Перевалы на замке

«Наш конюх мертвецки пьян, а кони разбрелись по горам пощипать травки...» — на этом эпизоде закончилась первая часть описания путешествия в DolPa.

Когда первые дебаты по поводу сложившейся ситуации с нашими лошадьми поутихли, пара портеров побежали собирать коней, а один местный портер пошёл в Дунай за заменой (после такой подставы со стороны ослик-мэна, гид сразу решил, что надо найти людей в замену коникам).
Понятное дело, что все эти перетасовки — минимум на несколько часов, а время уже за полдень.

Расположившись в тени на скамеечке, только тогда я понял, насколько же сильно устал, не замечая этого состояния в гонке последних дней. Думаю, что состояние остальных ребят было не так уж далеко от того, что, испытывал я. Вторая мысль была такого плана — какой то там ослик-мэн, лежит себе, в нирване беспамятстве, и релаксирует, а мы чем хуже? А мы тем временем по горам скачем...

В общем, мы пошли в деревенский магазин за пивом. Угостили пивом оставшихся с нами портеров и потом продолжили с одним портером, несчётное количество раз повторяя очень популярный в тот вечер тост: «За Непал!».
К тому времени уже стало понятно, что мы никуда сегодня не пойдём, дай бог всех собрать к вечеру.

Утром в нашем лагере появился ослик-мэн. Уже выглядит нормально, слегка помят, но в целом бодрячёк. Мне показалось, что он не сильно расстроился, узнав, что может со своими лошадьми уходить, и вскоре я понял почему. А пока мы бодро собираем вещи, закидываем рюкзаки на спины и бегом вперёд. Через пару часов ходьбы мы застряли на пропускном пункте в заповедник, где даже пришлось покушать. Я не знаю, отчего они там так долго оформляли нас, но если бы были ещё какие-то туристы — наверно очередь создалась бы хорошая. Встретился одинокий швейцарец. Он дошёл до священного озера и обратно. Рассказал, что недавно в горах за озером, куда мне предстояло пойти уже одному, недавно сошла лавина и несколько яков унесла с собой. Рассказал, что снега ещё порядком, и эти новости не понравились ни мне ни нашему гиду. Но мы идём...

Дорога наверх идёт как обычно, по ущелью. Многие деревни ещё совсем не жилые, хотя если сравнить с тем что мы уже видели наверху в До Тарапе, тут благодать. Зелёная трава, растут деревья с фруктами. Но, в общем то понятно, ещё недавно тут был снег. Но и перевалов тут нет, скоро дорогу проведут к этим местам.

Встречаем человека из королевства Бутан, он приехал в этот регион с целью учить детей и взрослых. По вечерам я видел часто, как дети делают уроки. Непальцы вкладывают в это очень много усилий, понимая, что тогда у детей будет в будущем больше шансов.

Указатель, который был на развилке, в самом начале пути, говорит, что до озера идти всего ничего. Но наверно, это для легких на ходьбу непальцев. Мы тратим на переходы значительно больше времени. Второй день мы стояли у какого то монастыря, и тибетского госпиталя. Пришли мы в это место уже когда начало темнеть. Гид сказал, что завтра мы увидим священное озеро. И спасибо ему, не сказал, какой жёсткий подъём будет завтра сразу с утра.
Организм ещё не успел толком проснуться — расходиться, а плавный подъём вскоре превращается в серпантин по отвесным скалам. Я было, взял хороший темп, не отставая от впереди идущего портера, но на серпантине, тот мгновенно ушёл в точку, вскоре скрывшись за горами. Оглянулся назад — наша группа растянулась в длинную цепочку. Где — то среди камней виднелись мелкие фигурки.

Но наш мир устроен так, что всё в нём имеет начало и конец. Да, подъём был не лёгкий, но и он закончился. Пока я поднимался, у меня открылось не одно дыхание. Но остался позади перевал, и даже начался спуск небольшой. А за ним деревня.

Пока я снимаю в деревне, портеры и оператор Дима уходят вперёд, и я слышу как он кричит: «Ваня, оноооо...» И вскоре я сам вижу озеро. Это невозможно передать словами. Многие дни мы шли среди серых, жёлтых, чёрных гор, ветер, песок, пыль, и тут вдруг такой неожиданный синий с бирюзой колор. Такие озёра и моря наверно есть в Турции или Испании, и люди там купаются, но после всего того, что мы испытали, это было что — то невероятное.

Конечно же, первым делом я схватился за фотоаппарат. Потом естественно пошёл к воде. И насколько озеро было красивым, настолько оно было ледяным. Но я себе дал слово, искупаться в этом священном озере во, чтобы то ни стало. В конце концов, солнце в зените, и я быстро согреюсь. Меня с этой затеей, поддержал Дима и мы стали морально готовиться, у нас было немного пива и одна бутылочка с местным виски. Он предназначался для протирки и дезинфекции, но по такому случаю, пошёл внутрь.

