«…Все мы собираемся когда-нибудь поехать на Запад. На Запад ты едешь, услышав, что там, в горах, полным-полно золота. На Запад ты едешь расти вместе со страной. На Запад ты едешь доживать свой век. Или просто едешь на Запад».
Роберт Пен Уорен «Вся королевская рать».
Часть Первая.
Мы тоже давно мечтали поехать на Запад. На «Дикий Запад». В этом желании мы были едины. Мы – это моя небольшая семья, мы с мужем и наш сын. Мы мечтали поехать туда, чтобы увидеть красоту природных парков. Мы хотели на «Дикий Запад», потому что там – «старая Америка», там по дорогам ездят колоритные татуированные байкеры, там «красношеие» ковбои в шляпах поют песни в стиле кантри, там до сих пор живут индейцы, про которых мы столько в детстве прочитали у Джека Лондона. А нашему сыну – большому любителю вестернов, было интересно убедиться в том, что тот безумный мир действительно существовал, и посмотреть, осталось ли от него хоть что-нибудь.
На мне, как на инициаторе поездки, лежали обязанности составителя маршрута, штурмана и экскурсовода. Муж любезно согласился вести машину и выдавать деньги. Сын взял на себя обязанности фотографа. У него так же, судя по предыдущим поездкам, хорошо получалась выбегать из машины у понравившихся нам мотелей и спрашивать цену и наличие мест. Все «музыкальное сопровождение» нашей поездки тоже было на нем.
Так что обязанности были распределены, и мы поехали, то есть полетели в Лас Вегас. Этот сказочный нереальный город очень удобно использовать в качестве начального и конечного пункта путешествия. Из любого крупного американского аэропорта сюда ежедневно отправляется множество рейсов, поэтому всегда можно подобрать нужную дату. От аэропорта всего 10 минут езды до Стрипа, главной артерии этого ни с каким другим несравнимого города. В Лас Вегасе нет никаких проблем со стоянками, и они бесплатные. И, наконец, здесь находятся самые дешевые и самые шикарные отели в Америке. Например, нам номер на троих в Отеле “Circus Circus” на 19-ом этаже обходился 36 $ в сутки, правда, без завтрака. Здесь замечательно остановиться на две-три ночи после долгих перелетов с утомительными стыковками. Что касается культурной программы, то здесь есть все на любой вкус и кошелек. Но при этом и бесплатных развлечений столько, что сколько бы у вас не было времени и сил, все равно НЕ увиденного останется намного больше, чем увиденного – работы лучших мастеров мира, выставленные в картинных и фото выставках, уличные выступления цирков, грандиозные поющие фонтаны, каких нет нигде в мире, выставки ретро–машин, уличные спектакли, бразильские фестивали, дрессированные животные, различные галереи, бессчетное количество разных выставок. Список бесконечен. И все это не прекращается ни днем, ни ночью. И при этом все это – второстепенное. Главное – это отели, которых и отелями-то назвать трудно. Каждый отель – это отдельное волшебное путешествие в другой город, в другую страну, в другое время. Со своими улицами, ландшафтом, кафетериями, экскурсиями, достопримечательностями, выставками, шоу и даже со своим небом, небом, в нарисованность которого невозможно поверить. Все остальное о Лас Вегасе написано во многих путеводителях и показано в десятках фильмов, так что не буду повторяться. Для тех, кто в Лас Вегасе еще не был, скажу одно: он и вправду, еще более потрясающий, чем вы себе представляете. Лас Вегас – прекраснейший город мира, построенный на… пороке и болезни. Если вы не игрок, то для вас здесь рай. Если же вас манит своей единственной рукой «однорукий бандит» или сердце ваше учащенно бьется при виде зеленого сукна, для вас Лас Вегас опасен. И еще раз повторю: пока вы сами не увидите Лас Вегас и не пройдетесь своими ногами по беспредельным его отелям-дворцам, представить его вы не сможете!
Побыв в Лас Вегасе 3 дня, мы двинулись в путь на машине, взятой в аренду еще в аэропорту. На выезде из Невады проехали через странный город-казино Laughin. В отличие от шумного сверкающего Лас Вегаса, этот город - пристанище для игроков-пенсионеров, тихих, степенных и исключительно белых пожилых американцев. Быстро осмотрев некий симпатичный отель-казино, построенный в виде огромного корабля, мы въехали в Аризону.
