Несколько лет назад, совершая поездку по Италии, я открыл для себя дивное место – озеро Гарду. Нет, я, конечно, знал о его существовании и раньше. Как-никак самое большое озеро если не в Европе (здесь оно занимает всего лишь почетное четырнадцатое место), то уж в Италии точно, а уж по красоте, думается, ему и равных в мире нет.
Хотя, конечно, это дело вкуса. И, возможно, кому-то более по сердцу совсем другие ландшафты.
Но, согласитесь – огромная гладь озера с кристально чистой водой, обрамленная альпийскими горами со снежными вершинами и поросшими густой растительностью склонами, золотые песчаные пляжи, буйство зелени, красок, ароматов, словно природа собрала здесь все самое лучшее, не могут не вызвать восхищения. А многочисленные небольшие и очень уютные городки и деревушки с неповторимой архитектурой и колоритом, густо облепившие озеро, просто манят в свои узкие улочки, в которых так хочется заблудиться и остаться навсегда… И это говорю вам не только я. Еще ранее то же самое, но, естественно, лучше и поэтичнее, говорили об этих чудных местах и Гете, и Байрон, и Диккенс, и другие классики мировой литературы. А древнеримский поэт Катулл, тот вообще еще до нашей эры высказывался весьма категорично, что лучше Гарды, и в частности городка Сирмионе, места в мире нет… Ну, об этом Сирмионе я еще расскажу… попозже. Ибо сначала я увидел не его, а другой не менее чудный городок Бардолино в окружении олеандров и кипарисов, с роскошными виллами и пляжами, оливками и лаврами, виноградниками и винными погребками, в коих прятались одни из лучших марок италийского вина Бардолино…
Того самого рубинового, с легкой горчинкой Бардолино, кое ценили и Цезарь, и Кассидор, ну а теперь еще и я. Между прочим, для ценителей сего напитка в Бардолино создан даже специальный «Винный маршрут», следуя по которому можно не только хорошо надегустироваться, но и познать всю мудрость и таинство приготовления сего божественного напитка. «Бьянко ди Кустоза», «Лугана», «Кьяретто», «Новелло». Каждое такое название звучит как песня… которую хочется петь. И пить тоже хочется. В меру, естественно, в соответствии с рекомендациями древнеримских сибаритов.
]Впрочем, я что-то отвлекся. Просто до сих пор не могу забыть того моего первого кратковременного пребывания на брегах Гарды, столь восхитившего меня. И так захотелось вновь сюда вернуться, но не мимоходом, направляясь к другим не менее замечательным достопримечательностям Апеннинского полуострова, а хотя бы на недельку… дабы в полную меру насладиться красотами этого дивного озера и его не менее дивных окрестностей.
И вот, воспользовавшись волшебной силой интернета, я забронировал номера аж в трех отелях: в Сирмионе, в Лацизе и в Дезенцано. Купил билет на самолет в Милан, где опять же благодаря современным средствам коммуникации меня уже ждал маленький, но достаточно шустрый «Фиат-500». Возможно, будь я чуть потолще или повыше, то вряд ли бы втиснулся в это чудо техники итальянского автопрома, дизайн коего сотворил великий Армани. А так места хватило еще и жене, и нашему скромному скарбу. Оказалось, что эта белая «божья коровка» с огромными, как глаза у испуганного лемура, фарами, еще и едет… И довольно-таки прытко. В этом я убедился уже по возвращении домой, когда с моей кредитки неизвестные итальянские гаишники дважды сняли по 70 евро за якобы превышение скорости. Ну да бог с ними, ведь в тот момент, когда я оседлал это четырехколесное насекомое, мне нетерпелось как можно быстрее добраться до места назначения… То есть на Гарду. Но и Милан посмотреть мне тоже хотелось. Пускай не весь, пусть поверхностно, пусть, как говорят, одним глазком… Но как, скажите, быть в Милане и не увидеть главную достопримечательность (да простит меня великий Леонардо со своей «Тайной вечерей»), это чудо света – Домский собор. Или, как его величают сами миланцы, Дуомо. Никак! Такого себе никто не может позволить. И я тоже не смог… даже несмотря на то, что нам еще нужно было затемно добраться до славного городка Сирмионе…
