Если августовским зимним днём в пустыне Намиб по-летнему жарко, но ночи здесь весьма прохладные.
Проснувшись ещё до рассвета в Sossus Oasis Campsite, мы нехотя вылезли из палатки. Оно и понятно — снаружи было весьма зябко, градусов 5-6. Но разлёживаться было некогда. В этот день нам предстоял 450-километровый переезд в Swakopmund. Но кроме этого, по пути мы намечали ещё кое-что увидеть и кое-куда заехать.

Пока мы управлялись со сборкой палатки, иных вещей, приготовлением завтрака, прошёл примерно час, поэтому выезжали из кемпинга в 7 часов, когда уже забрезжил рассвет.

У ворот Main gate (внешних ворот национального парка Намиб-Науклуфт), ведущих в Sossusvlei, собралось изрядное количество автомобилей со страждущими увидеть Big Daddy, другие дюны, Dead Vlei.

Автомобилей было намного больше, чем предыдущим утром, когда мы толкались у этих же ворот в ожидании их открытия. Возможно, это объяснялось тем, что день был воскресным.

Первые километров 15 по асфальтированной D826 были чудесным прологом к ужасной стиральной доске С19, куда мы свернули, направляясь к первой небольшой остановке Soletair.

Неимоверная тряска, пыль сопровождались ещё и некстати появившимся над горизонтом солнцем, которое било прямо в глаза, причём от его слепящего воздействия не спасали даже солнцезащитные очки.

Возле трассы нам встретилось большое стадо ориксов. До этого они нам попадались лишь в единичном числе.

Животные паслись возле дороги, однако когда мы приостановились, чтобы их запечатлеть, они сиганули прочь от нас с присущей им резвостью. В общем, позировать у них настроения не было.

Solitaire, куда мы вскоре прибыли, — место культовое на трассе С19.

Название Солитаир переводится одновременно и как «бриллиант», и как «одиночество». Это не случайно, ведь это поселение, напоминающее оазис в пустыне, расположено вдали от населённых пунктов.

Те, кто путешествует по национальному парку Намиб-Науклуфт, обязательно заезжают в Солитаир, поскольку здесь единственная заправочная станция на всю округу по дороге в Уолфиш-Бей, где можно найти топливо. А до него ещё 350 км. пути.

Кроме заправки, в Солитаир можно найти небольшую СТО, почтовое отделение, пекарню, кемпинг и лодж. А ещё здесь пекут знаменитые яблочные пироги.

Нам, говоря откровенно, все эти блага цивилизации не требовались, поскольку заправиться мы смогли в своём кемпинге, есть нам совсем не хотелось, так как мы успели плотно позавтракать часом раньше.

Остановились здесь мы просто из любопытства.

Откуда же взялся Солитаир?

Пишут, что до 1848 года территория, которая сейчас окружает Солитаир, называлась Ареб и совсем не использовалась. В 1848 году Виллем Кристофф ван Коллер купил 30 000 гектаров у юго-западной администрации, чтобы разводить каракульских овец. Сначала Ван Коллер построил здесь маленький двухкомнатный коттедж, а уже потом добавил главный фермерский дом, каменный крааль, примыкающий к фермерскому дому, и возвёл плотину через реку Цондаб.

В конце 1840-х годов он также построил магазин, который работает до сих пор. Магазин также выполнял функции регионального почтового отделения. В 1851 году была добавлена церковь, и это одна из самых старых церквей в Намибии. В 1879 году в ней даже был установлен орган.

В 1968 году ферма «Одиночество» была продана некоему Марицу и с тех пор поменяла уже нескольких владельцев.

Один из них, видимо и покоится здесь.

Возле парковки Солитаир — эдакий музей остовов старинных автомобилей под открытым небом.

Такой стиль оформления, как мы заметили, весьма популярен в Намибии. С ним мы уже встречались в нескольких местах. Самым интересным образцом использования такого стиля был Canyon Roadhouse, о котором я повествовал ранее.

Надо признать, что коллекция ретроавтомобилей в Canyon Roadhouse гораздо разнообразнее, да и, в целом, выглядит это место гораздо стильнее, чем Солитаир.

В общем, остановившись здесь минут на пятнадцать, мы вскоре продолжили путь.

С19 после Soletair хоть и оставалась грунтовой, но стала гораздо более ровной, почти как асфальт.

Однако желание прибавить «газу» здесь следует сдерживать, т.к. идущая по перевалам трасса изобилует многочисленными спусками-подъёмами и поворотами.

Чуть не рассчитаешь скорость, и машина слетит с дороги, не успеешь и глазом моргнуть. Тем более что сцепление колёс с грунтовым покрытием – очень слабое.

Не для одного путешественника лихая езда по грунтовкам Намибии заканчивалась плачевно.

Сначала мы проехали через перевал Гауб (Gaub Pass).

Это горный перевал на высоте 750 м. над уровнем моря, расположенный вдоль гор Науклуфт.

Затем преодолели перевал Куисеб (Kuiseb Pass).

Он повыше. Его высота 905 м. над уровнем моря. Это одна из самых высокогорных дорог страны.

Назван перевал по имени реки Куисеб, которая, собственно, рекой является только в летний сезон дождей.
В зимнем августе русло Куисеб такое же сухое, как и других рек в намибийской пустыне.

Наконец, перевалы закончились, и в сторону океана простиралась почти идеально ровная пустыня.

И когда уже до следующей нашей остановки – городка Уолфиш-Бей – оставалось километров шестьдесят, слева от дороги мы увидели любопытный скальный массив. Проехать мимо него мы не смогли. Выглядел он весьма колоритно.

Надпись у дороге позволила нам узнать его труднопроизносимое имя – Vogelfederberg. В переводе с немецкого название звучит как «Перо птицы».

Оставив внизу машину, мы, увидев издали, что какая-то добрая душа разместила под огромным каменным козырьком столики-скамейки, прихватили с собой водичку со съестным, чтобы разместиться там «с комфортом» и заодно перекусить, чем Бог послал.

После трапезы я не удержался, чтобы взобраться на вершину Пера птицы и оттуда оглядеть окрестности.

В общем, оказалось, что стоит этот камень-гора один-одинёшенек, а вокруг, куда не кинь взгляд, пустыня.

Удивительно, как выживают в этой безводной пустыне эти одинокие деревца?! Видимо, помогает им в этом Перо птицы, создавая тень и тем самым защищая от безжалостного пустынного солнца.

После этой незапланированной остановки мы отправились дальше, к остановкам запланированным, в Уолфиш-Бей.