В отсутствии дорог и таком обилии полноводных рек, неудивительно, что речной транспорт так популярен. Кстати, Манаус является международным портом! И это в центре континента, откуда до моря больше тысячи километров! В вечерней темноте мы еще долго наблюдаем огни столицы Амазонии, портовые краны и пришвартованные морские контейнеровозы. На фоне этого произошло одно забавное событие. Прыгая по волнам, за нами погналась моторная лодка. «Похоже, сомалийские пираты». «Или нет, кто-то пытается гидростопом уплыть! Точно, автостопщик» подумали мы, когда лодка поравнялась с судном и на ходу, в темноте, стала пытаться пришвартоваться. Выглядело крайне эффектно! Но оказалось, что это, всего лишь, член команды судна на штатной моторке для разъезда по окрестностям.
Вообще-то, отсюда вполне можно было бы попытаться уплыть гидростопом. Но срабатывает закон — время-деньги. Сейчас у нас просто нет времени искать подходящее судно. Да и большинство грузовых судов занимается также и перевозкой пассажиров. На реке мы обгоняли баржи, заставленные автоприцепами и грузовиками. Найти такую вполне возможно, также как и договориться о проезде с капитаном. Было бы время. К тому же, ходят такие баржи существенно медленнее.
Если будете в этих краях, обязательно используйте возможности речного транспорта. Неторопливое движение по реке само по себе является отличным приключением. Есть возможность отдохнуть, насладиться проплывающими за бортом пейзажами, подышать свежим воздухом. Наш маршрут проходит по двум рекам. Сперва — вниз по течению Амазонки, до ее притока Мадейры, а затем вверх по нему. Скорость движения сильно зависит от направления течения. Если из Манаусы мы стартовали, подгоняемые течением, со скоростью около 18 километров в час, то уже с утра, когда пошли вверх по Мадейре, скорость упала до 11.
Наше судно — небольшой деревянный корабль с шумным дизелем. Трюм с машинным отделением, затем нижняя палуба, где размещается груз — новая бытовая техника, какие-то мешки и коробки. Висят гамаки локальных пассажиров. Тут же стол для команды и лестница на среднюю палубу. Это — основное место нашего пребывания. На специальных трубах развешаны гамаки пассажиров. Сверху запас спасжилетов. Последних намного больше, чем пассажиров. Сейчас довольно просторно, но, наверное, иногда желающих уехать намного больше. Гамаки защищены от ветра рулевой рубкой. Боковых стен нет, так что прямо с собственного ложа можно наблюдать за жизнью на реке. В кормовой части уборные, умывальники, аппарат с холодной питьевой водой, столовая и камбуз. Да, в стоимость билета входит обильное трехразовое питание! Верхняя палуба частично открытая. Передняя часть занята каютами экипажа и баром. Для желающих — холодное пиво по цене 3 реала за банку. На берегу всего на 0.5 реала дешевле. По вечерам включают телевизор с записями эстрадных бразильских концертов и над рекой разносится громкая музыка.
Судно идет практически без остановок. В мелкие деревушки груз и пассажиров доставляют на моторной лодке, которая обычно висит за бортом. В более крупных городах причаливаем на несколько минут. К пристани или же к борту другого судна. Возникает оживление и суета. Быстро запрыгивают на борт новые пассажиры, заносят груз. Такие остановки желанны — вносят разнообразие в ленивое созерцание и ничего не делание. Иногда стыкуемся с другими баржами прямо по середине реки. Такие события не часты — раза 3-4 в сутки.
Свисток улыбчивой женщины — кока, созывает всех на кормежку. Кормят просто, но сытно. Порции не ограничены — ешь, сколько хочешь. Традиционный рис и макароны на гарнир. Дополнительно — очень вкусное жаренное мясо или курица и салат. Каждый накладывает из общих блюд что и сколько хочет. Это на обед в полдень и ужин на закате. Утром — кофе с булками.
Подъем ранний — в пол седьмого утра. Зато днем все предаются послеобеденному сну. А что еще в такое пекло делать? Освежиться можно в душе, совмещенном с туалетом. Мы еще и постирались заодно. Палуба постепенно (и не только вокруг нас) заполняется развешанным бельем, разложенными вещами. Особо ценные вещи, конечно, лучше не раскидывать, но народ доброжелательный, да и куда он с корабля денется? Только во время остановок лучше приглядывать повнимательней — не уплывает ли твой рюкзак на очередной моторке? Электричество на борту есть, но розетки не так просто найти. К тому же, его любят отключать днем. Я, после некоторых поисков, обнаружил розетку прямо у гамака. Валяюсь в гамаке и пишу эти строки теперь. Хинт: ищите сверху кабель каналы, идущие к лампам. Периодически на них встречаются коробки с розеткой. Обычно они скромно прикрыты спас-жилетами. Розетки универсальные — подходят вилки и российские — круглые и американские — плоские.
