Начало — Русский Север. Дорога к Соловецкому храму.

На Соловках можно прекрасно провести и неделю, и две, и месяц. А те, кто приедет сюда только на день или два, мало что увидят и, думаю, у них появится чувство неудовлетворенности и они захотят приехать сюда снова.

Здесь каждый день будет эмоциональным и насыщенным — будь то экскурсии, которых здесь организовано немало, или просто прогулки на велосипедах или пешком на рыбалку, за грибами и ягодами.

Нам, например, не хватило пяти дней, которые мы там были, хотя каждый день куда-то ездили и что-то смотрели.

Экскурсия по озерам Малого Круга

На Большом Соловецком острове около 650 озер. Точное число их трудно определить – во время дождей, сливаясь друг с другом, их количество становится меньше, а в сухое время – соответственно – больше. Многие из этих озер соединены между собой рукотворными каналами.

Центр Гостеприимства предлагает две озерные экскурсии – Большой и Малый круги. Мы взяли c утра вторую (300 руб) — по Малому кругу системы каналов озер (Средний Перт, Круглое Орлово, Щучье, Плотичье) и она была рассчитана на 5 часов. А Большой круг – на 9!

До места старта нужно пройти пешком около 2 км. Миновали метеостанцию, причал Тамарин, филипповские садки. Затем свернули направо и вышли к озеру Средний Перт.

Там была лодочная станция, небольшой домик и киоск с сувенирами. Нам выдали весла, спасательные жилеты и, рассевшись по лодкам, вышли в плавание. Проходя по каналам между озерами нужно было грести или отталкиваться еще одним веслом.

Нам повезло — стояла замечательная погода. Светило яркое солнце и вода казалась иссиня-синей, а не торфянисто-коричневатой, каковой была на самом деле. Берега всех озер сплошь заросли густым лесом и кустарником и, казалось, что пройти сквозь него невозможно — никаких дорог и тропинок по берегам не было видно.

Вот, наконец, дошли до конца первого озера и увидели выложенный камнями рукотворный канал шириной метра три. Он вел ко второму озеру — Круглое Орлово. За ним был второй канал, третий и, доплыв так до конца четвертого озера, мы повернули обратно.

Мы увидели, что монахи прошлых веков и их добровольные помощники – т.н. «трудники», изрядно потрудились, чтобы создать довольно совершенную систему навигации по озерам острова. Почти все они соединены между собой такими выкопанными каналами, заботливо укрепленными по обеим берегам камнями. Для чего был этот титанический труд?

Эти каналы выполняли множество функций, но самой важной из них была транспортная — на лодке было проще добраться в глубинные районы острова и по воде легче доставлять в порт заготовленный лес. Ведь монастырь осуществлял еще и большую хозяйственную деятельность – добывал и обрабатывал не только лес, но и производил кирпич, свечи, молочные продукты, выращивал скот.

Монастырь имел и свой транспорт – железную дорогу и пароходы. По каналам из дальних озер, находившихся на возвышении, всегда поступала вода в прилегающее к монастырю Святое озеро, из которого был большой расход воды на хозяйственные нужды монахов – приготовление пищи, мельницу и даже гидроэлектростанцию.

Экскурсия продолжалась с 11 до 16 часов. Пообедали в ресторане отеля Соло, расположеном чуть ниже информационного центра. Номер с удобствами здесь стоит 3200 руб. Окна одной стороны отеля выходят на монастырь, другой – на старые покосившиеся сараи.

Экскурсия по СЛОНу

В 17.00 началась двухчасовая экскурсия “СЛОН” (300 руб). Экскурсии проводят как гиды соловецкого центра гостеприимства, так и сотрудники музея. Второй вариант, вероятно, был бы информативней и предпочтительнее, но, к сожалению, о нем нигде не было информации.

