Поездка в Сипакиру не была спонтанной в неизвестность. Я заранее знала – в 40 км от Боготы есть необыкновенный собор, который непременно нужно увидеть. Хотя бы потому, что сами колумбийцы считают собор первым среди других семи чудес Колумбии.

Если из двух существующих вариантов, как доехать – автобусом или по железной дороге, выбрать первый, что испробовано на себе, то путь от Боготы до Сипакиры (колумбийцы называют город – Зипакира) займёт часа полтора. Сначала едешь автобусом В74 по Миллениуму – так сокращенно называют выделенную линию городских автобусов TransMilenio, курсирующих по улицам Боготы в определенное время. Потом на конечной станции Portal Norte делаешь пересадку на автобус с табличкой «Zippa» – он прибудет на автостанцию Сипакиры. Чтобы не возвращаться назад к улице, ведущей в исторический центр города, лучше объяснить водителю, где хотелось бы выйти.

А вот и эта пешеходная улица, непривычно широкая, с множеством магазинчиков. Она выводит на центральную площадь, которая наверняка помнит и Симона Боливара, бывавшего в Сипакире, и 12-летнего мальчика Габриэля, отмерявшего её шагами до иезуитского колледжа, где учился будущий лауреат Нобелевской премии по литературе.

Названий у площади два: если одно, вполне традиционное для Южной Америки, не удивляет – Plaza Mayor, то другое – Plaza de los Comuneros – заставляет задуматься, кто ж такие коммунары, неужели те самые? Но нет, французы здесь ни при чём.

Так называли обычных горожан – креолов и метисов, недовольных наместниками из метрополии, которые пользовались большими привилегиями, чем они. Недовольство вылилось в движение «комунерос», восставших в 1781 году с намерением потеснить испанцев у властной кормушки. Шеститысячная армия комунерос захватила несколько городов и двинулась на Боготу, напугав основательно правительство и вынудив его пойти на уступки. Но радость победы была недолгой. Быстро оправившись от испуга, испанцы разорвали подписанное соглашение и силами 500 солдат сумели нейтрализовать восстание, схватив и казнив всех его предводителей.

Кстати, площади южноамериканских городов, больших и малых, что в Перу, что в Боливии, по своей планировке, привнесенной испанцами, очень схожи. Обязательный по центру сквер в окружении колониальных строений по периметру украшает обширное пространство, но значительно сужает его.

При обустройстве площади в колумбийской Сипакире, видимо, решили отойти от этого основополагающего принципа, оставив «скверную» площадку практически пустой. Вряд ли можно считать полноценным сквер, в котором сиротливыми свечками торчат несколько парочек красавиц-пальм посредине площади напротив собора.

Ошибкой было бы думать, что это и есть тот собор, ради которого сюда приезжают туристы. Признаться, поначалу так я и подумала, испытав легкое разочарование – собор оказался закрыт. Но заблуждение рассеялось быстро. Это был епархиальный собор Святого Антония Падуанского, построенный в честь францисканского монаха, запомнившегося своим современникам в 13 веке как искусный оратор. На его месте когда-то стоял другой, францисканский, возведенный в 1604-м.

Заново строили собор, строгий и мрачноватый, на удивление долго – более ста лет, вписав сей факт в историю архитектурного долгостроя, когда, наконец, в 1916-м его массивные двери открылись для заждавшихся благословения прихожан. Это можно объяснить только тем, что начало строительства как раз пришлось на очередное смутное время, погрузившее Колумбию в пучину гражданской войны.

Впрочем, так страна называется сейчас. А тогда это была Новая Гранада, испанское вице-королевство, объединявшее несколько соседних стран. Начало южноамериканской смуте положил … смутьян Наполеон Бонапарт, заставивший короля Испании в 1808-м отречься от престола, куда он ловко взгромоздил своего брата. Когда волна испанского возмущения докатилась и до Новой Гранады два года спустя, она мгновенно преобразовалась в цунами, захлестнувшую страну.

Началось, как водится, шатание и брожение. Одни – за федерацию, другие – за централизацию, а третьи так вообще хотят жить отдельно от всех. Провинция, куда входили нынешние Богота с Сипакирой, как раз из этого числа: в 1811-м она объявила себя независимым государством. Вот приходилось вам слышать о Свободном государстве Кундинамарка, просуществовавшем несколько лет? Понадобилась сильная и жёсткая рука Боливара, чтобы поставить строптивцев на место. Площадь Сипакиры тоже обагрилась кровью расстрелянных, отчего её еще называют площадью мучеников. Вот не до соборов и было.