Из Лас Вегаса мы ехали по современному и ничем не примечательному шоссе №40. Теперь, наконец, свернули на историческую дорогу «Route 66» и тут же попали в тот самый «Дикий Запад», к которому и стремились. «Route 66» прославлена как «Главная улица Америки». Она и впрямь не только соединяет между собой несметное количество городов и городков, расположенных между Чикаго и Лос-Анджелесом, но и проходит через самый центр каждого из них. Для американцев «Route 66» - "мать дорог". Историческая «Route 66» пересекает 3 часовых пояса и 8 штатов. Строительство пришлось на годы Великой Депрессии. Ее открытие состоялось в 1926 году. Не менее 210 тысяч переселенцев из засушливых районов Америки проехали, прошли и проковыляли по «Route 66» в вожделенную Золотую Калифорнию. Дорога стала символом свободы. Запад манил приключениями и надеждами на возможность разбогатеть в "золотом штате". В 1946 году Боб Трауп написал хит о«Route 66». Весь мир услышал эту песню несколько позднее в исполнении Rolling Stones: "Если вы решите ехать на запад, следуйте моим путем - лучше дороги нет".
После 6 часов вечера дорога пустеет и становится совсем безлюдной. Выезжать на нее нужно утром или, по крайней мере, днем. И тогда, проезжая по чудесным городкам-декорациям Oatman, Kingman, Seligman вы почувствуете себя участником массовки в фильме – вестерне. Дома, аптеки, вывески, салуны, почта, магазины и даже тюрьма почти «как раньше». На некоторых домах фотографии и истории живущих здесь когда-то людей - обычные истории тех лет о войнах, золоте, выживании, героизме, потерях близких, страдании, жестокости и силе духа. Страшная американская история. Все-таки «Route 66» - дорога не простая, а историческая.
Вот в одном из таких городков – в городке Seligman мы и провели первую после Лас Вегаса ночь. Причем наш мотель назывался соответственно месту – «Motel Route 66». Вообще, мотели, на мой взгляд, самая удобная форма ночевок. Мотели бывают разные. Есть мотели, относящиеся к большим сетям, например «Motel 6», « Motel 8», «Best Western» - прекрасная, но дорогая сеть. А есть частные мотели. Есть мотели с интернетом, завтраком и даже бассейном, а есть совсем простенькие. И комнаты, конечно, в разных мотелях могут отличаться и по комфорту, и, соответственно, по цене. Но для всех мотелей характерно то, что в комнате есть все необходимое - душ, туалет, всегда две кровати, кондиционер (совсем не гарантировано, что работающий), чайник, микроволновка и маленький холодильник (если их нет в комнате – попросите и принесут или предложат воспользоваться общими). Мотели всегда расположены очень удобно - или на дороге, или на небольшом съезде с нее. Всегда рядом есть маленький или побольше супермаркет. И главное, очень удобно то, что ваша машина стоит прямо рядом с номером. Можно взять из нее только самое необходимое, не перетаскивать чемоданы, а если что-то и забыли вынуть – так твоя машина прямо напротив двери. Наш мотель «Motel Route 66» был очень скромный, хотя и стоил в 2-3 раза дороже Лас Вегасских дворцов. И кроме названия и месторасположения ничего особенно привлекательного в нем не было. Но зато утром, когда мы завтракали, сидя на улице рядом с номером за колченогим шатающимся нечистым столом - время от времени мимо нас с гудением проезжали кортежи из старых автомобилей, разукрашенных американскими флагами. Прямо напротив мотеля через дорогу располагалась «старинная» бензоколонка, а вокруг нее на пыльной площадке громоздилось множество ретро-машин. От всего этого у нас исчезло ощущение реальности. Казалось, что мы все играем свои маленькие роли в каком-то «историческом» фильме. И то, что вместо сдачи номера мы бросили ключи от него в щель с надписью: «Не будите меня! Бросьте ключи сюда и уезжайте!» - было частью единого целого. И не важно, кто был Главный Декоратор «этой постановки», но было очевидно одно - он хорошо знает свою работу.
И мы уехали, что бы приехать в городок Вильямс (Williams). Какой же это чудный городок! Через него также очень удобно ездить в Гранд Каньон (Grand Canyon). Из Вильямса туда ходят поезда и автобусы. Как же нам не хотелось из него уезжать! Уж больно чудесный день мы провели, разглядывая старые фотографии в ретро фотосалонах, слушая музыкантов в стиле кантри, и просто бродя по его улочкам.
Нереальное ощущение выпадения из времени. Но наш путь лежал дальше, в Седону
В Седону ведет невероятная по красоте дорога № 89. Она петляет между красных скал, сверкающих брызгами водопадов, скалистых обрывов и поросших вековечным хвойным лесом каньонов. Погуляв и не искупавшись в Red Rock State Park (а так было завидно смотреть на тех, кто купался) мы въехали в Седону. И сразу же ее полюбили. И решили остаться здесь на 3 дня. И с каждым часом нам нравилось там все больше. Да и как можно было не полюбить этот абсолютно гармоничный город, в котором все совершенно - красные горы вокруг, речка, великолепные галереи, выставки, концерты вечерами на площади. Любая тропинка – начало потрясающего маршрута для гуляния! Куда не бросишь взгляд, видишь совершенную картину, созданную диковинной местной природой. А какой там немыслимый рассвет! А какой закат! Мы даже нашли тут место, где можно очень вкусно и безвредно поесть. А поиск съедобной пищи в провинциальной Америке дело не простое. Так что тем, кто окажется в Седоне, очень рекомендуем – заведение называется «Wild flower bread company».