Несмотря на множество разнотолков, до настоящего времени НЕ выявлено документов о закрытии после революции Соловецкого монастыря. При организации в мае 1920-го года на Соловках Концентрационного лагеря № 3 – отделения Северных лагерей на островах, в монастыре добровольно остались около семидесяти монахов достаточно преклонного возраста. Вплоть до 1932 года они вели иноческий образ жизни, а для церковных служб им была предоставлена кладбищенская Онуфриевская церковь. Они считались вольнонаемными при Соловецких лагерях с 1920 по 1932 год включительно и руководили работами заключенных.

Соловецкие лагеря особого назначения (СЛОН) ОГПУ были организованы на Соловках с ноября 1924 года. Они сменили собой отделение Северных лагерей и просуществовали до 1930 года. За все 19 лет на Соловках Соловецкие лагеря семь (7) раз сменили свое название, подчинение, структуру, назначение и категорию заключенных. Тюремное творчество Кремля и Лубянки не знало границ и не затихало ни на минуту — создавался новый архипелаг – ГУЛАГ.

Соловецкие лагеря на островах просуществовали 19 лет: с мая 1920 года по декабрь 1939 года. В систему ГУЛАГа они вошли одним из пяти лагерей-гигантов: Соловецкие, Северные, Вишерские, Сибирские и Дальневосточные.

Были ли на Соловках в то время дети? Да, так же как и женщины – от проституток до фрейлин царского двора. Беспризорные дети, появившиеся в СССР вследствие гражданской войны, попадали сюда «на перевоспитание» за всякие правонарушения. Их было здесь немало в те времена. И один из эпизодов общения с ними дан в приукрашенном для мировой общественности очерке Горького, побывавшего здесь с кратким пропагандистским визитом в 1929 году – дескать, все на Соловках хорошо, перевоспитание идет правильно и все заключенные скоро станут настоящими советскими людьми.

В лагерных бараках Детская колония УСЛОН располагалась только с 1927 по 1929 год, а затем это был Рабочий городок № 1 для заключенных, работающих на предприятиях вне соловецкого Кремля.

В рамках этой экскурсии мы посетили экспозицию Соловецкого музея-заповедника — «Соловецкие лагеря и тюрьма 1920-1939 г». Она расположена на улице Заозерная в здании бывшего лагерного барака и была создана в 2010 году сотрудниками Соловецкого государственного музея-заповедника. В нее вошли материалы и документы двадцатилетней разработки этой темы разными сотрудниками в разные годы.

Предметы и документы, представленные на экспозиции – это результат кропотливой работы в архивах, в поисково-исследовательских экспедициях, с родственниками бывших заключенных и родственниками административного аппарата лагерей, сотрудничества с обществом МЕМОРИАЛ городов нашей страны и зарубежья. В экспозиции также прослежены судьбы и некоторых палачей – первых руководителей лагеря. Справедливость судьбы и Всевышнего многих из них не миновала — они тоже попали под этот же каток репрессий.

Встретилась интересная статистика Соловецкого монастыря. В силу своей отдаленности, он и до 1917 года служил местом ссылки для лиц, чем-то неугодных церкви и царям. Среди наиболее известных фамилий встретились двое Пушкиных, двое Толстых и Долгорукий. Были разные князья, архимандриты и вместе с ними простые матросы и крестьяне. Самым знаменитым узником, наверное, был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Он попал сюда в 1775 году в возрасте 86 лет и, просидев в одиночной сырой темнице 25 лет, старец пожелал остаться в монастыре и дожил там до 112 лет!

А первым узником Соловков был старец Артемий, попавший сюда “за ересь” еще в 1554 году. Так вот, за все годы “кровавого” царского режима в темницах монастыря находились чуть больше 300 узников, а за неполные 20 первых лет советской власти с 1920 по 1939 – около трехсот тысяч! Официальных данных нет, но по оценкам историков – здесь погибло около 20 тысяч человек…

Удалось ли обнаружить какие-нибудь следы пребывания в соловецком концлагере моего деда — скромного работника муромской почты и телеграфа, вдовца с четырьмя малолетними детьми, обвиненного по тогдашней статье 58.13 в "контрреволюции" спустя 12 лет после революции?