В эту грусть и печаль многострадальной площади единственно радостные нотки вносили стройные ряды двухэтажных домов, убеленных вековыми сединами. Среди них доминировало воздушное здание городской ратуши с башенками, сверкавшее на солнце стёклами зашторенных окон.

Свадебная белизна отличала и скромную церковь, взиравшую на меня с высоты ближайшего холма. Но и она оказалась не тем, чего так упорно искала. Оставалось приставать и взывать к прохожим, наставившим на истинный путь.

Дорога привела к другому холму, куда наверх тянулась длинная лестница. Почему-то в моем представлении было твердое убеждение, будто собор находится на вершине, но его я не увидела. Каково же было изумление найти собор…. под землей. Вернее, в многометровой толще соли. Именно там и находится самый удивительный собор Колумбии. Соляные фигуры приходилось видеть и раньше, в Боливии, к примеру, но чтобы целый собор...С таким зрелищем предстояло столкнуться впервые.

Это действительно необычный собор – без мозаик, росписей, фресок и церковной атрибутики. Его построили в отработанных шахтах не из кирпичей, как принято повсеместно, а из непривычного архитектуре природного материала, какой является соль. Её структура такова, что она сама создаёт рисунки не хуже росписей.

Мощные пласты соли сформировались в восточных Кордильерах давно, десятки миллионов лет назад, и, когда человек, заселив эти места, обнаружил соль, то методично стал её добывать. Специалисты склоняются к тому, что соль в Сипакире добывают с 5-го века, а она всё не кончается. Колумбийские соляные месторождения и по сей день считаются крупнейшими в мире, нередко в них находят изумруды, которые высоко ценят в мире по их качеству.

Вход в собор начинается с тоннеля, расцвеченного флагами разных стран и плавно нисходящего на шокирующую глубину. День сразу исчезает, превращаясь в таинственную вечную ночь, и время уже не замечаешь. Тепло растворяется, и дыхание Земли становится почти ледяным. Слух обостряется и начинает улавливать знакомую мелодию, льющуюся откуда-то из недр.

Масштабы бывших шахт поражают. Это не просто тоннели, а целые переплетения на нескольких уровнях с огромными залами и пространствами, лестничными пролетами, уходящими на 200 метров вниз. Но своды не давят, наоборот, возникает ощущение простора, словно нет над головой этих сотен.

Прежде чем очутиться в самом соборе, проходим подземными коридорами долгий путь, имитирующий тернистый путь на Голгофу. В полумраке возникают композиции, символические и простые, без сложных реалистичных скульптур, как в Боготе на горе Монсеррат, а миниатюрные прожекторы акцентируют внимание на крестах, расцвечивая яркими красками эту основную деталь. Их должно быть ровно столько, сколько остановок делал Христос.

В бывших штольнях эти кресты приобретают совсем иной смысл. Своя Голгофа была у каждого, кто работал здесь, ежедневно подвергая свою жизнь смертельной опасности. Случались обвалы, и подземный мир становился для них последним пристанищем.

Нетрудно заметить, что все кресты разные, несмотря на общую схожесть. Их объединяет одно – все они вырезаны из монолитных кусков каменной соли. И не только они. Стены, пол, потолок – всё это из соли…

Пройдя сотню метров крестным путем, оказываемся под куполом, который в христианстве символизирует небо. Даже здесь, под землей, оно существует. Одна из галерей спускается еще ниже и ведет к храму Богородицы…

Идея построить собор в пустых галереях отработанных шахт витала давно. Еще в 1932 году задумывалось возвести часовню, куда рабочие могли бы приходить перед началом рабочего дня, чтобы помолиться деве Марии, заступнице и защитнице горняков. Началось возведение собора в 1950 году и через три года завершилось. Но, это не тот собор, что видим сегодня.

Прежний, длиной 120 метров и высотой 22, мог вместить до 8000 посетителей и просуществовал до 90-го года, когда из-за опасности обрушения был закрыт. Тогда и решили построить новый, на 80 метров ниже, завершили его строительство в 1995 году. И хотя в соборе проводят литургии, он считается объектом чисто туристическим, не относящимся ни к какой епархии.

