Новогодние праздники в России не мыслимы без снега. Без метели и мороза, заносов на дорогах и ледяных горок. Может быть, это стереотип, но он родом из детства. Так же, как елка, мандарины, оливье…

Хотелось снежной сказки: сугробов; пушистых елей; замшелых валунов, застывших посреди лесных чащ. И мы отправились за ней в Карелию, предварительно сверившись с прогнозом погоды, обещавшим минус 3 градуса.
Мега целей не ставили, ведь световой день в это время года короткий. Решили прокатиться вдоль берега Ладоги до Сортавалы. Переночевать близ границы с Финляндией. Неспешно прогуляться по мраморному карьеру Рускеалы, послушать шум водопадов и если повезет спуститься в штольни-пещеры. Такой вот пенсионерский, преимущественно созерцательный отдых для двух молодых людей, уставших от избытка благ цивилизации.

Карелия – это природа и дороги.

Природа здесь волшебная, манящая возвращаться вновь и вновь туристов, спортсменов, романтиков всех возрастов и социальных слоев. А вот дороги в Карелии ухабистые русские. Или финские, оставленные в наследство русским после войны. Карельские дороги – мечта водителей внедорожников и испытание для водителей обычных легковушек, коей является и наша машина.
Учитывая особенности трассы, несколько лет тому назад мы добирались до Рускеалы через Олонец, сделав крюк в 200 км. На сей раз решили доехать более коротким путем через Приозерск.

Лосево

Почти все кто, едет в Приозерск, останавливаются в Лосево. Вид, открывающийся с обрывистого поросшего соснами берега, завораживает.

С грохотом ревет вода, разбиваясь ледяными брызгами о прибрежные камни. По скоростному течению Вуокса в этом месте напоминает горную реку. В теплое время года лосевские пороги отличное место для любителей рафтинга, каякинга, катания на водных мотоциклах. Зима расставляет свои акценты. На блекло-белом фоне отчетливее виден макромир заиндевевших травинок-былинок, засохших припорошенных снегом ржавых листьев, корявых веток, непривычно ярких обкатанных водой валунов. Зимой природа будто замирает, не так бросаются в глаза следы пребывания человека.

Хотя своим возникновением лосевские пороги обязаны вовсе не матушке-природе, а человеку, преобразовавшему ее под свои нужды. Результаты подобных необдуманных действий часто приводят к природным катаклизмам.
Желая прорыть судоходное русло, ведущее от Ладоги к Вуоксе, строители использовали технологии подрыва. Но их расчеты не оправдались. Устремившаяся в рукотворное русло вода не смогла размыть слишком твердую породу. В нижней части реки образовался непроходимый для судов порог. А верхняя Вуокса обмелела.
Впрочем, нет худа без добра. И наоборот. Крестьяне получили новые земли, спортсмены - трудно проходимые пороги, а зрители – завораживающую красоту.

Церковь в Васильево

Ради красивой картинки мы свернули с трассы в Саперном. И направились по грунтовой дороге в сторону Мельниково.
Церковь Андрея Первозванного возведенная в 2000 году на крошечном каменном островке, выступающем из озера - пример того, как строили раньше на Руси. В красивом, «красном» месте. Пример гармонии с природой. И хорошего вкуса.

Летом к деревянному храму можно добраться на лодке. Или от причала на пароме.
Зимой прямая дорога по льду. Заметив у острова незамерзшую полынью, мы не рискнули прогуляться на другую сторону. Хотя тот берег манил скалами и соснами.
Природа Карельского перешейка – отдых для души и глаз, рай для фотографа. И если бы не погода, стремительно закружившая метелью, я бы долго вглядывалась в другой берег, любуясь одиноким корявым деревцем, прижившимся на камне; неровно окрашенным небом; слушая непривычную для городского жителя тишину.

Приозерск

В Приозерске бывали и раньше. В хорошую погоду в этом древнейшем городе России есть, что посмотреть: лютеранскую кирху и православные церкви, гранитные скалы в парках и старинные бастионы на территории санатория, крепость Корелу и монастырь на острове Коневец.
Мы сделали единственную остановку у крепости. Неподалеку от ее стен установлен современный гранитный камень. Надпись на нем сообщает, что на территории Корелы захоронены останки князя Рюрика – родоначальника династии Рюриковичей (879 год)!
Представляете, какая у крепости богатая история!

Впервые о Кореле упоминается в летописи 16 века. С тех пор крепость была и шведской, и русской, и финской. Менялись хозяева и названия места. Менялось его значение. От военного оборонительного сооружения до тюрьмы, где содержали политических заключенных. Среди самых известных узников можно назвать первую и вторую жену Емельяна Пугачева, его троих детей, декабристов Кюхельбекера и Барятинского.