Нет. Все и сейчас тщательно сокрыто от нас «компетентными органами».

И только благодаря самоотверженной работе сотрудников Соловецкого музея, которые дали материалы о своих родственниках, и существует эта музейная экспозиция. Сбором материалов, консультациями и конкретной помощью родственникам бывших осужденных занимается зав. отделом «История 20-го века» Ольга Бочкарева – настоящий энтузиаст своего дела. Мне пришлось ожидать более часа, пока она терпеливо работала с какой-то старушкой, разыскивавшей информацию по нескольким ее осужденным тогда родственникам.

Мне она тоже указала адреса и ниточки путей поиска финальной после приговора информации. И все эти ниточки ведут в ФСБ и МВД Карелии и Архангельской области. Там все еще есть и надежно хранятся т.н. «надзорные» дела на каждого! сидельца. Десятками и сотнями НКВДшников фиксировался тогда каждый шаг, слово и вздох заключенного.
И просто удивительно, что после такой скрупулезной работы десятков людей, человека могли вывести за дверь и запросто так «шлепнуть»...

Экскурсия на Большой Заяцкий остров

Утро третьего дня выдалось пасмурным и чувствовалось, что дождь будет. Но мы все-таки решили не откладывать намеченную поездку на соседний Заяцкий остров. И, хотя он расположен южнее, климат там совершенно другой. На нем совершенно нет озер, болот и лесов с высокими деревьями — одни только карликовые березки, заросли непоспевшей еще черники и мягкие ковры из мха, характерные для пейзажей приполярной тундры.

От Большого Соловецкого катером идти до него всего 25 мин. Сбоку от причала из камней сделана гавань для лодок, где они могут отстаиваться в плохую погоду. Раньше на этом острове делали промежуточную остановку перед прибытием на Большой Соловецкий и здесь высаживали и оставляли всех женщин.

Рядом с Большим Заяцким островом находится Малый Заяцкий, который по размерам немного меньше. Прямо над причалом построена небольшая деревянная церковь Андрея Первозванного. Cвое начало она берет с середины 16 века, когда монахами здесь был построен один из самых строгих скитов. Обитавшие здесь монах и его «служебник» обязаны были полностью обеспечивать себе жизнь в ежедневных трудах и молитвах. Ближе к берегу стоят два каменных дома – «палата» для проживания и “поваренное” здание, в котором готовилась пища.

Для тех, кто разбирается в церковной архитектуре, эта Андреевская церковь должна представлять интерес – она относится к редкому "смешаному типу", потому что в ее архитектуре соединены черты, свойственные и старинным шатровым церквям, и церквям с кровлей в два или четыре ската.

От церкви по острову идет тропа. Сейчас она сделана из досок и имеет довольно приличный вид. Маршрут нашей экскурсии привел к трем лабиринтам, сложенных из небольших камней. Специалисты, изучавшие эти феномены, не дали им никаких названий, а только пронумеровали. Их всего на острове тринадцать. Входить внутрь заяцких лабиринтов нельзя и они сплошь заросли черникой, столетними мхами и лишайниками. Но контуры их все-таки хорошо угадываются. А их история — сплошной "темный лес".

Когда и для чего они сделаны? Ученые полагают что они были созданы около четырех тысяч лет тому назад угро-финскими жителями, а по другой версии — древними кельтами. Считается, что лабиринты имеют определенный сакральный смысл и что у проникших в них людей наблюдается как бы "выравнивание" функций организма — приходит в норму повышенное давление и в то же время происходит всплеск жизненных сил. Причем мужчины там начинают лучше соображать, а женщины могут излечиться от бесплодия.

