Окончание нашего «круиза» по Амазонке и Мадейре прошло под впечатлением от кашасы. Вместе с нашими немецкими друзьями и некоторыми несознательными бразильцами, мы продегустировали литр этого крепкого напитка. Что можно сказать? Попробовать — стоит. Довольно необычная водка. Но вот злоупотреблять не следует. Особенно, если следующий день планируется провести на жаре и с рюкзаком за плечами.
Причалили в 9 утра. 18 часов занял переход между Умаитой и Порто Вельо. Теперь я понимаю, почему народа после остановки стало заметно меньше. По трассе дорога занимает порядка 4 часов. Если торопиться — имеет смысл только до Умаиты плыть.
Уже за пару часов до швартовки по берегам реки появились признаки цивилизации. Суда, причалы, а потом и высокие дома на берегу. Именно здесь мы и подошли к паре суденышек, типа нашего. Перелезли на соседний борт, потом на какую-то баржу, груженную луком и бананами, а уже затем, по шатким доскам через огромную лужу, на берег.
Порто Вельо — не большой город с легкой квадратной планировкой. Он знаменит тем, что отсюда строили железную дорогу через джунгли. Тяжелые условия унесли многие жизни строителей, неудивительно, что ее прозвали «дорогой смерти». Сейчас эта ветка полностью заброшена. Но город полон воспоминаний — это и рисунки на стенах домов и заброшенный вокзал. Вокзальная площадь на берегу Мадейры теперь выступает в роли городского парка отдыха. Тут же можно посмотреть, как на ржавой узкоколейки стоят пара паровозов и заброшенные вагоны. Это — основная достопримечательность города. Рядом — офис туристической информации, где можно взять буклет с картой города (на португальском языке). Работники офиса не говорят ни на каком иностранном языке, но приветливы и не возражают против рюкзаков, оставленных на пару часиков.
За ангарами вокзала кипит жизнь. Прогуливаются отдыхающие и торговцы мороженным и сладкой ватой. Сидят продавщицы сувениров индейского вида и продают луки, стрелы, перья и подобные сувениры. Можно попить холодного кокосового молока или подняться на борт корабля, переоборудованного в бар. На соседнем — ресторан. Но цены, предложенные за обед, были явно рассчитаны на глупого «гринго». 60 реалов за двоих! Посмеялись над таким требованием и тут же получили другой вариант — 40, а затем 35. Но нет, не стоило нас пытаться наколоть, найдем где перекусить и без вас.
Другой символ, тоже начала 20 века, это три металлические водонапорные башни. Они возвышаются над городом как какие-то инопланетные корабли на ножках. Огромные бочки стоят на клепанных «ножках». Если не бояться высоты, то можно подняться наверх. Сперва по опоре, а метров с 10 начинается хлипкая лестница, не сразу с низу заметная. С верху — неплохой вид на город. Только вот не уверен, что залезание законно.
Центральный рынок, отмеченный в буклете как одно из интересных мест, интересен только своими деревянными, лакированными воротами. Внутри — обычный крытый рынок. Малолюдный и полупустой. Стоит обратить внимание на урны рядом с ним — тоже из лакированных дощечек.
Из города на трассу вполне можно выйти пешком. Это прогулка примерно минут на 40 по оживленному проспекту. Везде идет бойкая торговля. Перед магазинами девушки и парни машут флагами, рекламирую какую-то акцию. Тут же часовщик копается в механизме часов и стоит лоток с чебуреками (1 реал, вкусный, с фаршем внутри). По улицам снуют мотоциклисты. Здесь они выполняют роль недорогих такси. Некоторые, работающие на солидную таксофирму, одеты в защитные желтые жилеты с двумя ручками по бокам. Ручки — что бы пассажиру было удобно держаться. Ближе к окраине город уже не такой интересный, но зато на выезде есть дорожный указатель но Рио-де-Жанейро!
Как всегда в Бразилии, выбраться из города не так просто. Водители, считая что несколько километров нам не поможет, проезжают мимо, активно показывая, что поворачивают. Успели освежиться под каплями небольшого дождя, понаблюдать красивую радугу и лишь затем отъехали на несколько километров. Водитель советовал ждать грузовик на заправке. Единственное, заправка была совсем не в ту сторону! А также подарил сувенир — упаковку дорого мыла. Вроде, выстиранные и выглядим вполне прилично.
На замызганном пикапе отъехали километров на 20. Смеркается, машины несутся на бешеной скорости, да к тому же обочины практически нет. Хорошо хоть жара спала. Прогулялись до ресторанчика придорожного. Я уже рассчитывал на плотный ужин, если не уедем, но ресторан неожиданно закрылся. Голосуем редким машинам в темноте, попутно прикидывая, где бы палатку поставить. Но тут останавливается машина скорой помощи. В этой роли тут используются фольксвагены в форме каблука. Я, если честно, не думал, что нам такая машина подойдет, но водитель, узнав, что нам на Рио Бранко, сообщил, что он едет в сторону Боливии и с радостью нас до развилки довезет. А это километров 150. В кузове оборудовано спальное место для больного и скамеечка. И уже находятся полуживая старушка и ее сопровождающий — пожилой мужчина. Кое-как разместились, стараясь, с одной стороны, не тревожить бабушку, а с другой — не сильно на дверь налегая. Как-то хлипко она выглядела.
На повороте к Гужара-Мирим и переходу с Боливией, несколько ресторанчиков. Работает только один, но и тут уже к закрытию готовятся. Перекусить — не помешает. Обед на одного человека стоит 10 реалов. Сам идешь на кухню, где на плите стоят большие кастрюли с разным мясом, рыбой, рисом и прочей едой. Накладываешь что приглянется. Не наелся? Можно за добавкой сходить. Такой шведский стол. Мясо вкусное, наесться можно на сутки вперед. Машины совсем закончились, а те редкие, водители которых рядом с нами ужинали, все равно в сторону Боливии шли. Так что поставили палатку тут же, под навесом. Разрешение получили моментально, никто не удивился. Удобно, что тут же есть туалет и душ, в котором семейство геккончиков занималось ловлей насекомых.