Но увиденная картина нас просто повергла в ступор… и мы поняли, что так скоро отсюда не уедем… Вряд ли стоит особо говорить о том, что этот построенный из белого мрамора в стиле пламенеющей готики собор является пятой по величине церковью в мире, или о том, что при его возведении, начатом, к слову, в 1386 году, консультантами (правда, чуть позже лет этак на 150) выступили такие всемирно известные мэтры эпохи Возрождения, как Браманте и Леонардо, предложившие разбавить готику, пусть и пламенеющую, более современными для того времени ренессансными штучками… И даже о том, что свой окончательный вид собор приобрел лишь во времена Наполеона, который, желая в нем короноваться, лично заказал тогдашнему архитектору Амати украсить фасад здания, выходящего на площадь, «каменным лесом» из 135 мраморных игл, устремленных в небо… Об этом столько написано, что грех повторяться… Поэтому я лучше опишу наши чувства и эмоции, которые в тот момент просто зашкаливали.Первые пять минут мы лишь зачарованно взирали на эту бело-розовую ажурную глыбу в немом оцепенении, опьяненные всей мощью чудо-собора, взметнувшегося ввысь множеством шпилей, ос-троконечных башенок и колонн… Причем каждая из башен собора, коих, как я уже говорил выше, насчитывалось 135 штук, венчается статуей. Меня раздирало любопытство, как их туда взгромоздили, ведь каждый такой шпиль был высотой под 100 метров, я уж не говорю о главном, самом высоком, венчающимся позолоченной статуей Мадонны… Тот вообще почти 110 метров! Увы, почему-то об этом непростом занятии я так нигде и не прочел. Может, плохо искал…Вдоволь налюбовавшись общим видом собора, мы подошли к нему чуть поближе, дабы перейти к его более подробному осмотру. И, как говорят «юзеры», «зависли»… Все стены собора оказались буквально облеплены мраморными скульптурами, говорят, их насчитывается 2245. Тут были и статуи святых, и разнообразные сцены из библейских сюжетов, и неведомые животные невиданной красы, и множество скульптурных портретов миланской знати, скорее всего, тех самых бескорыстных спонсоров, пожертвовавших свои скромные сбережения на строительство собора и тем самым увековечившие свои благородные лики. Рассматривать эти скульптурные композиции можно было бесконечно… Но, помня о пути нашего следования, мы вынуждены были прервать сие эстетическое занятие, тем более что нам хотелось увидеть еще одно также весьма занятное сооружение – замок Сфорца – резиденцию миланских герцогов, многие годы правящих Миланом.

Конечно, тяжелые мрачные стены замка с приземистыми шишковатыми башнями, обрамляющими его по периметру, глубокие рвы, некогда заполненные водой, а ныне заросшие травой, не могут сравниться по красоте и изяществу с Домским собором, но некогда эта неприступная крепость защищала город от непрошенных врагов. Была она и герцогской резиденцией. Этим угрюмым стенам и башням пытались придать более привлекательный вид служившие герцогу Франческо Сфорца Леонардо да Винчи и Браманте, перестроившие замок.Чего только не пережил он за минувшие годы: и вторжение французского короля Людовика XII, и захват испанскими наместниками, и наполеоновские войны… Увы, до наших дней от тех роскошных интерьеров замка, что были созданы во время правления Миланом герцогом Франческо Сфорца почти ничего не осталось… Ведь за минувшие столетия замок этот был и казармой, и госпиталем, и таверной, и… овощехранилищем. Залы, расписанные великими Леонардо и Браманте, были превращены в подсобные помещения… Но даже в таком изуродованном виде замок впечатляет: просторная и по-своему изящная внутренняя площадь крепости, уютные дворики, патио – все это очень симпатично… Жаль только, что фресок Леонардо я так и не обнаружил… А ведь, говорят, они там где-то еще прячутся и ждут своего часа, когда пытливые археологи и реставраторы явят их миру. Зато нам посчастливилось узреть другой, правда, неоконченный шедевр великого творца – Микеланджело. Прямо здесь, в одном из крытых двориков зам-ка, стоит его последняя скульптура «Пьета Ронданини». И это стоит видеть.Гуляя по замку, я все думал – что же он мне напоминает? Ну конечно же, наш московский Кремль! И это неспроста – оказывается, миланские зодчие, приглашенные в Россию для строительства московского Кремля, взяли за основу замок Сфорца. Форму его башен, корону зубцов, венчающих стены крепости… Впрочем, точно такие же зубцы на крепостных стенах я видел и в Вероне, и в Мантуе, и в Лацизе, и даже в Сирмионе, куда я еще должен был только попасть…
Часть 2.