На первый взгляд эти лабиринты кажутся очень сложными и запутанными. Но на самом деле все это не так уж и сложно и подчинено очень простой логике, которую изобразила на листе бумаги наша девушка-гид. Соединяя в определенной последовательности точки от первоначально нарисованного креста и точек внутри него, она на наших глазах нарисовала этот сложный лабиринт, который и был выложен на земле из камней несколько тысяч лет тому назад.

Пройдя лабиринты, видим кругом груды небольших камней, покрытых мшистой патиной. Груды как груды — таких полно на любых горных осыпях, особенно, там где прошли ледники. Но, оказывается, это тоже памятники старины, да еще и датированные первым веком до нашей эры. Насыпями Заяцких островов (а их около 900), археологи называют искусственные кучи (груды) овальной в плане формы, сложенные из небольших валунов. Их диаметр варьирует от 1 до 4 метров, а высота от 0,3 до 1,2 метра.

При раскопках груд под некоторыми из них были обнаружены культурные остатки в виде отходов кварцевой индустрии (отщепов, сколов и заготовок орудий труда), обожженных косточек морских животных, птиц и рыб, а также мелкие угольки. Всего на Соловецком архипелаге зафиксировано более 1200 каменных насыпей предположительно разного назначения, относящихся к разным временам.

Еще гид обратила наше внимание на другие каменные «символические» выкладки. К ним археологи относят каменные сложения, напоминающие традиционные для Беломорья рыболовные устройства («вентирь», «ловушки», «оградки»)., а также некоторые геометрические фигуры («звезда», «пирамида»). Их принадлежность к первобытным святилищам не доказана, а символика не поддается достоверной разгадке. Поэтому и названия таких выкладок условны. В общем, тут есть еще над чем работать и ученым и особо любознательным туристам.

Погода вконец испортилась, небо сплошь заволокло тучами и даже начало немного моросить, но видимость еще сохранялась довольно далеко. Мы прошли круг около пары километров и вернулись на пристань. Не доходя до нее стоял небольшой бревенчатый домик смотрителя острова, который жил в нем. Неподалеку от него и ближе к берегу моря стоял столик с лавкой и, по-видимому, это было его любимое место для созерцания окружавшей его вечной северной красоты — низких берегов с карликовыми березками, мшистой земли, серого неба и такого же серого сегодня моря.

Такое место хорошо только для убежденных отшельников. И ведь такие люди находятся даже в наше деловое и суетное время.

Гора Секирная

Вернувшись с Заяцкого острова, видим что успеваем еще на одну экскурсию – можно на автобусе посетить Секирную гору и Ботанический сад (500 руб). От инфоцентра до Секирной горы около 11 км по грунтовой дороге. Автобус остановился на дороге и дальше к монастырскому Свято-Вознесенскому скиту, расположенному на вершине горы, мы пошли пешком. Гора небольшая – всего каких-то 76 метров над уровнем моря.

Почему – Секирная? Старинная легенда гласит, что такое свое название гора получила после того, как на ней два светлых ангела били ("секли") встретившуюся им жену рыбака, мешавшую монашескому уединению и служению Господу. Другие специалисты полагают, что это слово идет от того, что здесь рубили лес – секли секирой (топором).

По дороге встретилось здание монашеской бани. Рядом с ней был колодец, из которого монахи черпали воду.

Метров через двести дорога привела к небольшой часовенке и памятному знаку в честь убиенных и замученных в 20-30-е годы 20 века. Углубившись немного в лес, мы увидели черные кресты — немые памятники погибшим в этом страшном месте.

Сразу за поворотом от этой часовенки открывается вид на кельи и скит — двухярусный храм. Он был построен в 1862 году. В те печальные советские годы это место было штрафным изолятором для заключенных Соловков. И присланным сюда в "командировку" приходилось здесь не сладко. Попасть "на Секирку" тогда означало "попасть на тот свет". Отсюда мало кто возвращался обратно в лагерь живым и здоровым.

