Заметка-маршрут.

17.07.2011
Перелет. Кефлавик.
Ничего оригинального. Стандартный перелет финиками через Хельсинки. Исключение составило лишь то, что по странной прихоти туристической компании, организовывающей нашу поездку, виза была выдана не исландская, а почему-то норвежская, и узнал я об этом только в момент прохождения паспортного контроля в России. Но все получилось интереснее – визу проштамповали вообще в Хельсинки, не посмотрев на конечную точку моего путешествия, поэтому если я и нарушил требования посещения стран зоны Шенгена, то не по своему злому умыслу, а по халатности чиновников этих стран.
Перелет из Хельсинки до Рейкьявика длился добрых три с половиной часа, при этом на халяву ЛедЗемляВоздух (АйслэндЭйр) поил только соком и водой, а все более существенное должно было приобретаться за свои кровные, в том числе и за карточки. Местное пиво Gull (Гутль — золото) – ничего так:) А при посадке можно было любоваться красотой южной Исландии, пожалел, что фотокамеру оставил в рюкзаке.

После прилета рассчитывали сразу взять авто, которое заранее забронировали и оплатили еще из Москвы, и махнуть в Голубую лагуну, оптимизма насчет которой я с попутчиками не разделил, но в назначенное время нас не встретили, пришлось действовать самим, поехали в рентакар на такси, где постепенно один за другим мы раскритиковали все их джипы. Первым на отсев пошел ГранЧероки, у которого протекала трансмиссия и триста с лишним тысяч километров не прошли даром. Вторым взяли Ниссан, но при первой же заправке у него протек бак, в результате чего после заселения в отель поехали его обменивать, и третьей попыткой был Гэллопер, у которого хоть и был достаточно рваный ритм, все же скроен оказался добротно. В результате решили, что в Лагуну лучше ехать с утреца, взбодриться, так сказать, а вечером устроили себе мини-пир, в результате которого продегустировал достаточно необычный супец из солоноватого лосося, а также попробовал китятину – очень сильно напомнила говядину, но немного нежнее. И никакого рыбьего вкуса:) Жаль, что у нас не достать…
Опосля, запечатлев небольшие, но довольно симпатичные панорамы Кефлавика,
завалились акклиматизироваться :)
18.07.2011 . РЕЙКЬЯНЕС, мыс дымов
Утро выдалось замечательное: подъем хоть и в шесть часов, но в Москве-то уже десять):) Прекрасный, вкуснейший шведский стол, в котором особо стоит отметить местную нежную селедку и молочные продукты. Но даже сосиски показались раем:)
Помучились в очередной раз с джипом, гидроусилитель почему-то особо не усиливал, но то все мелочи – и вперед. Рассчитывали сразу порелаксировать в Голубой Лагуне, но в результате, ошибившись на перекрестке, поняли, что это мы удачно ошиблись и поехали вдоль самого западного побережья полуострова, и минут через 30 прибыли к первой туристической точке – мосту между Европой и Америкой.
Мост самые настоящий, деревянный, перекинут через ущелье, заполненное песком, и по одну сторону – острые угрожающие скалы (сразу видно – Америка) с другой – европейская плита , более старая, менее агрессивная. Хотя, если честно, большой разницы нет. Но взошло солнце, и эти безрадостные лавово-шлаковые поля преобразились. Не могу сказать, что повеселели, но красок и оттенков добавилось.
Едем дальше на юг, прибываем в район усиленной вулканической деятельности, рядом стоят сразу несколько геотермальных теплоэнергоцентралей, а за ними – выступающий в океан очень симпатичный мыс , с отшлифованными скалами , гнездящимися в расселинах птицами и видом на стоящие в океане скалы. Рядом – маяк , а под маяком – стада местных лошадей: коренастых, с пушистыми гривами и выразительными мордами . Забавно так жеребенка подстригли, а еще он статическим электричеством дерется, отчего сам пугается ):)
Недалеко от этой самой юго-западной точки – поля активной сейсмической деятельности Гуннухвер – совокупность газа, дыма, пара, запахов серы и ее отложений, шипений, кипений и прочей алхимической прелести . Название происходит от одного женского привидения, тревожившего живых, пока местный священник не подстроил ловушку и призрак упал в горячий источник. Собственно, это так и называется – котел Гунну :)
Резво стартуем и по гравию быстро прибываем в Гриндавик, где затариваемся в супермаркете: водой, соками, а самое главное – одноразовыми грилями (то бишь алюминиевое корыто с положенными на него углями, накрытых сверху сеткой, со специальной поджигательной бумажкой), а также бараньими стейками – как говорят, типичная пища путешествующих по Исландии. Рывок на север – прибываем в Голубую Лагуну.