Удивительное создание человек. С одной стороны, он тянется к прекрасному, величественному, вечному… Выстраивает длиннющие очереди, дабы взглянуть в глаза загадочно ухмыляющейся Джоконде, жаждет встречи со всеми двенадцатью соратниками Христа, тайно трапезничающими со своим мудрым наставником за одним общим столом в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие (к слову, чтобы лицезреть сию культовую фреску Леонардо, надо загодя записаться на ее просмотр), а с другой — штурмует бутики и лавочки с мировыми брендами: Armani, Versace, Corneliani… испытывая от этого не меньший, если не больший восторг.
А представьте, когда все эти Gucci, Prada, Louis Vuitton находятся в одном флаконе, то бишь в Галерее Виктора Эммануила II, крупнейшем европейском пассаже, то здесь можно прийти не только в восторг – в экстаз. Особенно когда видишь ВЕЩЬ, созданную каким-нибудь культовым Кутюрье и сознаешь, что ты только и можешь, что ее зреть, а вот маять ее будут совсем другие ценители прекрасного… Впрочем, сия галерея и сама по себе произведение искусства с гигантскими мозаичными панно, олицетворяющими почему-то только четыре континента — про то, что кроме Евразии, Африки и двух Америк есть еще и Австралия, не говоря уж про Антарктиду, миланские зодчие почему-то запамятовали. Но все равно красиво. Все эти полуобнаженные аллегорические фигуры, символизирующие искусства, науки и даже земледелие с промышленностью, взмывшие под самый купол галереи, смотрятся очень даже эффектно. Так что сидя в одном из кафе, расположившемся здесь же, под прозрачным стеклянным куполом Галереи Виктора Эммануила II, и попивая чудный миланский кофе, мы с женой неспешно созерцали эту красоту спокойно, без вздохов, истерик и заламывания рук, сознавая, что все эти утренние, вечерние и дневные туалеты, все эти шляпки, сумочки, туфельки и портмоне, выставленные в витринах многочисленных бутиков, являются всего-навсего экспонатами еще одного миланского музея под громким названием Высокая мода.Впрочем, что это я все про Милан да про Милан, ведь конечной целью нашей поездки было прекрасное и несравненное озеро Гарда до коего, как оказалось, от галереи Виктора Эммануила II рукой подать… Так что через час с небольшим как мы покинули Дворец Моды, наш шустрый «фиатик» уже подъезжал к перекидному мостику – единственной дороге, соединяющей славный город Сирмионе с остальным миромПричем въезжали мы в него через ворота Замка Скалигеров. Окруженный со всех сторон водами озера Гарда, он сразу же поразил нас своей красотой и изяществом. Это был нереальный, сказочный замок с толстыми крепостными стенами, украшенными короной «кремлевских» зубцов, сторожевыми башнями, перекидными мостиками и множеством внутренних водоемов, в которых плавали дикие лебеди. Стены замка уходили далеко в озеро. Вода его окружала и снаружи, и внутри, отчего замок смахивал на могучий корабль, плывущий по синей глади Гарды. Это был достойный страж тогдашних правителей Вероны Скалигеров, защищавших свои владения от нападок Милана.Вообще эти Скалигеры весьма серьезно занимались обороной родимого края, застроив всю Ломбардию неприступными крепостями. Замки Скалигеров я видел и в Вероне, и в Мальчезино, и в Лацизе… Но, поверьте, ни один из них, даже тот, что в Вероне, не может состязаться по красоте с тем замком, что мы увидели в Сирмионе.