В здании всего два этажа и с совсем небольшими помещениями по площади. Как разместить, да еще и разделив заключенных по их поведению? ГПУ придумало придать штраф-изолятору двойственную организацию. Что такое штраф-изолятор? Это «тюрьма на каторге».

Эта двойственность заключалась в следующем: на верхнем этаже расположили «верхний или строгий штраф-изолятор», а в нижнем помещении помещались штрафники «нижнего изолятора». Различие между ними – в суровости режима. Заключенные в «нижнем изоляторе» имели некоторые послабления по сравнению со штрафниками «верхнего изолятора» и получали раз в день горячую похлебку.

Сначала все прибывшие на Секирную новички заточались в «верхний штраф-изолятор» и, лишь по прошествии определенного времени, переводились в «нижний». Отопления в помещениях не было и зимой стоял страшный холод, дополнявшийся темнотой. Ни коек, ни нар. Люди спали в одном белье на покрытом инеем каменном полу, так как вся одежда и все постельные принадлежности отбирались охраной.

По свидетельству выживших, они укладывались спать перекрестным штабелем в несколько рядов. Ночью несколько раз по команде перворачивались и менялись местами. И только так выживали зимой. Об этом месте подробно написано в книге бывшего соловецкого узника 20-х годов Ширяева "Неугасимая лампада".

Результаты не заставляли себя ждать. Ежедневно на Секирке кто-нибудь умирал от голода или холода. Недаром каждой осенью близ Секирки самими же штрафниками рылось множество ям, заготовленных на зиму, когда смертность была особенно велика.
За что можно было попасть на Секирку? Сюда отправляли за попытку побега, отказ от работы, исполнение религиозных обрядов, нарушение лагерного режима. Попадали сюда и мужчины, пойманные на прелюбодеянии с заключенными женщинами. А таких женщин отправляли на Большой Заяцкий остров, где был свой – женский штраф-изолятор.

Здесь же проводились расстрелы узников по приговорам Информационно-следственного отдела лагеря. Их тела сбрасывали в общие могилы и чуть присыпали землей до следующего пополнения. Захоронения обнаружены в 2005 году и в 2006 году началось обустройство кладбища. Сейчас на склоне горы стоят в разных местах несколько черных крестов.

Туристов на второй этаж почему-то не пускают — стоит загородка "вход воспрещен".
Еще выше находится помещение маяка – между крестом и куполом. Это единственная в России церковь-маяк. Здание каменной Вознесенской церкви на Секирной горе отражает сложившиеся в Поморье традиции сочетания культового строительства с практическими задачами мореходства и безопасности судовождения. Соловецкий маяк считался одним из лучших на Белом море и его огни были видны за 60 километров.

Этот скит действующий и поэтому при его посещении нужно соблюдать требования церковного устава об одежде. Зайдя в помещение церкви на первом этаже, там, где раньше располагался "нижний изолятор", встретили группу православных паломников из Румынии. Они с почтением осматривали вновь воссозданный алтарь и перед уходом мужчины вдруг так красиво и многоголосно запели, что аж дрожь прошла по всему телу.

Выйдя из церкви на смотровую площадку, увидели захватывающий вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море. В той же стороне находится и знаменитый Белужий мыс, с которого можно увидеть подплывающих совсем близко к берегу белых китов-белух.

Слева от площадки вниз вела новенькая деревянная лестница. Говорят, что в ее реставрации участвовали финские и норвежские волонтеры. К концу осмотра Секирки припустил небольшой дождик, а нам предстояло еще спуститься по ее скользким ступеням, которых когда-то насчитывалось 365. По воспоминаниям бывших заключенных, особо провинившихся, привязав к бревну, по ней спускали вниз...

Внизу лестницы, в память о погибших и расстрелянных в этом святом для всех православных месте, сейчас поставлен большой поклонный крест. Так что после тех событий первых десятилетий советской власти, гора действительно оправдывает свое название – на ней действительно "секли" — рубили, резали, душили и убивали!