Закончились наши 3 дня в Седоне, и мы поехали дальше. Наш следующий пункт – Гранд Каньон (Grand Canyon). Этот великий каньон — один из глубочайших каньонов в мире. Прорезан рекой Колорадо. Длина каньона — 446 км. Ширина (на уровне плато) колеблется от 6 до 29 км, на уровне дна — менее километра. Глубина — до 1600 м. С 1979 года Гранд-Каньон входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большой Каньон — один из самых необычных геологических объектов нашей планеты. Оползни, водная и ветровая эрозии создали в стенах каньона очертания гигантских пагод, пирамид, башен, крепостных стен, представляющих неповторимое по красоте и величию зрелище. Гранд-Каньон представляет собой одно из главных мест туризма в США — его ежегодно посещают более 2 миллионов человек.
В 1-ю ночь мы заночевали в 20-и милях от Каньона, зато на следующую ночь неожиданно повезло - нам досталась комната в отеле внутри самого Каньона всего за 105 $ за ночь, что немыслимо дешево для такого места. Остановиться внутри Каньона – редкая удача, так как места здесь полностью забронированы уже за 4- 6 месяцев. Кроме отелей в парке есть большая организованная площадка для желающих заночевать в палатке. Таких желающих тоже, естественно, очень много, поэтому и место для палатки дисциплинированные американцы заказывают очень заранее. Вообще, Гранд Каньон, как и все национальные парки Америки, прекрасно организован. Во всех парках путешествие начинается с информационного центра, где добровольцы-волонтеры дадут тебе карты местности и помогут составить маршрут любой протяженности и тяжести. По парку ходят автобусы, объезжающие все точки обзора. На любой остановке можно сойти, погулять и продолжить дальше или вернуться. Парк воспринимается абсолютно по-разному в зависимости от времени года. Летом было очень жарко, очень сухо и от Колорадо остался жиденький ручеек, который был еле виден далеко внизу. Совсем другую картину мы увидели с мужем, когда были здесь 10 лет назад зимой. Полноводная быстрая клокочущая мрачная река делает парк неузнаваемо другим. Мы с завистью смотрели вниз на байдарочников, которые то появляясь, то исчезая, неслись по воде. Причем это был многодневный поход. Вообще, в парке много видов и однодневных и многодневных походов - это и байдарки, и пешие походы, и конные, и альпинистские. В общем, было бы желание, время и деньги. Так что может быть когда-нибудь, выйдя на пенсию, и мы и поплывем, и пойдем, и поскачем, и вскарабкаемся.
Благодаря тому, что мы ночевали внутри каньона, мы до позднего вечера гуляли по Каньону, боясь и надеясь увидеть медведей. Судя по количеству стендов о медведях, о том как себя вести, что бы при встрече с ними им не навредить – мы были уверены, то встреча хотя бы с двумя-тремя медведями нам точно обеспечена. Тем более, что без всяких стендов и предупреждений мы уже встречали их дважды в двух американских парках. Вообще, о медведях в парках очень заботятся, понимая, «какая это гадость - эта наша «человеческая» еда». Поэтому мусорные баки здесь сконструированы таким образом, чтобы эти непуганые звери не могли их открыть. Но медведи нам так и не встретились и мы примкнули к романтической ночной экскурсии по местному кладбищу. Мы бродили между могил с фонарями, а хриплая девушка из числа волонтеров развлекала нас рассказами о местных выдающихся покойниках. Порой она прерывала свой душераздирающий рассказ патриотическими американскими песнями. Все ей подпевали. Было очень мило!
От Каньона мы направились в Пэйдж (Page) - столицу индейской резервации племени Навахо (Navajo). Эта резервация крупнейшая по площади в США (около 64,7 тыс. км²). Кстати, в юридическом смысле индейские резервации имеют такие же права, как и отдельные штаты. Так же, как и штаты, они не могут вступать в официальные отношения с иными государствами (это прерогатива федерального правительства), объявлять войну и выпускать деньги. Но в резервациях наряду с федеральными законами действуют законы, установленные самими племенами. Законы штата в большинстве случаев не имеют силы на территории резервации. В большинстве резерваций активно функционируют племенные суды и собственные правоохранительные органы