Сегодня он не только главный страж этих мест, но и главная достопримечательность. Торжественно возвышаясь над буйными кронами пышных магнолий, стройных кипарисов и тысячелетних олив, замок этот стал неким символом не только крошечного Сирмионе, но и всей Гарды в целом. Впрочем, здесь и без замка было на что посмотреть… И это при том, что в длину город протянулся аж на 4 км, а в ширину и того меньше, на несколько сотен метров. Да и проживает в Сирмионе по официальным данным чуть более 5000 человек. Правда, когда мы на своем миниатюрном «фиатике» попытались протиснуться по о-о-очень узеньким улочкам к своему отелю, то у меня возникло сомнение в достоверности официальных источников. Мы двигались в нескончаемом людском потоке изумленных, но дружелюбных итальянцев, отчего давить их было особенно жаль, удивляясь, откуда их столько взялось… Впрочем, то, что итальянцы, как и представители других некоренных народов, величают этот крошечный городок, нет ничего удивительного, ведь Сирмионе завоевал огромную популярность еще с древнеримских времен, когда сюда из близлежащей Вероны приезжали знатные особы и особи, дабы подлечиться от разных недугов в бьющих прямо из-под земли термальных источниках… ну и, естественно, повеселиться тоже они сюда приезжали…Одна вилла Катулла (или грот — кому как нравится) чего стоит. И не важно, что, быть может, этот древнеримский архитектурный комплекс площадью 17,5 тысячи квадратных метров Катуллу никогда и не принадлежал, а назван так лишь потому, что расцвет творчества этого выдающегося поэта периода заката республиканского Рима напрямую связан с Сирмионе, коему Гай Валерий Катулл Веронский посвятил немало возвышенных строф. Но то, что на этом самом полуострове Гай Валерий бывал неоднократно, а может, даже и жил, а может, даже и любил свою прекрасную и загадочную Лесбию, имеется немало косвенных свидетельств, а его многочисленная родня, и это уж точно документально подтверждено, владела приличной недвижимостью в Сирмионе, что, в общем-то, позволяет нам как бы предположить — а может, эти грандиозные развалины и есть скромное жилище поэта.Увы, науке достоверно неизвестно, принадлежала ли сия вилла Катуллу или нет. Да это и не важно… Куда интереснее просто пройтись по этим историческим развалинам. Мимо античных аркад, гротов, райских трифор, криптопортиков… Восхититься Залом гигантов, даже несмотря на то, что от него почти ничего, кроме названия, не осталось. Но даже эти чудом уцелевшие громадные валуны при хорошем воображении позволяют довольно-таки полно представить масштабы и величие этой, с позволения сказать, виллы. По ее обширной территории, заросшей оливами, можно часами бродить и находить что-то новое, неожиданное: фрагменты фресок, обезглавленные и обезрученные скульптуры, обломки колонн, черепки разбившихся много веков назад амфор, непонятные надписи на полуразрушенных стенах. А какие изумительные виды на озеро, по которому то и дело снуют быстрые кораблики, открываются отсюда! Ну и, конечно же, нельзя пройти мимо довольно-таки вместительного бассейна, правда, без воды, в котором Катулл или если не он, то его современники, принимали термальные ванны. Причем, нельзя не восхититься прогрессивным мышлением тогдашних проектировщиков бассейна, вода в котором подогревалась струями горячего воздуха, пущенного под его настилом. Да, думается, именно здесь, плескаясь в этой вместительной ванночке с хитроумно подогретой минералкой, Катулл, если он тут, конечно, жил, написал эти восхитительные строфы
«Ты полуостров и остров Солнце,
Краса озерных гладей и морских Хлябей,
Нептуном правимых, о, родина, Сирмий!