Ботанический сад Соловков

После Секирки подъехали к Ботаническому саду — очередному соловецкому чуду монашеской смекалки и трудолюбия. Там были высажены и уже выросли громадными кедры и лиственницы. Эти деревья на главное аллее не являются эндемиками этих мест, но прекрасно здесь прижились. Так получилось, что они напоминают монументальную колоннаду в стиле сталинского ампира и являются как бы памятником ГУЛАГа. Но так вышло случайно. Деревьям уже по 80 лет и их нижние ветки засохли и обвалились.

Были там и липы с дубами. Правда, из-за местного климата они приняли какой-то кустообразный вид. Встретились даже подарки от далай-ламы в виде кустов роз. В целом, этот сад — маленький естественный тепловой оазиз на южном склоне двух небольших холмов. И именно это обстоятельство отметил первый поселенец этого места — монах-отшельник Макарий, по имени которого это место получило свое первоначальное название "Макарьевская пустынь".

Однако некоторые ученые полагают, что дело не только в защищенности этой местности от холодных ветров соседними холмами. Они уверяют, что на некоторых участках интенсивность прогрева сопоставима с интенсивностью прогрева на вулканических островах Японии и делают предположение, что Соловки — это древний палеовулкан.

Экспериментами по выращиванию экзотических растений Соловки славились еще с XIX века. Нынешние сотрудники ботанического сада не только сохранили коллекцию растений, но и приумножили ее. Сейчас в ней около 800 видов. Впервые в открытом грунте зацвели розы. Лекарственными растениями в огороде может воспользоваться любой житель, если нужной травы не найдет в островной аптеке.

Свидетельства говорят, что здесь выращивали даже арбузы. Верю. В этом месте можно создать такие условия для их выращивания. Конечно, они не будут такими громадными и вкусными как астраханские или херсонские, но напомнят вкусившим его о том, что все-таки есть на земле и более райские места.

Здесь любили проживать в теплое время года все руководство острова от настоятелей монастыря до всех начальников первого советского концлагеря.

Соловецкие киты

Идет уже четвертый день нашей островной жизни. Завтра по прогнозу должна быть хорошая погода и мы договорились о лодочной экскурсии на Белужий мыс (1000 руб). Там можно увидеть белух из семейства китообразных (Delphinapterus leucas). Это самый маленький их вид. Подойдя к причалу Хета, увидели большую резиновую лодку, на которой нам и предстояло плыть. Управлял ею наш земляк киевлянин Андрей, который вот уже несколько лет подряд приезжает в эти края поработать на лето.

Выйдя в море, обошли несколько близлежащих островков и двинулись на север. Море было гладким и спокойным. Через полчаса вышли на траверс горы Секирная и увидели бурлящую полосу моря. Это был виден отлив уходящей воды от каменной гряды, вдававшейся глубоко в море. Бросив за ней якорь, мы остановились и стали наблюдать.

В ста метрах от нас стали появляться громадные спины белух. Ближе подойти было нельзя из соображений экологии и нашей с белухами безопасности. Сначала появлялись белые спины, а потом серые. Они кружились на одном месте, ныряли вглубь, отплывали и снова возвращались на то же самое место. Прямо какой-то хоровод.

И так каждый день и в одном и том же месте! Таких мест во всем мире всего несколько и это — одно из самых удобных для наблюдения с берега. Здесь, на мелководье, вода на пару градусов теплее чем в море и это привлекает сюда самок для родов и воспитания малышей. За белухами можно наблюдать прямо с берега и для этого учеными построена прямо на мысу 14-метровая вышка с несколькими платформами.

Белухи уже сотни лет приходят к этому берегу Соловецкого острова, а с 94−го года напротив них, на мысу, расположились исследователи Института океанологии. В первые годы собирались популяционные данные – ведь до этого никто толком ничего о них не знал. Только сейчас можно говорить о более-менее точных цифрах. Здесь — в южной части Белого моря — живет около тысячи белых китов, и в каждом из известных скоплений — по 60–80 взрослых самок.

