Утро второго дня пребывания в Австралии я встретил в палатке сиднейского кемпинга. Наша компания благополучно почивала после затянувшихся ночных посиделок. Меня же разбудили первые солнечные лучи и изрядно болевшие бока от непривычно жёсткого походного ложа.

Пока мои спутники находились в плену Морфея, я прошёлся по дорожкам кемпинга и, не обнаружив ничего достойного внимания, решил отправиться к находившемуся по соседству с кемпингом погосту, который я заприметил ещё накануне.

Помимо всего прочего, мне было интересно — не нарушили ли мы накануне покой постояльцев этого приюта спокойствия, тиши, уединенья. Ведь покой живых соседей, уж точно, нарушили. Тут и спрашивать нечего.

Несмотря на ранний час, ворота кладбища были открыты, и на его территории наводили порядок рабочие.



Если бы не могильные плиты, то это место можно было легко принять за ухоженный парк. На мой вопрос о вчерашнем возможном беспокойстве могилы, нетрудно догадаться, ответили гробовым молчанием, давая понять, что жизненная суета и сопряжённый с нею шум их с некоторых пор нисколько не волнуют, и что мы и дальше можем продолжать шуметь, пока шумится.



Глядя на надписи надгробий, я был весьма удивлён тем, что среди умерших практически не было ни молодых, ни людей среднего возраста. Возраст почивших в Бозе был в основном 80-90 лет. Оказывается, это не случайно. Австралия занимает почётное 4-е место среди стран с долгоживущим населением вслед за Японией, Швейцарией и Сингапуром.



Средняя продолжительность жизни в Австралии — около 84 лет. У нас, для сравнения, — 70 с небольшим лет, и занимаем мы по этому показателю не почётное 110 место в мировом рейтинге.

Немного позавидовав долгожительству австралийцев (разумеется, только живым и здоровым), я возвратился в кемпинг, где застал уже бодрствующую российскую общественность.

Я выразил желание увидеть, наконец, настоящий Сидней. Ведь то, что я наблюдал накануне, походило не на крупный мегаполис, а на обычный курортный приморский городок.

Мы отправились на нашем авто в центр города, и, оказавшись там, первым делом зашли в Собор Девы Марии.

Это один из пяти австралийских католических соборов, носящих почётный статус "малой базилики". Этот статус собору присвоен был в 1930 году папой Пием XI. Храм признан "национальной святыней" и является на сегодня самой вместительной церковью Австралии.



Несмотря на особый статус, церковь не произвела на меня особого впечатления. Архитектура собора Девы Марии вполне типична для английского готического возрождения XIX века. Она, конечно, хороша, но не более того.



Неподалёку от собора Девы Марии пронзает небосвод Сиднейская башня. Это самое высокое сооружение в Сиднее и вторая по высоте смотровая башня в Южном полушарии, после Башни Окленда.



Самый верхний этаж располагается на высоте в 260 метров. Здание спроектировано в 1970 году, строилось в период с 1975 по 1981 годы.

На башню взбираться мы не стали, поскольку у стен собора нас ожидала другая, более интересная альтернатива — отправиться в сторону Королевского ботанического сада или прогуляться по Гайд-парку, который примыкает к собору Девы Марии.



Про Гайд-парк я не оговорился. В Австралии — бывшей британской колонии — большинство названий населённых пунктов, улиц, площадей, природных объектов и т.д. так или иначе связаны с бывшей метрополией. Что говорить, ведь до сих пор формальным главой государства здесь является Елизавета II.

Ньюкасл, Оксфорд, Новый Южный Уэльс, Ричмонд... Это не только британские, но и австралийские наименования. Вы полагали, что Гайд-парк имеется только в Лондоне? Оказывается, в столице Австралии есть свой Гайд-парк, кстати, вовсе не хуже лондонского, и это один из самых крупных и красивых парков Сиднея.



Однако сегодня я вас приглашаю прогуляться в другой "английский" парк — Королевский ботанический сад. Расположен он в самом центре города и является основным из трёх крупнейших ботанических садов Сиднея. И вот почему выбор пал именно на этот парк...



Разумеется, каждая страна, тем более такая крупная, как Австралия, вызывает у "не местных" определённые ассоциации, в том числе архитектурные. Безусловными символами Сиднея, да и всей страны, являются фантастическая Сиднейская Опера и величественный мост Харбор. А их увидеть, гуляя по Гайд-парку, затруднительно. Этим, собственно, и объяснялся выбор из вышеназванной альтернативы.