Своим нынешним незамысловатым именем Приозерск обязан советской власти. Город получил его в 1948 году. И если с прежним певучим финским названием - Кякисалми (с 1917 по 1940г. город входил в состав Финляндии) у меня не возникает ассоциаций. То, слыша «Приозерск», всегда представляю Ладожское озеро – одно из крупнейших озер Европы.

Трудная дорога

Его западные берега известны, как живописные скальные месторождения древних пород.

Самая красота начинается близ поселка Кузнечный. В этом направлении проходила и наша дорога, которая чуть не стоила машине подвески.

Кто ездил в Карелию через Приозерск, тот нас поймет. А кто не знает, то представьте себе аттракцион «веселые горки» с резкими поворотами почти вслепую. Отсутствие асфальта. Скользкую бугристую поверхность стиральной доски. Снег здесь, как и в Петербурге не выпал или растаял, поэтому дорогу не успели укатать.
Вдоль трассы каждые несколько метров встречаются предупреждающие об участках повышенной аварийности таблички оранжевого цвета. И «мертвые с косами стоят», т.е. кресты по обочинам.
Глядя на то, как лихо обогнал нас джип с московскими номерами, у меня возникла догадка, что участок дороги от Приозерска до Лахденпохья специально не ремонтируют. Богатые владельцы внедорожников в этом заинтересованы. Ведь 2 из 7 этапов России по ралли проходят именно здесь.
Не расслабишься. Да и погода по мере приближения к Сортавале все ухудшалась и ухудшалась, не позволяя по достоинству оценить ни скалы, ни леса, ни населенные пункты со звучными финско-карельскими названиями и древней историей.

В поселке Куркиёки в 12-14 веках находились древние городища, а по побережью залива расположены Ладожские шхеры, образованные последствиями прохода ледника.

Поселок так же, как и Приозерск и прочие карельские города и села в разное время был и шведским, и русским, и финским, и снова русским. Когда-то он имел статус важного торгового города Кроноборга, входившего в состав Шведской империи. А теперь превратился в захолустный населенный пункт, в котором не понятно на что и чем живет пьяное по случаю новогодних праздников население. Все-таки, судя по обилию вырубок в лесу, понятно.
Когда мы ехали в темное время суток по карельским дорогам, то видели фуры, груженные лесом, движущиеся в направлении Финляндии. А днем их почти не было на трассе. Наверное, ночью лес вывозят не совсем законно.

Городок Лахденпохья - родина Карельского бальзама и фанеры. Не той «фанеры», под, которую обычно выступает российская попса, а той, которая активно используется при строительных работах. Мне Лахденпохья запомнилась уютным, насколько может быть уютна провинция, центром с домиками начала 20 века, расположенными на холмистых улицах; скромно украшенной живой елкой на центральной площади и отсутствием нормального сервиса.

Сортавала

После Лахденпохья началась хорошая для Карелии трасса, которая привела нас в Сортавалу.
Интересно, что название города имеет не одну трактовку. Согласно финской версии от слова sorttawa (рассекающий), город разделен, будто рассечен на две половины заливом Вакколахти. Согласно другой версии, церковной, «сортавала» переводится как «власть чёрта». Рассказывают, будто бы к здешнему берегу причалила нечистая сила, изгнанная первыми иноками с Валаама.
Как бы там ни было, а Сортавала – город древний, о чем свидетельствуют археологические находки. Некоторые из них датируются каменным и железным веками. Расположенная на возвышенностях со скальными образованиями, Сортавала напомнила мне город в горах.

Мы приехали туда в послеобеденное время. Но из-за плохой освещенности казалось, что вечером. Фотографировать не хотелось, хотя я приметила несколько интересных деревянных и каменных зданий, напоминающих дома в Зеленогорске. В основном это постройки в стиле «северного модерна» и «неоклассицизма».

Их авторы – финские архитекторы. Что неудивительно, ведь до 1940 года население Сортавалы было преимущественно финским. Но, когда населенный пункт вновь отошел к Советскому Союзу, финнов эвакуировали. А вместо них прибыли эшелоны с колхозниками из России, Украины, Белоруссии и моей родной Мордовии. Сегодня население Сортавалы преимущественно русское (читай украинское, белорусское и мордовское). А финны приезжают на свою бывшую родину с ностальгическими турами, благо граница между Россией и Финляндией проходит близко.

В сторону границы мы и двинулись дальше, неплохо пообедав в кафе «Релакс» на Карельской улице. В автомобильной магнитоле стали ловиться сразу несколько каналов финских радиостанций, что избавило меня от пытки «Дорожным радио». Финская речь и песни убаюкивали. А картинка за окном радовала. Аккуратные домики, расположенные вдоль дороги, высокая скалистая гора близ поселка Хелюля – место древнего городища карелов Паасо (12-13 в.). Валит снег. Мигают гирлянды на окнах домов. Дороги хорошо расчищены и не посыпаны реагентами. Как будто и не в России.

Продолжение здесь:Зимняя сказка Карелии: скалы и водопады