Несколько слов об обитателях судна. В основном, это бразильцы. Целые семьи. С детьми различного возраста и степени общительности. К нам по-началу постоянно подходил паренек лет 12. Пытался чего-то рассказать, но наше владение португальским на уровне нуля. Кстати, думаю, для владеющих языком путешествие будет намного интереснее, так как бразильцы весьма общительны и приветливы. Любимый жест — поднятый вверх большой палец. Это и вопрос - «как дела?», и ответ - «отлично!», и благодарность, да и вообще — используется постоянно и по любому поводу. Порто Вэльо называют городом с дикого запада. Подтверждает это мнение один из пассажиров — вылитый ковбой. В широкополой шляпе, сапогах и банкой пива в руке. Только кольта не хватает. Предлагал мне вечную дружбу и что-то пытался объяснить не очень трезвым голосом. Колоритный товарищ!
Кроме нас на борту еще два европейца. Это немцы (один из низ родом из Венгрии и говорит по русски). Спят в гамаках с москитной сеткой. Путешествие воспринимают как супер приключение. Имеют всякие забавные страхи и опасения. Нормальные, начинающие путешественники. Играем с ними в карты, общаемся.
Команда доброжелательная. Рассказывают про скорость движения, про пройденный путь и названия городов по берегам. Не возражают, если решил залезть в подвешенную за борт лодку или водрузить флаг «Турбины» на флагшток, рядом с бразильским. Иностранными языками не владеют, к сожалению. Все довольно расслаблены. Билеты, например, проверили только на третий день пути.
Вода в реке — мутная, коричневого цвета. По ней постоянно плывут какие-то ошметки береговой растительности. Кусты, трава, ветки и даже целые стволы и бревна. Река, несмотря на то, что это всего лишь приток, очень широкая. Наверное, иногда километр в ширину или даже больше. Идем постоянно вдоль берега. Иногда земля по левому борту, иногда по правому. Среди зарослей первозданных джунглей встречаются одинокие домишки бразильцев. Обязательно рядом лодки причалены, а иногда даже и небольшой кораблик. Не удивительно — связь с внешним миром здесь только по реке. Лодки местных жителей и по реке курсируют, но вдали от городов довольно редко. Плотность населения очень незначительная. Встречаются попутные и встречные баржи и корабли. Можно сказать, движение оживленное. Сотовой связи, тем не менее, практически нигде нет. В ночи капитан изредка подсвечивает путь мощным прожектором. Тоже интересное зрелище, особенно, если из темноты в ответ начинают подсвечивать нас. Интересно, что полностью отсутствуют навигационные знаки и буи — в России они, по моему, есть на всех судоходных реках.
Из живности можно наблюдать различных птиц. Посчастливилось увидеть пресноводных дельфинов — на закате несколько этих созданий преследовали судно, иногда показывая свои спины. К сожалению, вода мутная и где они появятся в следующий раз было не предсказать. Да и далековато для нормальной фотосъемки.
Дни похожи один на другой. Погружаешься в состояние вневременья, где не важно, какое сегодня число и день недели, и уж тем более все равно, какой сейчас час. Темно или жарко? Пора спать. Раздался свисток? Время кормежки. Прохладный ветерок? Можно пойти на верхнюю палубу, позагорать и попить пива. Ну а если дождь и в гамак солнце жарит — отвязывай опускай тент по борту и не обращай внимания. Так и плывем. Отличный отдых после нашей гонки по Венесуэле и Гайанам и возможность набраться сил перед предстоящими Андами!
Очередная остановка в городке Умаита. Это последний более-менее крупный населенный пункт в штате Амазония. Стоянка занимает необычно много времени. Кажется, здесь мы избавимся от большей части груза. А также от части наших попутчиков. Они уже дома. А мы отдохнем на нашем замечательном судне. Процесс разгрузки — как в старых фильмах о пиратах. Полуголые грузчики по шаткой доске таскают тюки и коробки на берег. Немного выбиваются из темы поджидающие на берегу пикапы. Ну и холодильники грузчики флибустьеров вряд ли таскали. Товар принимают и сверяют по бумажкам красивые девушки с властными хозяйскими замашками. Поработал чуток и я на красавец — потаскал коробки с мылом. За ходку тащишь две коробки, по 20 кг каждая. Как раз нагрузка чтобы обед растрясти!
Пока стоим — успел осуществить давнюю идею — искупаться. По словам матросов, пираньи в реке только время от времени встречаются. Под одобрительный возгласы пассажиров и удивленными взглядами команды прыгаю в воду. Глубоко, рыбы и прочей живности в мутной воде не наблюдается. Вода освежает, но стоит быть осторожным — течение довольно сильное и старается унести от судна. Вылез, матросы ржут, спрашивают жестами, не откусила ли пиранья выступающую часть тела.
Второй пункт программы — забег в ближайшее питейное заведение за бутылочкой кашасы. Это местный крепкий алкоголь. Народ на берегу с пониманием отнесся к моим желаниям и четко указал верное направление. Бутылка 965 мл в кабачке обошлась в 10 реалов. Наши немецкие друзья в предвкушении вечера заметно повеселели. А я, внимательно изучив этикетку, обнаружил, что бутылка хорошая, десятилетней выдержки. Во всяком случае, дата разлива (или годности?) указана ноябрь 2001 года. Проверим, что за пойло тут употребляют жители амазонских городов!