С криками и уханьем, но я запрыгнул в озеро. Увы, там дно неудобное для медленного захода, да я и не смог бы медленно. Дима тоже окунулся, и теперь, просветлённые в водах этого озера, мы сидели на берегу под впечатлением. Как я уже замечал недавно, красота тут такая, что крыша всё же поехала. Мы грелись на солнце и немного расслабились. И не смогли проконтролировать момент, когда надо было одеваться. С воды дул прохладный ветер и казалось, что солнце не так уж сильно жарит. Как же мы ошибались. Хорошо, что наученный опытом, я всё же довольно быстро оделся, иначе всё бы кончилось очень плачевно.

После похода в монастырь, я ещё побродил по пустой деревне, и уже к вечеру стал понимать, что — то с плечами не то. А уже в лагере меня осенило — мы же сгорели! Начало знобить ну и все сопутствующие симптомы налицо. Конечно, теперь уже было поздно чем-либо мазать спину. Надо было много пить. И я много пил. А утром понял, что надеть рюкзак на такую спину я не смогу. Это была новая засада. В этот день ребята уходили вниз. Дима шёл налегке, и это его спасло, плечи не испытывали нагрузки. Я же поразмыслив, решил день стоять на озере. Поговорив с гидом, мы пришли к выводу, что это даже хорошо, ребята сделают передышку, я смогу зарядить все аккумуляторы какие надо (к этому времени у меня уже почти сели на пятёрке аккумуляторы и на спутниковом телефоне). И у меня был шанс, что завтра будет полегче с моими плечами. Наивный.

Утром следующего дня я понял, что мне легче не стало, а идти надо. Пришлось под термобельё прокладывать майку, и на неё только потом одевать рюкзак. Если не шевелить плечами, то вполне сносно. И мы тронулись в путь.

К вопросу о еде. Всем, кто ездил в Непал, известно про страшный и ужасный ДАЛБАТ. По-идее, я должен был чуть ли не ежедневно им питаться, но стараниями нашего кука, я питался намного разнообразнее. А вообще, повар просёк фишку что я люблю картоху и фасоль. Но не ежедневно же! А ребята всё это время ели рис. На шестерых человек в день уходило не меньше двух килограмм...

Но самая неприятность ждала нас впереди. Мы довольно быстро поднялись на очередной перевал. Озеро начало забирать влево (а мы шли по его краю) и начались участки теневых склонов. Очень повезло, что этот район лесистый, и если с такого склона полететь, то полёт может быть не таким долгим и до воды не докатишься.

Под ногами, под небольшим слоем грязи был самый настоящий лёд. Однажды я встал так неудачно, что не мог ни назад, ни вперёд двинуться. Только с помощью гида сумел выбраться. А у меня трекинговые ботинки. В этих условиях они мне не давали никакого преимущества. Во влажном снегу ноги промокли, а на таком льду, они скользили точно так же, как ребята в своих кедах.

Я решил запечатлеть этот процесс и потом долго об этом жалел, в одной руке фотоаппарат, в другой штатив, и невозможно схватиться за деревья, что бы была опора. Было несколько моментов, когда я чуть не уехал, пришлось активно балансировать, а это значит активно махать руками, а у меня на плечах рюкзак и плечи горят. Это были незабываемые впечатления. Но виноват сам, сам и расхлёбываю. Зато теперь не понаслышке понимаю, о чём идёт речь, когда говорят "гореть в огне".

И таких вот отрезков было около десяти. На каждый отрезок приходилось тратить от двадцати до сорока минут. Шли очень осторожно, по одному и друг друга по возможности подстраховывая. И если первый проходил, где — то ещё по более- менее свежему снегу и сцепление у него было, то мне как замыкающему, доставалась разбитая колея. Но у меня были ботинки. Это было справедливо.

И когда кончился последний такой переход, солнце уже клонилось к горизонту, а справа всё так же сверкало гладью священное озеро. Мы даже не смогли от него оторваться! Я кое как избавился от рюкзака. Снимать его, и одевать было тоже приключением, и решил обсудить наш дальнейший план. Мы уже конкретно выбились из графика. Ещё, как выяснилось, гид, не знал этой местности. И тут я ещё раз вспомнил добрым словом нашего алкаша — ослик-мэна. Благодаря ему, мы наняли портера, который бывал в этих местах!

Я уж не говорю о том, что кони не смогли бы пройти по таким ледяным тропам, которые мы только что преодолели, и их в любом случае пришлось бы спускать вниз. А это ещё минус четыре дня нашего времени.

Начались долгие дебаты, мы смотрели карту, писали и снова переписывали план по дням. Длилось это всё не меньше двух часов. Но в итоге, ребята успокоились и начали меня уверять, что бы я не делал озабоченное лицо — прорвёмся. Ну да, где наша не пропадала, думал я, прикидывая, станет ли мне легче завтра?

Утро следующего дня было шикарнейшим. После неимоверно сильного ветра, полный штиль. Боги смилостивились над нами и отпускали в дальнейший путь!

И мы вышли в путь. Слава богу, сегодня уже легче моим плечам. Мы идём по руслу реки, справа и слева нас окружают горы. Через минут тридцать справа от нас сходит первая лавина. Все остановились и долго смотрели на горы... В атмосфере витает тревога...