Сейчас главная задача ученых — изучение поведения этих животных. И они не просто наблюдают с поверхности, но и используют для этого современную подводную аппаратуру. В конце мая, когда исчезает прибрежный лед, сюда приходят материнские стада для родов и выкармливания детенышей. В августе подходят стада самцов для нового спаривания. Все остальное время года материнские стада с детенышами первого и второго года жизни держатся отдельно от самцов и дети учатся навыкам взрослой жизни и поведению у матери и ее подруг. Прямо, матриархат какой-то белужий.

Белухи очень остро реагируют на некоторые звуки, которые хорошо проводит морская среда — издалека слышат удары весел о воду, шаги по припаю, всплеск волн о края льдин и лунок и т. д. Ученые отметили, что они издают более тридцати звуков в разной последовательности. То есть — имеют свой разговорный язык! И действительно, прислушавшись, мы различили кряканье, клацание зубами, свист, визг, щебетание, щелкание, клекот, скрежет и даже громкий «рев». Наверно, осюда и пошло – «Орет как белуха».

— Белые спины принадлежат взрослым особям, которые вырастают до 5-6 метров — объяснил Андрей. — А темносерые (на самом деле – голубоватые) – детенышам. Самцы нагуливают свой жир где-то в стороне и к берегу в этот период не приплывают. Их свидания начнутся где-то с августа.

Мы все с детства знаем, что киты – млекопитающиеся. Но ведь привычной и всеми нами любимой титьки у китов нет. Как же малыши получают материнское молоко? Оказывается все просто — мать выпускает наружу пузырь молока. И он, обладая очень высокой жирностью, плавает, не растворяясь в морской воде. Малыш видит его и ... заглатывает. Все просто, как и наш мир.

На Белужий мыс, вдающийся далеко в море, можно придти и пешком — сначала километров восемь проехать на взятом напрокат велосипеде (60 руб/час), а потом еще около шести протопать по лесной и болотистой тропе. Ну, а потом столько же обратно.

Погода была замечательной — тихой, теплой и спокойной, и два часа наблюдения за этими удивительными животными пролетели как один миг. Положительных эмоций было много.

Поездка на остров Муксалма

Сегодня, на пятый день, улетаем с острова. А не хочется. Еще многое не увидели. Не успели побывать на двух интересных островах – Анзер с его самыми дальними скитами и архипелаге Кузова с его красивыми пейзажами. Каждая из них – экскурсия целого дня. Были еще тематические религиозные по разным скитам и церквям, коих здесь немало.

Но до отлета еще полдня и мы решили взять напрокат велосипеды и посетить остров Большая Муксалма. До него от нашей гостиницы около 7 км. Дорога проселочная и разного качества — то приятная и ровная, а то бугристая и иногда болотистая. В этом случае дорога сворачивала прямо в поле или лес и огибала эти участки. То справа, то слева мелькали голубые глаза озер, но, из-за лимита времени, остановились только раз у одного из них. Его берег был болотистый и кругом росло много еще не поспевшей черники и морошки. Было тепло и солнечно, и от этого ехать было даже жарко.

Через час лес стал заметно редеть и уменьшаться по высоте, а вскоре и вообще стал какой-то мал и жидок. Дул свежий ветер и чувствовалось приближение морского берега. И вот впереди, наконец, показался морской залив и дорога перешла в рукотворную каменную дамбу, соединившую оба острова — Большой Соловецкий и Большой Муксалма.

Эта дамба — интересное инженерное сооружение, возведенное еще в 19 веке. Она не просто по прямой соединяет оба острова, а сделана в виде сложной змеевидной фигуры. По-видимому, это задумано для ее большей сохранности во время длительной штормовой погоды. Длина дамбы больше одного километра и она находится в хорошем состоянии. Однако проезд по ней на остров запрещен на всех видах транспорта кроме велосипедов.