Как счастлив я, как весел, что тебя Вижу!
Но даже если Гай Валерий жил вовсе и не здесь, а на какой-нибудь другой вилле, скажем, у своего папы-патриция, которого как любящий сын он регулярно навещал, то и это ни в коем случае не умаляет его чувств к острову Солнце — Сирмии или, как мы теперь называем, Сирмионе. Напротив, восхитительные строфы древнеримского пиита выражают и мои искренние чувства к этой «красе озерных гладей». И я вслед за Катуллом Веронским, стоя на высоком берегу Гарды, преисполненный переполняющими меня чувствами, изрек: «Как счастлив я, как весел, что тебя Вижу!!.
И вот что характерно, такой неподдельный восторг и райское наслаждение при посещении этих мест испытали не только мы с Катуллом, но и другие прославленные личности: Иоганн Гете, например, или Райнер Мария Рильке… А Джозуэ Кардуччи, национальный поэт Италии (лауреат Нобелевской премии, между прочим), тот вообще посвятил Сирмионе целый цикл стихов. За что и удостоился впоследствии быть увековеченным в названии одной из главных улиц этого чудного городка. Да и греческая примадонна Мария Каллас предпочитала отдыхать и вживаться в образы своих оперных героинь не на каком-нибудь Миконосое или Родосе, а здесь, в Сирмионе, приобретя для этих целей роскошную виллу. Ее можно видеть и сейчас, правда, за забором, вдоль которого фланирует немало любопытствующих, жаждущих заглянуть во внутренний мир великой певицы. К слову, вилла Каллас располагается буквально в двух шагах от Терм Катулла. Хотя Катулл тут уж точно ни при чем. Это скорее всего маркетинговый ход нынешних владельцев одного из самых популярных в Европе СПА-центров. Думается, назови его по-другому, он все равно был бы не менее популярен. Ну, в самом деле, представьте себе эту идиллическую картину: прохладным летним, осенним, зимним или весенним вечером нежиться в теплых, насыщенных серой, бромом, йодом, хлористым натрием, магнием, цинком и другими элементами периодической таблицы Менделеева минеральных водах, весьма способствующих нашему с вами выздоровлению, и любоваться изумительным по красоте закатом тонущего в иссиня-черных водах Гарды солнца… А когда его последние сполохи озарят рубиновые облака и термы Катулла погрузятся в кромешный мрак, зажгутся сотни фонариков, преобразив его водную гладь в лучащийся и переливающийся отраженным светом таинственный и загадочный мир. К тому же бассейн сконструирован таким образом, что при желании в нем можно уединиться влюбленным парочкам в какой-нибудь полутемной кабинке… Ну чем не места для поцелуев?! Ну а вдоволь наплававшись и нацеловавшись, можно и попариться в разных парилках, принять солевые, гидромассажные и прочие ванны, расслабляющие процедуры. И ощутить себя на седьмом небе.
Да, Сирмионе, как сказал поэт, краса озерных гладей, коим можно любоваться бесконечно, гулять по нему, отдыхать, принимать водные и прочие процедуры и быть счастливым.
И это несмотря на то, что Сирмионе – самый маленький город на Гарде. Есть еще и другие: Лацизе, Мальчезино, Барделино, Гарда, Дезенцано… Это те, которые я посетил. А сколько тех (и их гораздо больше), которых не увидел! И все они по-своему интересны и привлекательны. Со своей дивной природой, многовековой историей и особым, характерным только для Гарды шармом, который притягивает к себе, зовет, заставляет любить эти места, восхищаться ими и делает нас поэтами. Как Катулла.