Как-то летом мы с коллегой по работе решили развлечься в выходной в Красной Поляне. Сама собой родилась идея джиппинг-тура на Хмелевские озера - туда на "семерке" не добраться. Решили доехать до горнолыжной базы "Альпика-Сервис" и там уже нанять внедорожник. Сказано - сделано.

В половине одиннадцатого утра на автостоянке «Альпики" ожидаемого наплыва желающих отвезти нас хоть куда-нибудь не наблюдалось. Лишь в тени деревьев на берегу Мзымты о чем-то беседовали водители «УАЗов» и прочих внедорожников, их железные кони количеством около двадцати были припаркованы здесь же. Мы поинтересовались у водителей, как можно попасть на Хмелевские озера.

- Ничего сложного, садитесь в машину и поехали, - отозвался один из них. – У меня как раз два свободных места есть.

- Алексей – пилот высшего класса, - дал рекламу товарищу его коллега по профессии. – И места у вас лучшие, экстремальные.

Представляете стандартный «УАЗ-469»? Так вот, экстремальными местами оказались приставные стульчики в отделении, обычно использующемся для перевозки багажа. Цена на перевозку – 700 рублей за место.

Все прелести предстоящего путешествия стали ясны уже на первых сотнях метров пути по бездорожью на скорости 60 километров в час. Ашот, мой попутчик в джипинге, в очередной раз крепко приложившись затылком к одной из дуг, спросил:

- Шеф, а каски на маршруте не полагаются?

- Зачем покойникам каски? - пошутил водитель.

Пришлось наслаждаться поездкой так. На одном из поворотов заметили будочку Сочинского национального парка. Алексей на минутку покинул водительское место, перекинулся парой слов с подростком у кассы, и наше путешествие продолжилось.

Первая остановка – безымянный ручей, пересекающий грунтовку. Ни названия ручья, ни цели поездки нам, экскурсантам, никто объяснить не потрудился. Скорее всего, причины были чисто технические – необходимость остудить готовившийся закипеть двигатель. Здесь уже стояли три или четыре внедорожника с открытыми капотами, а их пассажиры, как и мы, слонялись вокруг ручейка в поисках развлечений.

В очередной раз нас высадили из машины на обзорной точке. Красота, чего и говорить. Где-то внизу раскинулась в утренней дымке Красная Поляна: геометрически точно выверенные улочки, яркими пятнами выделяющиеся на их фоне кварталы элитной коттеджной застройки, голубая гладь водохранилища – и внушительные пики Аибгинского хребта, нависающие прямо над поселком.

Босоногий мальчонка лет двенадцати за смешную денежку предлагал всем желающим глянуть в бинокль на горы, а тетенька, дремавшая под огромным зонтом, торговала деревянными сувенирами и украшениями. Алексей ограничился тремя фразами о поселке и снова завел двигатель.

По пути мы обогнали около пяти таких же экскурсионных групп, кашляя от дорожной пыли. Когда машину подкидывало на очередной колдобине, мамаша, сидящая впереди нас, крепче обнимала двенадцатилетнего сынишку.

У самого большого из Хмелевских озер вырос горный приют, а скорее – комфортабельная гостиница. Наш зеленый внедорожник не был первым, поднявшимся сюда. В два, а местами и в три ряда на бывшей полянке отстаивались около пятидесяти машин. Объявления гласят о запрете на сбор цветов, рыбную ловлю и езду по лугам. Штрафные санкции – от 1000 до 1500 рублей. Вводная, полученная от водителя «УАЗика», была простой:

- Пять минут гуляете, подъезжает вторая наша машина, получаете проводника. Он вам все расскажет.

По команде «Быстро сюда» обе группы, наша и вновь прибывшая, собрались у входа в мини-гостиницу на берегу озера. Нового гида нам представили как сотрудника приюта Христофора Сергеевича, отца родного всем двенадцати путешественникам на ближайшие тридцать-сорок минут. Чернявому аборигену было от силы двадцать четыре, поэтому решено было кликать его просто Христофором.

С крейсерской скоростью мы обгоняли десятки людей. Большинство курортников приехали в шлепанцах, поэтому постоянно отставали. Женщина из соседней машины минут через пять начала возмущаться:

- Зачем так бежать? И вообще, за свои деньги я хочу услышать хоть какой-нибудь рассказ!

- Как хочу, так и иду, - мгновенно среагировал Христофор, – тем более, что лично мне вы никаких денег не платили…

За тридцать рублей с носа на обзорной плоащдке можно было поглазеть в подзорную трубу на территорию Кавказского государственного биосферного природного заповедника. Чуть в стороне от Османовой поляны за грудой камней на солонце расположилось медвежье семейство –взрослый мишка и малыш этого года.

- А когда на солонцы приходят туры из заповедника, знатная охота получается, - с видом знатока вещал Христофор собравшимся. – Видите самый высокий пик? Это гора Чугуш, ее высота 2225 метров (на самом деле 3247 ), а следующая горка – Фишт, только сейчас вы ее никак не увидите – туман.
О том, что Фишт-Оштеновский массив с этой точки виден где-то в перспективе за Чугушом, Ачишхо и Большой Чурой, наш проводник не имел понятия, равно как и о том, что первые ледники на южных склонах ГКХ появляются лишь на Псеашхо, а центры оледенения на Фиште и Чугуше располагаются все-таки с севера.

На очередном кругозоре Христофор расположил нас аккуратным полукругом, дал пять минут на фотографирование и разрешил брести к машинам поодиночке, не дожидаясь основной группы. В ответ на мои претензии к гиду водитель Алексей, подсуетивший мальчика, только развел руками:

- Совсем от рук отбился пацан…

На обратном пути мы обгоняли все, что движется. Нервные дамочки в машинах конкурентов визжали от ужаса, а их отпрыски – от восторга. Изрядно наглотавшись придорожной пыли, в поселке мы отдали водителю тысячу четыреста за двоих. На славу пообедав в одном из кафе, мы с Ашотом отправились в город. Адреналин, приятно будоражащий кровь на горной трассе, закончил действовать через пару часов. А наутро я с трудом встала – болела изрядно помятая в путешествии спина…