Впечатлений от посещения ее как клиента спа-курорта гораздо меньше, чем от созерцания ее с внешней стороны. Как будто медленная нежно-голубая река неторопливо течет среди черных лавовых берегов, блестя на солнце и образуя причудливые узоры в лунном ландшафте. Сочетание серо-черного и нежно-голубого создает странное ощущение чего-то другого – может, другого мира?
Сам курорт организован достаточно прагматично – очередь, получение браслетиков и все остальное автоматизировано, причем понятно на интуитивном уровне – правда, как оказалось, не всем, меня неоднократно спрашивали представители западной Европы и еще более западной части света относительно того, как пользоваться тем или иным электронным приспособлением. Хотя на их языке достаточно подробная инструкция прилагалась. Впрочем, не буду опускаться до уровня Задорнова):)
После переодевания и принятия душа – заход непосредственно в лагуну – средней по температуре воды, погружение проходит достаточно блаженно, учитывая, что на поверхности даже в середине июля гуляет неслабый ветер. А временами под ногами вообще бьют горячие ключи. Дно – песчаное с переходом в грязь-глину (чуть дальше от берега) Жадным людям (к числу которых примкнул и я) можно собрать глину со дна и намазать ею физию, а особо везучим, которым удалось обнаружить неприметный ящичек с кремниевой глиной, еще и получить удовольствие от кристально чистой, снежно-белой и приятной на ощупь консистенции средства.
Впрочем, там долго находиться не стоит – скучновато , и после минут сорока бесцельного блуждания по лагуне выбрались и рванули дальше на восток к очередному оазису вулканической деятельности – Селтуну. Там полный комплект сейсмоактивности – грязевые кратеры и озера , фумаролки, недогейзеры и вид на живописное озеро Клейфарватн , на пути которого, правда, здания администрации сего прекрасного места.
Впрочем, до озера мы тоже совершили рывок, напугав рыбаков, находящихся там, возгласами «а вода-то теплая!» (ну да, конечно, градусов аж десять) и восхищенными выкриками «какая красота» :)
Но долго там задерживаться не стали – еще столько всего ожидает!
А ожидал нас супец в городишке Эйрарбакки , в котором остановились перекусить до того, как выехали на первую трассу. А перекусить решили супцом из каких-то подозрительно крупных креветок, но при этом удивительно нежных на вкус. Если это местные – да, видимо, в разломе между европейской и североамериканскими плитами радиационный фон превышает среднестатистический, но это не помешало насладиться этим супом. При этом оказалось, что приготовили супа больше, чем нас было, поэтому добавка оказалась очень даже кстати. И добили это кофе – не знаю, чем это объяснить, но в Исландии предлагают прекрасный эспрессо:)
Рывок на север, к Селфоссу – пожалуй, это единственный «фосс», в котором не содержится водопада. Но мы ж это не знали, мы ж стали приставать ко всем встреченным, и особенно страдали туристы, которым как бы стыдно признаться, что они не знают, где этот водопад. Местные же решали эту проблему проще, так как под «ватерфоллом» они понимали в том числе и перекатик, который находился как раз под мостом. Но это нас не удовлетворило, и мы рванули дальше – благо, появилась надежда этим же вечером доплыть до Вестманских островов. Успев на паром в 22 вечера и удивившись, почему перевозка джипа стоит немногим более перевозки одного человека, из утонченно отделанного порта Ландэйярхофн переплыли в более природную гавань острова Хеймаэй на пароме Херйолфур , и после недолгого ожидания поехали искать отель. Отелей нашли аж четыре, но все были под одной «крышей», поэтому конкуренции не оказалось. В результате чего обиделись на цивилизацию и поехали в кемпинги, где, разбив палатки, и заночевали.
19.07.2011 Южная Исландия
Ранний подъем – надо исследовать острова побыстрее, так как обратный паром – в половине двенадцатого.
Перекусили на кухне кемпинга, живо собрались и свалили, здраво расценив, что если с нас до восьми не потребовали оплату, это значит, что им она не нужна и нас вообще этой ночью тут не было.
Самый большой из Вестманских островов, Хеймаэй , имеет в длину километров пять, и образовался давным-давно, но все же позже материнского, так сказать, острова, поэтому имеет несколько другие пейзажи и колориты. Прародитель острова – вулкан Хельгафедль , довольно правильной конической формы, возвышается близ города своей черно-зеленой массой. Но в семидесятых годах двадцатого века проснулся Эльдфедль и прирастил более двух квадратных километров к Исландии. Это, правда, оказалось чревато тем, что более полутора тысяч людей потеряли кров, а многие и не вернулись, но, тем не менее, на островах проживает порядка пяти тысяч человек, благодаря чему Хеймаэй является одним из самых крупных в Исландии и туда налажено интенсивное транспортное сообщение через паромы и самолеты.
