Нам повезло с погодой. Повезло, что она не была все восемь дней идеальной, как в последние три дня нашего путешествия. Иначе мы рисковали так и просидеть все три дня в отеле, перемещаясь от бассейна в беседки, окруженные цветущими садами, из беседок – в рестораны на открытом воздухе, из ресторанов – в залитые солнцем внутренние дворики в арабском стиле. Но поскольку утро было облачным, мы решили все-таки начать культурную программу. Начать без излишнего напряжения усилий: с близлежащего древнегреческого храма в Селинунте. А потом посетить соседний городок Трапани, главной достопримечательностью которого являются солончаки со средневековыми традициями добычи и обработки соли.
Мы двигались так расслаблено, что буквально сходу ошиблись дорогой и вместо 15 минут ехали все 40, зато начали потихоньку знакомиться с непривычными сельскими пейзажами. Ничего общего с другими большими островами Средиземноморья, которые мы видели и, пожалуй, не так уж похоже на южную Италию. Первое впечатление, кстати, нас не обмануло: за 7 дней мы прошерстили всю западную половину острова, и нас поразили необычность и разнообразие сицилийских. Отъезжаешь на десять километров – и перед тобой другая местность, другие краски и другие формы.
Итак, Селинунт. Греки умели подыскивать идеальные места для своих храмов и гармонично вписывать их в окружающий пейзаж. Храмы почти всегда стоят на холмах, с которых и на которые открываются восхитительные виды. Здесь, на Сицилии, оказавшейся объектом интереса древних коринфян в эпоху Великой греческой колонизации, греческие памятники – это не руины отдельных храмов, а целые храмовые комплексы разной степени сохранности и разрушенности.
Вот и Селинунт оказался целым городом, раскинутым по холмам, с интенсивно синим морем в качестве фона. Точнее, обломками города, некоторые из которых неплохо сохранились. Честно говоря, ни один древнегреческий храм в Италии не сравнится с теми, что строились в Афинах и окрестностях. Афинские храмы из мрамора цвета кожи, а итальянские – из какого-то местного камня, где серого, где желто-коричневого цвета. Да и пропорции у них другие, значительно более коренастые. И сохранность храмов не имеет никакого значения: осколок храма Посейдона в Сунионе поражает воображение и эстетическое чувство намного больше, чем целенький и крепенький Храм Согласия в сицилийском Агридженто. Но кое-что в этих храмах все-таки есть: по ним можно побродить и даже полазить. Чем мы с удовольствием и занялись.
Причем особое удовольствие нам доставил даже не сохранившийся храм, а громадные обломки соседнего храма Зевса. Мы обнаружили там колонны даже не громадных, а просто неимоверных размеров, и долго таращили на них глаза, пытаясь понять, как греки-колонисты управлялись с этими мегалитами.
Немалое удовольствие доставило нам и еще одно зрелище: свадебная фотосессия среди античных колонн. Что и говорить, итальянцы не чужды позы. Эту же свадебную компанию мы обнаружили потом в своих «Садах Констанцы».
Насладившись руинами, весенним желтым цветением и апельсинами на старой вилле, мы отправились к следующему пункту культурной программы: городку Трапани с его солончаками. Привычно заблудившись, вновь выбрали самый длинный путь из двух возможных, а потому к моменту торжественного въезда на набережную Трапани уже успели оголодать. Набережная оказалась так себе: Трапани, в первую очередь, рыбацко-соледобывающий городок, к туристам прямого отношения не имеющий, поэтому никаких синих гаваней с белыми яхтами, заливчиков с ресторанами у воды мы там не обнаружили. Да и те рестораны, которые мы обнаружили, были закрыты. Вот стреляй меня не понимаю, как можно в Италии и Франции успевать к обеду в краткие часы работы ресторанов!
И все-таки мы нашли, с подсказки любезного сицилийца, полукафе – полуресторан полусамообслуживания (заказываешь у стойки, а тебе приносят потом за столик) под названием «Анджелика». И познакомились здесь с южно-сицилийским кулинарным эндемиком – кускусом alla Trapanese. Это восторг и наслаждение, которым мы наслаждались потом чуть ли не каждый день: сплав арабского кускуса с сицилийскими морепродуктами. И в роскошном ресторане нашего отеля, и в полукафе на набережной Трапани это блюдо было неизменно великолепным. Заслуга набранных за отпуск полутора килограммов на каждого, как мы считаем, принадлежит именно кускусу. В этом же ресторанчике мы купили чудесные баночки с местной солью, сдобренной приправами – лимоном и несколькими видами перца. На баночках, впрочем, в ингредиентах были указаны только mare, sole, vento (море, солнце, ветер).
Одну банку мы уже успешно разбили, вторая цела.
Неприлично сытые, очень спокойные, мы, наконец, отправились на поиски солончаков, которые обнаружились за пределами города, на полпути ко другому городишке, Марсале. Но еще до солончаков мы успели насладиться совершенно необычным действием: наковыряли себе крупной морской соли из больших соляных гор, тянущихся прямо вдоль дороги. Вот что любопытно: во-первых, мы там были не одни. Прямо перед нами оттуда отъехала пара машин. А во-вторых, возле белоснежных гигантских соляных сугробов кто-то услужливо положил кочергу, чтобы удобнее было работать. И Мишук с Андреем с большим энтузиазмом принялись крушить белую гору, часть которой в виде обломка украшает теперь полку Мишкиного шкафа.
А потом мы долго бродили вдоль мелких каналов, перегороженных валами, вдоль которых стоят живописные мельницы. На берегах этих каналов оседает соль, а на мельницах ее измельчают до нужного состояния. Окончательная переработка производится уже в других местах. Оказалось, что отсюда можно сплавать на ближайший островок – Моцию, где расположен музей солончаков. Однако мы к тому времени уже обленились окончательно и решительно отправились в отель, подбадривая друг друга взаимными уверениями, что еще сюда приедем.