Перехав на остров по дамбе, сразу же видим иные пейзажи. Здесь уже чувствуется сильное влияние Севера — редко стоящие и низкие деревья и много валунов, поросших мхом. Углубившись на остров около километра, на большой поляне увидели два больших заброшенных двухэтажных здания. Одно деревянное – это Сергиево-Радонежский скит, в котором сейчас живет один монах, а второе кирпичное – служившее раньше жилищем для посетителей скита и заключенных. Раньше здесь были еще деревянная часовня и одноэтажная каменная Сергиевская церковь. Сейчас от них остались только фундаменты.

Оба сохранившихся здания построены в начале 20 века и это свидетельствовало о привлекательности этого места и для монахов, и для посещавших эти места паломников. Монахи жили в деревянном здании, а паломники и трудники размещалась в кирпичном. Трудником мог стать добровольно каждый желающий, который умел что-то делать. И оплатой за его труд были только еда и кров над головой. Но, по-видимому, самой главной оплатой для него было осознание того, что он внес свой вклад во что-то вечное и прекрасное. И таких трудников на Соловках были сотни.

На острове Муксалма еще издавна были организованы скотные дворы, где было до 120 коров и телят и 120 лошадей. Скот содержался в обширном двухэтажном хлеву длиной более 70 метров, на втором этаже которого хранилось сено, которое прямо оттуда и подавалось через люки в нижнее помещение. Эти дворы были сделаны, чтобы не смущать монахов монастыря никаким присутствием женщин, ухаживавшим за скотом.

И поэтому все особи женского пола, а также коровы, сучки, козочки и овечки содержались и отправлялись на этот остров. Эта идея «дабы не нарушать благолепия около монастыря» принадлежала еще игумену Филиппу в 16 веке. Также все особи женского пола отправлялись на ночь с Большого Соловецкого на островок Бабья луда, который был поближе от монастыря чем Муксалма.

Остров Муксалма остался в нашей памяти как самое умиротворяющее место на Соловецких островах. Это была хорошая точка в памяти о Соловках.

Соловецкий аэропорт

Аэропорт Соловки — небольшое деревянное здание, построенное около маленькой старой башенки-церквушки. Взлетная полоса выложена ребристыми металлическими плитами, обеспечивающими хороший дренаж в дождливую погоду.

Сервиса, привычного пассажирам в других аэропортах, здесь никакого нет. Туалет на улице. На Руси про такой, провалившись в нем по пояс, обычно говорили — "в глазах тоска, на шее доска".

Билеты на самолет были заказаны через архангельскую фирму Помор-тур и в наш электронный век мы cмогли получить их только с прилетевшим из Архангельска самолетом. До прилета самолета о билетах ничего нельзя было узнать, так как длительное время не существовало никакого контакта между островом и материком из-за падения какого-то российского спутника связи. Говорят, на пару часов каким-то чудом связь включалась днем, но мы в это время обычно были на экскурсиях в отдаленных от поселка местах.

Наконец, с прилетевшим из Архангельска небольшим самолетом чешского производства прибыли и наши билеты. Выпускающая девушка скрупулезно проверила вес нашего багажа, который не должен был превышать 10 кг. За превышение веса имеющим его пришлось заплатить по 55 рублей за кг. Несмотря на строгое ее предупреждение — "В аэропорту ничего нельзя снимать!", все щелкали себя фотоаппаратами у самолета на взлетной полосе и, конечно, во время взлета над островом, когда показались в полной мере все его красоты.

Нашему взору открылись десятки озер — только небольшая часть из всего соловецкого природного богатства и монастырь, благодаря которому этот архипелаг и стал таким знаменитым на весь мир.

Развернувшись, самолет взял курс на юг в Архангельск — Русский Север. Архангельск и Соловки постепенно растаяли, слившись с голубым горизонтом Белого моря...