В этом материале я опишу первую половину дистанции по расстоянию и треть – по содержанию.

От отеля до пристани Eminönü, возле Галатского моста, — около 2 километров. Их мы преодолели за полчаса.

Вид с пристани на залив Золотой Рог и противоположный берег с его доминантой – Галатской башней – замечательный.

Поначалу я планировал проехать отсюда на речном трамвае до пристани у дворца Долмабахче, совместив приятное (прогулка по Босфору) с полезным (сокращение пешеходного пути). Однако, взглянув на расписание движения судов, понял, что этот вариант нам не подойдёт. Уж больно долго пришлось бы ждать очередного рейса.

В общем, маршрут трансформировался в полностью пешеходный.

И для начала нам нужно было пройти по Галатскому мосту.

Надо сказать, что сам мост – один из символов Стамбула Это красивое и самобытное сооружение пережило с момента своего сооружения, в 1845 году, пять реконструкций.
Галатский мост соединяет новую и старую части Стамбула, которые разделяет пролив Золотой Рог. Его длина — 484 метра, а ширина — 42.

Главная особенность конструкции в том, что мост — двухэтажный. Первый этаж — пешеходная зона с кафе и ресторанами. Второй — автомобильная дорога и трамвайные пути. В середине есть место с разводной частью для прохода судов и паромов.

Неотъемлемым атрибутом моста являются его рыбаки. Дело в том, что в любую погоду и в любое время дня они испытывают здесь своё рыбацкое счастье.

Улов у них – разный. Кому он достаётся, трудно сказать. Возможно, любимцам турков – домашним или уличным кошакам.

С середины моста открывается превосходный вид на старую часть Стамбула, с причалами кораблей, величавыми мечетями.

Сойдя с моста на противоположный берег, мы заглянули на небольшой рыбный рынок. Он особенно нас не впечатлил разнообразием морской продукции, однако вонь здесь от неё — ужасная!

От набережной мы отправились по узким улицам квартала Каракёй (является частью района Бейоглу) к знаменитой тёзке моста – Галатской башне.

Это архитектурная доминанта города. Видна она почти отовсюду. Оно и не мудрено, ведь высота башни от основания до вершины – 61 метр при окружности в 9 метров. Высота объекта относительно уровня моря и вовсе впечатляет – 140 метров.

История башни берёт свое начало с 507 года. В это время вся власть в стране принадлежала византийскому императору Юстиниану. В этот период строительство из камня было не развито, поэтому изначально башня была деревянной. Каменные стены она обрела гораздо позднее – в середине 14 века.

Спустя столетие Византия покорилась турецким захватчикам, и османы обустроили Галатскую башню под свои нужды.

Изначально на самой вершине её расположили маяк, помогающий торговым кораблям не сбиться с намеченного курса. Затем в башенных стенах разместили обсерваторию. Позже ей отвели роль пожарной каланчи, а нижний ярус были отдан под тюремные камеры для заключенных.

Вершина башни была в прошлом конусообразной. Современный вид с куполом она обрела уже в середине 20 века, после очередной реконструкции.

Основное предназначение современной Галатской башни, которая сегодня является музейным объектом, – смотровая площадка.

Наверх башни мы поднялись с помощью лифта, а спускались – обычным способом, по ступенькам. Их здесь 143 штуки.

С высоты птичьего полета открывается великолепная панорама города и его окрестностей.

При посещении Галатской башни мы первый раз почувствовали преимущества Museum pass Istambul. Музейная карта дала возможность нам не выстаивать во внушительной очереди.

Время для посещения: 01.04 — 01.11 с 8:30 до 23:00; 01.11 — 01.04 с 8:30 до 22:00.
Стоимость билета (без музейной карты): 175 лир. Детям до 5 лет: бесплатно.

В пяти минутах ходьбы от Галатской башни – музей Галата Мевлеви (Galata Mevlevihanesi Müzesi).

Галата Мевлевиханеси в Стамбуле (обитель дервишей) создал в 1491 году Искендер Паша. С 2011 года это место открылось в качестве музея.

Этот музей посвящен церемонии кружения дервишей, их культуре и вере.

Дервиши – это мусульманские монахи, мистики-суфисты, известные на весь мир уникальным танцем, во время которого они кружатся и тем самым вводят себя в некое подобие транса для связи с Всевышним.

При этом сам танец – только часть более сложного ритуала мевлеви, в который входит чтение стихов-молитв, музыкальная импровизация, особые наряды и пр.

Эти ритуалы были запрещены в Турции в 1925 году за ультраконсервативность, и возобновились лишь в 1950-х годах по большей части для поддержания культурного наследия.

Что можно увидеть в самом музее? Необычную архитектуру, не похожую на традиционные мечети, а также небольшую музейную выставку из музыкальных инструментов, предметов быта монахов, манекенов.

В целом, ничего особенно интересного в музее нет, и, подобно посещённому накануне Музею истории исламской науки и технологий, его вряд ли следует рассматривать как первоочередную достопримечательность Стамбула.

Мы так же, как и в Музей истории исламской науки и технологий, зашли сюда на 15-20 минут, т.к. он был, во-первых, у нас на пути и, во-вторых, для нас, обладателей музейной карты, вход был бесплатным.

Единственное, ради чего сюда точно стоит прийти, так это чтобы посмотреть упомянутый выше танец дервишей.