Пейзажи даже одного этого главного острова – переменны: от главных конических окружностей – к базальтовым глыбам , и от черных лавовых полей – к бухтам с красивого оттенка водой . За три часа умудрились осмотреть весь остров. Включая город , порт, оба вулкана, близлежащие скалы-острова и оперативно успели на паром.
Спустя полчаса переправы оказались снова на основном острове, и в поисках места, где можно было бы зажарить наши стейки, зарулили на ферму, где захотели купить молока, но фермер в результате вынес нам полуторалитровую бутылку вкуснейшего свежего напитка и категорически отказался брать денег, но ему удалось всучить сто рублей в качестве исключительно сувенира. До сих пор, вспоминая вкус этого молока, облизываюсь.
Вообще, фермерские домики очень гармоничны с окружающей природой – никаких понтов, вычурности, но все весьма аккуратно и мило. А еще они забавно сено упаковывают:)
Двигаем на восток, и неожиданно видим стекающий с Эйяфьятлайокудля водопад, который при ближайшем рассмотрении оказался ни много ни мало – Сельяландсфоссом. Издалека я стал стебаться, мол, какой-то фуфловый водопадик, струйка воды падает с высоты десятка метров – подумаешь! Но по приближении я заткнулся и мысленно извинился перед природой за свои слова – водопад хоть и простой, но потрясающий, вода спадает с верхнего выступа под сильным углом и описывает довольно протяженную по горизонтали параболу, ветер сдувает струи водопада , отчего он занавесями спадает по бокам и с грохотом разбивается о дно, образуя радугу и радуя глаз, ухо, рот, нос, кожу – в общем, все, кроме объектива фотоаппарата. Погодка не радовала, набежали облака и даже тучи, фотоаппарат отказывался различать белое на светло-сером, и я его забросил в чехол, удовлетворившись полуфабрикатами зрелища, и стал все загружать в основную память – мозг.
Кстати, этот водопад можно посмотреть и с изнанки, зайти за него – так велик выступ и горизонтальная скорость струи, что там можно свободно гулять и радоваться):)
Через пару десятков километров нашли площадку для пикника и решили запалить одноразовые грили – в результате прилагаемая бумажка сгорела, совершенно не затронув угли, не помогла даже водка ,которой мы их смочили – видимо, исландские угли выше этого. Неоднократные злобные взгляды в сторону ехидно возвышавшегося рядом Эйяфьятлайокудля ситуацию не изменили. В общем, решили, что во всем виноват этот самый йокудль, и, слегка обозленные и голодные поехали дальше, где довольно скоро увидели другой водопад, не менее знаменитый, а по впечатлениям и потенциалу – даже более того. Скогафосс с расстояния основной дороги представляет собой почти правильный прямоугольник – поток воды падает вертикально на всем протяжении высоты и притягивает взгляд надолго. Тем не менее, самое главное находится наверху – до Скогафосса речка Скога делает несколько каскадов, и непосредственно перед водопадом изливается в несколько струй уступами. Увы, ливанул сильнейший дождь с переходами на град, отчего вымок полностью, но в промежутках все же удавалось сделать снимок-другой, но, конечно, это совсем не то.
Очень хорошо водопад смотрится непосредственно с вертикального ракурса, оттуда можно ощутить всю мощь потока воды и поразиться силище и энергии, несомой природой.
Вымокшие, направились к местечку Дирхолаэй, или «остров горы-двери», где совместными усилиями ветер и вода быстренько все высушили. Это местечко находится на берегу моря, представляет собой совокупность выступающих мысов различной формы и материалов, гармонично переплетающихся между собой, и несет в себе один недостаток – колоссальное изобилие туристов. А так – это одно из лучших мест на этой планете, особенно полированные водой базальтовые скалы, нависающие над пляжем черного вулканического песка с совершенно непредсказуемыми волнами:):)
Едем дальше на юго-восток, и, не доезжая до Вика – самой южной точки Исландии, завернули в гостевой дом, где добрые хозяева не только за вознаграждение предоставили нам жилье, но и дали стиральную и сушильную машинку, чайник, показали, как запаливать гриль (всего-то надо жидкость для розжига приобрести, ага) после чего мы натрескались этой вкуснейшей бараниной по полной. Вкус ее не описать, но ее и не надо описывать – это особая баранина, от нее получаешь удовольствие только тогда, когда касаешься ее языком, нёбом и даже зубами))) В общем, не зря баранчик прожил свою недалекую тупую пушистую жизнь, не зря))
В эту ночь решили отоспаться, поэтому после застолья и угощения хозяйки русским шоколадом завалились спать пораньше – следующий день еще более активным ожидался, и, представляя в голове нависающий над нашим домом Мирдасйокудль , заснул.