Не знаю, как выглядел старый, но новый с умиротворяющей мелодией «Ave Maria» просто выворачивает всю тебя наизнанку от внезапного потрясения, что не можешь подобрать нужные слова своему огорошенному состоянию. Ни один наземный храм, как бы ни был он богат и роскошен, таких ощущений никогда у меня не вызывал. В этом всё абсолютно просто, и в этой «солёной» простоте, наверное, и кроется разгадка.

На первый взгляд собор не вписывается в рамки привычной классики и традиционных канонов, настолько он необычен. Архитекторам удалось так органично заполнить пространство, не пользуясь общепринятыми церковными средствами, что детали всё равно соответствуют каким-то определённым христианским символам. Поэтому и не удивляешься словам гида, что четыре огромные цилиндрические колонны соли, к примеру, символизируют евангелистов Матфея, Марка, Луку и Иоанна.

И, видимо, эти символы не случайны. В древности люди не просто использовали соль утилитарно, для улучшения вкусовых качеств или сохранения пищи, но вкладывали определенный смысл, наполняя это слово иным значением. «Соль — добрая вещь; но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.» — проповедовал евангелист Марк, взывая к людям быть мудрыми.

Как только попадаешь внутрь собора, взгляд устремляется к ослепительному, будто объятому пламенем 16-тиметровому кресту, установленному на том месте, где обычно расположен алтарь. В полумраке казалось — с каждой минутой он всё больше загорается, становится ярче и вскоре его огонь коснётся тебя...

Буквально парящего в воздухе, его отлично видно и с верхней площадки балкона, куда первоначально приходят экскурсанты. В полном молчании мы сидели на ступеньках не в силах оторваться от открывшейся перед нами перспективы.

Сюда перенесена украшавшая прежний собор восхитительная нестандартная фигурка Богородицы.

На пути к алтарю обязательно удостоится внимания мраморное панно работы скульптора Карлоса Аранго, в котором узнаешь фрагмент фрески Микеладжело «Сотворение Адама» из Сикстинской капеллы. «И создал Господь Бог человека из праха земного….», — всплывают в памяти библейские строки...

Вообще скульптурных композиций в соборе немного, все наперечет. Оно и к лучшему – мраморные скульптуры не перегружают восприятие, и каждая буквально надолго врезается в память.

А эта картина вырезана в соляной стене:

В зависимости от приобретенного билета программа может также включать посещение штолен с демонстрацией имитации взрывных работ. Участникам этого аттракциона предлагается самим ощутить себя шахтером и взять в руки кирку. Не скажу, что стоит дополнительно оплачивать эту часть экскурсии, но нам, туристам разных стран, было жутко весело, когда, держась за плечи, цепочкой проходили по узкому коридору в кромешной тьме.

Кстати, о стоимости экскурсии: программу посещения собора можно скомпоновать самому. Пенсионерам вне зависимости от государственной принадлежности экскурсия с тремя компонентами (собор — рабочая шахта — поезд) обойдется в 11 долларов, тогда как остальным иностранцам на 5 долларов дороже.

Бродить под землей можно часами, возвращаясь к уже знакомым местам, и опять бродить, открывая для себя новые, незнакомые уголки. Так можно набрести на небольшое озерцо, огороженное, чтобы не провалиться. Поначалу не понимаешь, что внизу вода, но, если поднять руку, на поверхности появится тень.

Есть здесь магазины с изумрудами, кафе, конференц-зал и просто кинозал, где демонстрируется фильм об истории собора и соледобычи в Колумбии. И всё это на глубине 200 метров! Об этом постоянно помнишь, когда пытаешься себя представить в этой солёной толще земли. И находиться в этой красоте можно бесконечно, пока собор не закроется — до 17 часов.

Поэтому в Сипакиру лучше приезжать с утра, чтобы было время спокойно всё осмотреть. И даже прокатиться на миниатюрном поезде, тихонечко объезжающем исторический центр так понравившегося мне города, где находится без преувеличения единственный в своем роде, не имеющий аналога в мире, потрясающий соляной собор. Этот тот самый случай, который нельзя пропустить…