В который раз говорю себе, что надо быть предельно внимательным и аккуратным.

Ещё день мы потратили на дорогу по этому руслу, и начали подъём. Снова высоты 4000-4300. Но погода пока нас балует. В один из дней мы встали лагерем в небольшом лесочке. По плану, на следующий день мы должны были подойти под перевал на высоту 4900-5000 и уже через день быть в закрытой долине верхнего Долпа. Где-то в обеденное время сверху спускались трое крестьян, конечно же, разговорились, и они стали просить нас не идти перевалом. Он закрыт, снегу по пояс. Я снова наблюдал горячие дебаты, и вскоре стало ясно, или искать обходной путь или вообще поворачивать обратно.

Я конечно долго вертел карту, но меня успокоили — она весьма и весьма неточная. :) Где ты её взял — спросил гид, я ему ответил — твой босс мне её дал. Все дружно заржали. Поскольку самый опытный, наш новый портер, ему поручают отправляться на поиски. Я настоял, что бы с ним отправили второго. Это вопрос безопасности. Все остальные залегли спать, а я засел описывать наши приключения.

Время шло. Я, конечно, понимаю, что разведка не дело одного часа, но вот уже и ужин прошёл, уже стало темнеть... Вижу, что все остальные тоже уже стали нервничать. Скоро стемнеет, а ночью в таких горах идти очень опасно. Да ещё по весне снежный барс голодный, может напасть.

Вскоре гид принимает решение выйти навстречу, берёт ещё одного портера и они уходят. Я говорю повару, ты то не уходи только! А сам прикидываю, что в принципе, дорогу обратно я знаю и к людям выйти за три-четыре дня смогу.
И уже когда совсем стало темно, мы услышали вдали какие то звуки. Вскоре стало понятно, что ребята нашлись. Они принесли заодно дров и очень хорошие новости — есть обходной путь, через другой пятитысячный перевал.
Утром нам пришлось какое то время идти обратно вниз, и потом, резко свернув с тропы, начинать подъём. Подъём был очень резким, и идти было крайне тяжело. На снегу мы нашли следы барса... Я тогда подумал, что хорошо, что мы его не встретили, и постарался всё время быть рядом с кем-то.

Когда ущелье стало расширяться, и мы вышли на ледник, стало значительно светлее. Даже дышалось как — то легче. Выбравшись из этого узкого горлышка, решили встать перекусить. Пока мы ели, погода на глазах начинает портиться. Ох блиин...

Доходим до места стоянки, уже было недалеко, и быстро ставим лагерь. На глазах темнеет. А через полчаса начинается снег. Поскольку в ледяной палатке мне делать абсолютно нечего, я исследую ближайшие окрестности. Забрался метров на сто над лагерем — этой дорогой нам вскоре идти к перевалу.

С высоты, я разглядел внизу маленькие точки — оказалось, что в нашу сторону идут люди! Это были заплутавшие французы. Причём с ними только один гид. Портеры где-то потерялись. Наш повар выдал им горячего чаю/супа и те забились вчетвером в двухместную палатку нашего гида.

Уже в ночи к нам подтянулись портеры. Измученные в хлам, они уже еле-еле переставляли ноги. Но смогли донести и груз и себя. Французы ликовали!

Я договариваюсь с гидом так. Если ночью устанавливается хорошая погода, то в 4 утра я вместе с одним портером, выходим из лагеря. Я хотел по пути поснимать. Но зная, что это может затянуться, мне нужно было больше времени. А перевал надо перейти в первой половине дня, если это вообще возможно, поскольку дальнейший спуск будет долгим, да и погода после двенадцати как правило становиться скверной в этих местах.

Гиду всё это не нравится, но сказать мне «нет», он не может. Но я и сам понимаю, что лишний раз лезть на рожон не стоит, и если где-то что то не так — я отступлю.
Долго ворочаюсь в спальнике, мысли не дают покоя. А снег с ветром вовсю гуляют по нашему лагерю

Где — то в двенадцать я выходил из палатки, на небе перемигиваются звёзды, и у нас появился реальный шанс уже к вечеру быть в долине.

В 4 утра меня будит Ганеш, наш портер, со словами — "всё окей", он даёт мне чашку с чаем. Я не долго собираюсь, поскольку спал во всей одежде. Быстро упаковываю рюкзак, и мы выдвигаемся наверх. Позади в предрассветной мгле быстро теряются наши палатки, но об этом уже некогда думать, перед глазами снова замелькали склоны...

Прошло где-то около часа, прежде чем я остановился для съёмки. Пока мы шли, было вполне нормально, но как только встали, холодный ветер вмиг выдул всё тепло. Я отдал Ганешу один джампер, его уже начало колотить на морозе. За этой суетой я чуть не пропустил самое главное... Смотрите первую фотографию этой заметки! :)

Все фотографии, описываемых здесь событий, можно посмотреть здесь. Продолжение следует...

О проекте «Путь Бон» Карта путешествия Что такое религия бон