Королевский ботанический сад расположен на берегу красивейшей Фермерской бухты Сиднейского залива, вокруг которой разместились, кроме знаменитой сиднейской оперы и моста Харбор, ещё Парламент Южного Уэльса, Национальная библиотека, художественная галерея, монетный двор, живописная сиднейская гавань.



Длительное время земли, прилегающие к Фермерской бухте, использовались для выращивания сельскохозяйственной продукции, но они оказались неплодородными и в
1816 году на этом месте был создан Королевский ботанический сад, который сейчас занимает площадь около 30 гектаров, а его богатейшие коллекции насчитывают свыше 7500 растений.



Собственно, Королевским ботанический сад стал не в начале 19 века, а значительно позднее.
В 1954 году состоялся первый визит английского монарха в Австралию. Именно тогда Елизавета II и ее супруг принц Филлип посадили деревья вблизи губернаторского дома. Через 5 лет сады получили титул Королевских.



Многие растения являются в саду "иммигрантами" и были завезены сюда с других континентов. Есть и местные "уникальности". Так, на территории парка можно встретить Воллемские сосны, считающиеся самыми древнейшими деревьями на земле.



Обнаруженная в августе 1994 года, Воллемская сосна была названа "ботанической находкой столетия". Дерево было обнаружено Дэвидом Нолем – сотрудником службы заповедника национального парка Нового Южного Уэльса.

Вот ведь как бывает! Вчера был Ноль, а сегодня — известная личность!

Однажды во время выходных, совершая пешую прогулку, он наткнулся на отдаленный глубокий узкий песчаный каньон глубиной 500-600 метров в труднопроходимом и густо заросшем Национальном парке Wollemi. Этот парк расположен всего в 200 километров на северо-запад от центральной части Сиднея. И именно там он обнаружил эту уникальную сосну. Поэтому это удивительное дерево из древнего прошлого официально получило название Wollemia nobilis.

Слово "Wollemi" в переводе с языка местных аборигенов означает "оглянись, открой глаза, будь внимательным".

Высота взрослых деревьев колеблется от 27 до 35 метров. Деревья имеют сложное строение, с расположенными последовательно друг за другом пучками листьев на основных ветках, которые вытягиваются из ствола. На верхних ветвях находятся светло-зеленые женские шишки и коричневые, имеющие цилиндрическую форму мужские шишки, в результате чего эти деревья двуполые.

Когда моя рука загребущая рука уже потянулась за разнополыми шишками, меня строго предупредили, что делать это не следует. Ботанические сады Сиднея и специальный Фонд Нового Южного Уэльса выдают специальные лицензии на размножение и продажу саженцев этого дерева. Как только я узнал о платности услуги, тяга к размножению у меня сразу же пропала.

Кстати, точное местонахождение обнаруженных Д.Нолем сосен держится в секрете, чтобы сбить с толку потенциальных воров. Даже ученым, доставленным к месту произрастания уникальных деревьев на вертолете, говорят, завязывали глаза. Я их и вовсе бы там оставил навсегда, для верности привязав к соснам. Учёные — очень болтливы, когда речь идёт о научном открытии.

Помимо великолепной флоры, Королевский сад может похвастать богатым и удивительным животным миром. Днем можно наблюдать за коалами, ибисами, попугаями и другой "экзотикой" мира фауны. А ночью просыпаются и устремляются на охоту поссумы и сероголовые летучие лисицы.



Я, правда, похвастаться особенно не могу своими зоологическими находками, поскольку прогуливался в дневное время, и летучих лисиц в их головокружительном полёте, к сожалению, не видел. Кроме того, как вы помните, меня больше интересовал тасманский тигр. Однако Королевский ботанический сад — слишком оживлённое место для этого редкостного животного, чтобы там реально рассчитывать на встречу с ним.

Чтобы обойти всю территорию Королевского ботанического сада и насладиться многообразием населяющих его растений и животных нескольких часов мало, поэтому для удобства посетителей в саду функционируют мини-трамвайчики, доставляющие посетителей в любое экзотическое место сада.



Я же, как человек экономный, этими платными услугами не воспользовался и другим не дал. Ноги человеку даны,полагаю, чтобы ходить. И проходили мы таким образом часа два с половиной, обозревая большую часть парка, получив при этом большое человеческое удовольствие.



И вот, что увиделось и запечатлелось в результате моциона.

Главные ворота сада – Ворота Вуллумуллу (прости, Господи!). Скорее всего, это название аборигенского происхождения.Значение его осталось для меня загадкой.Видимо, что-то таинственное, шаманское.



Очень хорош Главный пруд (Main Pond) со статуей Бронзовая Венера посреди воды. Это копия известной мраморной Венеры знаменитого итальянского скульптора Антонио Кановы. Она была установлена здесь в 1879 году перед открытием международной выставки.



