Второй день в Стамбуле мы начали с поездки в Эйюп. Этот городской округ начинается сразу за стенами Феодосия и простирающийся до самого конца Золотой Рог. Есть несколько способов добраться сюда от Эмененю. Мы выбрали паром, совместив дорогу с возможностью проехать от начала до конца весь залив и посмотреть на исторические кварталы с воды. На причал пришли примерно за полчаса. Кассир, продающий жетоны, поинтересовался кто мы и откуда и стал расспрашивать мужа о том, какой планшетник ему лучше купить, а я коротала время за фотоохотой на брошенные у берега утлые суденышки и местного Барсика.

Когда подошел паром пестрая толпа из иностранцев и местных резво взошла на борт и мы отправились путешествовать по Золотому рогу, или Халичу, как называют его турки (haliç — залив). Длина Золотого Рога около 12 км. Паром, делая остановки на обоих берегах, преодолевает это расстояние примерно за 40 минут. Местные сходят и заходят, иностранцы щелкают фотоаппаратами, а за бортом проплывает старый Стамбул. Большие мечети висят над городом, словно не в меру разросшиеся грибы или огромные инопланетные корабли, зацепившиеся когда-то за верхушки городских холмов, да так и оставшиеся здесь навсегда. Пестреет нагромождением кубиков-домов район Джибали. Подбирается к самой воде главный христианский квартал Фенер. Дальше вверх от Халича взбирается Балат, в котором издавна селились евреи, а за ним до самых городских стен тянется Айвансарай, чьи изогнутые улочки окутаны древними преданиями и хранят немало тайн. Именно здесь находится построенная еще в V в. Церковь Богоматери Влахернской, святой источник которой, по легенде, наполнен слезами Девы Марии. Здесь же хранился покров (омофор) и пояс Богоматери, тайно вывезенные паломниками из Иерусалима. Считается, что в IX в. во время молитвы в этой церкви защитникам города явилась Богородица и накрыла их своим покровом. После этого омофор погрузили в воды Золотого Рога и поднявшаяся буря разметала ладьи язычников-руссов. Так город был спасен, а нам в назидание о делах наших пращуров остался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь же когда-то находился огромный дворцовый комплекс Влахерны, от громады которого остались лишь руины, да ужасная подземная тюрьма под башней Анемас, чьи подвалы, как говорят, уходят под землю на глубину более 40 м. Еще немного и впереди показывается крутой, белый от надгробных камней берег. Паром причаливает к небольшой пристани и, перейдя через дорогу, мы оказываемся в тихом квартале, застроенном небольшими симпатичными домиками. Отсюда уже рукой подать до Мечети Эйюпа-Султана. Эйюп эль-Ансари, погибший во время осады Константинополя в VII в., был сподвижником и личным знаменосцем пророка Мухаммеда. Его могила и построенная рядом мечеть для мусульман стоят в одном ряду с Меккой, Мединой и Иерусалимом. Это место притягивает множество паломников, а сам район считается наиболее ортодоксальным мусульманским. Многие путеводители советуют не ездить сюда в пятницу, когда число паломников наиболее велико. Несмотря на это Эйюп показался мне одним из самых приветливых районов Стамбула. Что касается посещения мечети, то тут, как и во всех других мечетях города, к туристам относятся весьма благосклонно. На нас не то что не шикнули, но даже не кинули ни единого косого взгляда, а смотритель любезно показал, где подняться на хоры. Правда, в один момент я порядком струхнула, когда меня жестами подозвал к себе весьма ортодоксального вида дядюшка. Я то думала, будет отчитывать за слишком легкомысленный наряд, а оказалось, он решил показать мне лучшее место для съемки. Все местные склоны превращены в огромное кладбище, т.к. упокоится рядом со святыней для мусульман считается весьма почетным. Поэтому белые резные надгробия веками заполняли окрестные склоны, пока не превратили их в настоящий берег мертвых. На самой вершине холма находится еще одна местная достопримечательность – кафе Пьера Лоти. Сюда обязательно стоит подняться, чтобы посидеть за столиками с нарядными красно-белыми скатертями и полюбоваться великолепной панорамой Золотого Рога. Кафе, несмотря на свою популярность абсолютно непафосное, но милое – старый деревянный дом, увитый цветущими лианами, ряды простых столиков, обычные для туристического Стамбула цены и скромный набор яств. Пьер Лоти – псевдоним французского писателя Луи Мари Жюльена Вио, который очень любил это место и, как говорят, часами просиживал здесь с трубкой, набитой смесью табака, опия и толченого жемчуга. Считается, что именно Лоти, основываясь на опыте своих 40-летних морских странствий, изобрел жанр колониального романа. Даже если его имя кажется вам абсолютно незнакомым, так или иначе хотя бы об одном его произведении вы точно слышали, ведь роман Пьера Лоти «Мадам Хризантема» лёг в основу либретто оперы «Мадам Баттерфляй». Чуть выше, над кафе находится какой-то бутик-отель, вокруг которого разбит очень милый сквер, в котором высажены великолепные тюльпаны и устроен небольшой пруд с черепашками и золотыми рыбками. Чтобы не лезть в гору, до кафе мы поднялись на местном фуникулере Teleferik, который находится недалеко от мечети Эйюпа. Посидели на террасе, выпили чая и неторопливо пошли вниз, через безбрежный океан надгробий. Возможно, это кому-то покажется странным, но прогулка получилась весьма приятной. Солнечные лучи отражались от тысяч белых камней, над дорожкой плыл аромат кипарисов и везде что-то цвело. Так мы спустились обратно, к мечети. Берег мертвых остался позади, а впереди нас ждал музей Карией и стены Феодосия.