Раз в неделю, по воскресеньям, здесь проходит это представление. Пишут, что показывают здесь не просто танец с вращением, а полный ритуал, со всеми его элементами. Считается, что это самое аутентичное представление, а не коммерческий перформанс артистов. Если же вас интересует только сам танец, то можно найти в Стамбуле и другие места, где для зрителей выполняется исключительно танец-кружение.

Время работы музея: с 1 апреля по 31 октября – 09:00-19:00; с 1 ноября по 31 марта – 09:00-17:00. Понедельник — выходной. Представление дервишей проходит по воскресеньям в 17:00, билеты лучше покупать заранее.
Входная плата: 40 лир (без музейной карты), дети до 8 лет: бесплатно. Представление дервишей стоит 100 лир.

Решив сделать перерыв от музеев, от Galata Mevlevihanesi Müzesi мы просто прошлись до площади Таксим по культовой улице Истикляль.

Улица Истикляль — это пешеходная зона в сердце города. Она широкая и в длину доходит до полутора километров.

Она оставляет сильное впечатление. Правда, в ней нет почти ничего турецкого.

Местные жители говорят, что Истикляль была перенесена с улиц Парижа или Вены. Настолько она выглядит европейской. У неё даже название раньше было другое — Главный проспект. Но позже она получила имя, которое стало отражением истории, — «Улица Независимости».

Истикляль – эдакая витрина Стамбула. Здесь находятся шикарные рестораны, кафе, многочисленные бутики и дорогие магазины, театры, кино, отели и кондитерские.

Из транспорта по улице курсирует лишь старинный трамвай, который изредка проезжает по улице. Когда в 90-е годы власти вознамерились его убрать, местное население твердо встало на защиту старинного транспорта.

За полчаса неспешным шагом мы добрались до площади Таксим.

На меня площадь Таксим («Распределения») большого положительного впечатления не произвела. Шумная, суетливая, большая.

В её центре — главная достопримечательность – монумент Республика. Это творение можно увидеть почти на любой фотографии, относящейся к этому стамбульскому району.

Его автор — инженер Пьетро Каноник — спроектировал этот 12-метровый монумент в 1928 году.

Скульптура информативна с двух сторон, с каждой из которых есть несколько статуй с образами простых горожан и знаменитых политических деятелей и военных, включая образ Ататюрка. Интересно, что среди прочих в монументе можно найти скульптуры Ворошилова и Авралова – советских революционеров, увековеченных на площади Таксим по распоряжению всё того же Ататюрка.

Возле площади располагаются ряд важных общественно-культурных зданий, среди них : новая Мечеть Таксим (2020 г.)

Культурный центр Ататюрка

От площади Таксим по замысловатой траектории мы спустились к дворцу Долмабахче, где проживали 6 последних султанов с середины 19 века. Здесь же закончил свой жизненный путь и «отец турков», Ататюрк, в 1938 г.

В сам дворец мы не планировали попасть. Во-первых, цена посещения кусачая (300 лир) и действие нашей музейной карты на этот музей не распространяется, во-вторых, фотографировать там запрещено, в-третьих, в тот день мы намеревались посетить другой султанский дворец, Топкапы. Согласитесь, два огромных дворца за день – это явный перебор.

Что же в таком случае двигало нами? Неверная информация одного из блогеров, побывавших тут. Он писал, что посетить парк дворца можно без приобретения входного билета.

Это невозможно, поэтому нам удалось лишь довольствоваться созерцанием чудесной Часовой башней Долмабахче.

Ну, и Парадными (Императорскими) вратами «сарая».

Через решётку ограды мне удалось заглянуть в парк. Ну, парк, как парк. Хотя, скорее всего, это не самая его интересная часть.

На обратном пути, возле Часовой башни, мы увидели довольно колоритного торговца, который приставал к прохожим, призывая осуществить покупку. Он водрузил на голову с десяток «этажей» своего товара и столько же держал в руках.

А далее наш путь следования проходил мимо необычной барочной мечети Долмабахче (серед.19 в.)

...и более старой мечети муллы Челеби (серед.16 в.).

Пройдя некоторое расстояние по улице Meclis-i Mebusan Cd. (она представляла собой наиболее короткий путь к Галатскому мосту),

...мы свернули налево, к набережной у Босфорского пролива.

Она оказалась прекрасно обустроенной для пеших прогулок.

Вдоль берега выстроены современные торгово-развлекательные комплексы с ресторанами, кафе и пр.

Ну, а слева по ходу нашего движения синел Босфор, который барражировали большие и малые суда.

Босфор в этой части не очень широк, поэтому на противоположном берегу хорошо видна азиатская часть Стамбула.

Несмотря на середину августовского дня, здесь было не очень жарко, поскольку зной смягчала близость воды и дующий постоянно лёгкий бриз.

Чайки – постоянные обитатели этих мест – дополняли своим видом весьма привлекательный пейзаж, а криком — звуковую палитру шума волн, урчанье идущих поблизости кораблей и катеров.

Хорошо здесь: вольно, мало людей, ухоженно, красиво. Мы намеренно умерили шаг, чтобы получить здесь максимум удовольствия.

Так мы добрались до своего утреннего знакомца – Галатского моста.

А далее нам предстояла не менее содержательная вторая половина дня. И здесь я, пожалуй, сделаю паузу.