Здесь всё понятно и красиво.





Где-то здесь Елизавета Вторая с муженьком саженцы высаживала.Видимо, старалась очень, раз вскоре парк в честь её назвали королевским.



Эти ворота были построены в 1870 году, но название они свое получили только в 1959 году, тогда же, когда и Ботанические сады Сиднея получили название Королевских.

Неподалеку от этих ворот, в тени деревьев стоит бронзовая скульптура "Сатир", созданная Фрэнком Линчем (Frank Lynch) в 1924 году. Образ этого плутоватого мифологического существа с козлиными ногами, являющегося низшим лесным божеством и демоном плодородия, из свиты греческого бога Диониса, мне показался очень обаятельным. Уже готовя этот материал, я узнал, что натурщиками скульптору служили его младший брат Джо и ...привязанный рядом козел.



К несчастью, Джо через три года (14 мая 1927 года) утонул неподалеку от этого места (пристань в районе Мосман), и теперь эта прекрасная скульптура, установленная здесь в 1977 году, служит напоминанием о нем.



Вдоль залива Farm Cove, тянется каменный парапет или каменная стена Sea Wall, строившаяся более 30 лет с 1846 по 1878 год и получившая название 30-летней. Причиной такого долгостроя была золотая лихорадка и бегство работников сада на прииски. А стена была необходима для защиты садов от высоких приливов.

В прошлом году, на лужайке перед Садом Австралийских растений специально разбили "юбилейную клумбу" в честь 200-летия Сиднейского Ботанического сада.



Пройдя немного вперед, вы увидите небольшую ажурную беседку из металла, установленную на цоколе из песчаника по проекту современного автора Фионы Холл в 2000 году.



В названии этого сооружения – "Каприз миссис Маккуори" — отражено увлечение жены губернатора Элизабет архитектурой. Существует предание, которое гласит, что на этом месте в тени огромного фигового дерева стояла готическая беседка по её дизайну.

Драконово дерево или Драцена драконов (Dracaena draco) – растение рода Драцена. Произрастает в тропиках и субтропиках Африки и на островах Юго-Восточной Азии. Выращивается как декоративное комнатное растение.



Драконовые деревья растут очень медленно и при росте у них не образуются годовые кольца, точно определить возраст этих растений очень сложно. Драконово дерево в этом ботаническом саду является своего рода достопримечательностью. Его крона лежит на земле, открывая замысловатый рисунок ветвей.



На открытой лужайке, что ближе к заливу,можно увидеть копию необычного античного сооружения – Хорегический монумент Лисикрата, оригинал которого, посвященный победителю фестиваля Бахуса (334 год до нашей эры), находится в одном из афинских монастырей. Копия этого монумента была высечена известным сиднейским скульптором Вальтером МакГиллом в 1870 году для Сэра Джеймса Мартина, премьера Нового Южного Уэльса, и впоследствии подарена Садам.

Обойдя залив Farm Cove, непременно выйдешь к Скамье миссис Маккуори. Скамья в песчанике была высечена осужденными одновременно со строительством проходящей здесь же дороги.



Дорога тоже называется миссис Маккуори, Её проложили в 1816 году по указанию супруги губернатора — Элизабет Маккуори, чтобы соединить бухты Фарм и Вуллумулу.

Миссис Маккуори была супругой генерал-майора Лахлана Маккуори, занимавшего пост губернатора Нового Южного Уэльса в период с 1810 по 1821 год. Предание гласит о том, что она любила сидеть на скале на берегу залива и смотреть на заходившие в гавань корабли из Великобритании.

Место на оконечности мыса и сейчас пользуется большой популярностью. Хотя, конечно, то, что видела миссис Маккуори два века назад, очень непохоже на современный вид. Но и сейчас отсюда — неплохая картинка.



Кстати, здесь же, в бухте Вуллумулу, квартирует база ВМС Королевского Австралийского флота, HMAS Kuttabul. Сообщая эту информацию я, наверное, разглашаю, военные секреты Австралии. Хотя из данной базы здесь, похоже, никто секрета не делает.



Что говорить, Королевский ботанический сад — это настоящий оазис, который позволяет жителям Сиднея и его гостям сбежать от суеты большого города в небольшой изумрудный приют тишины и спокойствия.



И напоследок. Вход в парк, к счастью, — бесплатный, но нужно следить за расписанием работы. Оно различается в зависимости от времени года. Иначе вас могут там закрыть и придётся коротать ночь взаперти. Впрочем, почему бы и нет?! Вполне себе бюджетный отдых.
Вот, где палатку надобно мне было ставить!