20.07.2011 вылазки с юга на север
Бодро рванув после прекрасного завтрака, основанного в основном на молочных продуктах плюс селедке, обнаружили на карте пару интересных ответвлений от первой трассы и, после очередного безымянного водопадика , рванули в сторону центра острова – недалеко, километров на 50-60.
На самом деле, конечная цель не особо-то и важна, все равно важнее был именно процесс – и этот процесс был прекрасен! До каньона Элдгья мы проезжали через достаточно высокие холмы, которые вначале казались облитыми светло-зеленой краской, на самом деле оказались покрытыми толстым ковром мха, приятно пружинящим, если на него наступить. Вообще, в Исландии можно маршруты не выбирать – любое из направлений движения будет радовать, и выбранное нами радовало не менее другого иного. Пейзажи меняются моментально, даже иногда проходит четкая граница: вот тут идут альпийские луга, а через десять метров – сплошное поле булыжников от 20 сантиметров в диаметре, покрытых этим самым мхом, и выглядит это – как с какой-то другой планеты (не Луны, потому что не желтое, и не Марс, потому что не красное). Поэтому расстояние в 50 километров проехали только за полтора часа, останавливаясь и проникаясь окружающим пейзажем. А в конце нас ждал Оферуфосс, до которого надо было после завершения дороги добраться пешочком километра два. Но он не разочаровал – высокий, каскадный, многоструйный и гармоничный – я решил атаковать его в лоб, проигнорировав натянутую прямо возле самой удобной тропинки веревку, и забравшись по этой тропке наверх, но в результате оказалось, что есть и достаточно удобная официальная дорожка, правда, длиннее. Но ведь мы не ищем легких путей)) А с высоты водопад оказался еще солиднее:)
Возвратившись на трассу и подзаправившись (во всех отношениях), снова рванули к центру – уже в сторону Лаки. Пересекли вброд пять рек, поднялись на полукилометровую высоту на автомобиле – и пришли к туристическому центру региона Лакагигар, в центре которого – гора Лаки, на которую немедленно и поднялись.
В свое время (июнь 1783) произошло самое жуткое трещинное (длина трещины – порядка 25 километров, на протяжении которой находится около сотни разных размеров конусов) извержение на планете, если считать в количестве выброса в атмосферу газов, лавы и прочей гадости, продолжалось оно восемь месяцев, лавовые фонтаны достигали почти полутора километров, но дальше – хуже: базальтовая лава постепенно душила почву вследствие поднятия в воздух ядовитой смеси диоксида серы и фтора – в результате погибла половина скота. В результате произошел страшный голод, погибло порядка десяти тысяч исландцев – примерно пятая часть всего населения..
Зрелище, безусловно, потрясающее, даже не верится, что этот монотонный и черно-зеленый пейзаж – следствие природной катастрофы. Но зрелище, хоть и красивое, все же жутковатое. Тем не менее, и на кратер полюбовались, и на пещеры , образованные в результате извержения, и обозрели пару живописных озер – и рванули обратно . Правда, ошиблись дорогой и поехали иным путем, несколько более долгим, зато новым – и не могли не полюбоваться на черные горы, новые панорамы озер и зеленых пустошей, а неожиданно наткнулись и на кратер Тьярнаргигур – классическая кольцевая гора, затопленная водой. Очень мило):)
На трассу выехали только к десяти вечера, но честно поехали по ней еще пару часов через гигантскую плоскую дельту Скейдарарсандура и добрались к подножию огромного ледника Ватнайокудль (просто – водный ледник) и его части Скафтафедль.
Получив отказ в нескольких гостиницах и кемпингах, все же обнаружили незанятую площадку, быстро разобрались и снова завалились переваривать впечатления.

В заметке использовались фотоальбомы:
Мост между материками
Мыс дымов
Острова западных людей
Рожденные Эйяфьятлайокудлем
Дырка в южной двери
Огненный каньон
Неудачливый Лаки
Кратер Тьярнаргигур
Продолжение — Большая горячая ледяная земля. 2. Против часовой стрелки