Слово о " Мотыльке" ( или путешествие в неизвестность) Гайана

Королевой Рек называют её индейцы, а мы просто — Амазонкой. Она несёт в Атлантику четверть всех вод, выносимых реками нашей планеты в Мировой океан. Мало, кто пишет о путешествиях такого рода. Все взахлёб говорят об отдыхе в крупных городах Бразилии, а вот мне не повезло. А может быть наоборот?

Итак позади «криминальная» Венесуэла и Гайана, которая для меня из стадии «неизвестной», перешла в «открытую мною». Бразилия лежала на моём пути в Колумбию, и на ознакомление с нею мною было отведено 10 дней. Преодолев препятствия на гайанско – бразильской границе, 27 января я выехала в г. Боа Виста, опять же благополучно пройдя процесс обмена денег, одних на другие, в приграничном Бонфиме. Здесь португальский язык.

Маршрут мой был прост. Доехать до Манауса, столицы штата Амазония, а оттуда самолётом в Рио-де-Жанейро, посмотреть, как идёт подготовка к карнавалу. На сам карнавал я не попадала. А уже из Рио — самолётом в Колумбию. Аэропорт в Манаусе — это ближайший от Боа Висты и я выезжаю в 10 вечера за 100 реал в столицу штата Амазония. Сегодня был тяжёлый день, уже предвкушала отдых в мягком кресле с откинутой спинкой, в комфортабельном автобусе. Ехать 12 ч., за это время можно выспаться, в окно насмотреться и снова уснуть. Дорога под нами разная. Грунтовка мешается с асфальтом. Кондиционер работает, как зверь. В морозильной камере вода – лёд. Заранее беру 2 бутылочки и запихиваю их в тёплые карманы куртки, которую я уже одела для сна. Шапка, перчатки и шарф тоже пригодились. Пассажиры укутались в домашние пледы, я, как и они, проваливаюсь в сладкий сон.

Проснулась — уже светло. В карманах тёплая водичка, а за окном Бразильские джунгли. Они более весёлые и яркие, нежели суровые и непроходимые в Гайане, которые ни пяди не отдают человеку. А здесь они дарят людям целые поляны (я не имею в виду вырубки). Поросль прореженная и солнце проникает внутрь. В Манаус мы прибыли в 10.30 утра.

Пасмурно, накрапывает дождь, но тепло, а поэтому очень приятно. Наконец – то отдохну от Гайанского солнца и сниму, надоевшую мне до чёртиков, шляпу. В поисках отеля приехала в центр города. Поколесив по улицам без пользы дела, устраиваюсь в не дешёвый отель, но со скидкой за 40 реал. На ресепшен обаятельный молодой человек ответил на интересующие меня вопросы. Не терпелось увидеть город, эту бывшую столицу каучукового края. Вещи в номере, час на процедуры личной гигиены и вот уже иду по улицам Манауса.

Моя программа минимум — найти турагентство, что бы определиться с экскурсиями, выкупить билеты на самолёт до Рио и оттуда, до колумбийской Летисии. А заодно, если получится, найти отель подешевле. Центр Манауса ухожен и просторен. Хорошо-то как! Да Бог с ними, с делами, на завтра отложу билеты, экскурсии и, тем более, отель. Позволю себе сегодня ни о чём не думать.

Площадь открытия Бразилии, здание правосудия, церковь San Sebastian, образцовые улицы и дома колониального стиля, качественно оштукатурены и весело окрашены. Мои глаза соскучились по прекрасному и я не хочу сейчас видеть подноготную этого города и живущих на его дне жителей. Эти не глубокие мысли прервала местная бабушка с внуком, предупредив, что фотоаппарат при съёмке необходимо вешать на руку, иначе — украдут!

Ответила, что мне не жалко! Я только — что украла его на соседней улице! А вот и оперный театр, открытый в 1850г. Стоп! Именно с этим театром связана совершенно удивительная история любви! Я запомнила её, если не навсегда, то надолго.

***
Апрель 1947 г. Джузеппе Лаццо — прославленный бас нью – йоркской «Метрополитен — опера», потягивал сок на террасе отеля в Рио. Турне по Бразилии заканчивалось, ещё четыре дня и четыре концерта. Триумф не за горами. Оперная звезда и любимец женщин. Гонорары обещали быть баснословными. В дверь постучали, прервав приятные грёзы. Маленький человек в шляпе, представился импресарио оперного театра Манауса. Выглядел робким, но был очень настойчив. Не приятный свистящий голос настораживал и резал слух. Предложение оказалось не вероятным. Шесть концертов в оперном театре Манауса за 20000 дол.! Вдвое больше, чем за всё турне по Бразилии. Мысли путались. Манаус. Город на Амазонке, заброшенный, пользующийся дурной славой, жертва каучукового кризиса. Как может захолустный оперный театр предложить вдвое больше, нежели все богатые города Бразилии, вместе взятые? В подтверждение своих слов, человечек вытащил пачку зелёных банкнот, половину гонорара, и передал певцу. Отказаться тот не смог. Условие было одно — не задавать вопросов, чтобы не случилось!

Странная история. Никто из друзей не знал манаусского импресарио. Но 20000дол! Через 4 дня певец в назначенное время был в аэропорту. Двухместный частный самолётик взял курс на Манаус. Пилот оказался немым. Попытка переговоров не удалась. В Манаусе ждало такси. Жалкий отель. Тревога переросла в страх. Никто не знает, что он здесь, в этом печальном городе. Оперный театр больше похож на руины. Афиш о его концертах нет. Что это значит? Злость кипела. По возвращении, в холле отеля ждал импресарио, который увёл певца в номер, не дав разгореться прилюдному скандалу. А уже здесь потухшим голосом объявил, что он соврал. Выступление будет проходить не в опере и, вообще, концертов будет не 6, а всего …один.

Взрыв негодования у Лаццо, один концерт за 20000 дол! Что Вы от меня хотите?! Ничего. Будете только петь, и передал список арий из репертуара певца. Лаццо онемел. Ему что, всё это снится? Голос импресарио вернул к реальности. Вторая часть гонорара в 10000 дол. легла на стол. Завтра в 8 ч. вечера придёт машина.

Ночь прошла без сна. Что может за этим скрываться. Ни какой Карузо столько не получал! Его парализовал страх. Как выбраться из этого Манауса? Машина пришла в 8 вечера следующего дня. За рулём американского лимузина сам импресарио. Лаццо покорно сел рядом. Он уже почти не сомневался, что это похищение. Машина выехала из города и помчалась по бездорожью джунглей. Лаццо серьёзно пожалел о случившемся. Через час машина остановилась у деревянного высокого барака и импресарио впервые улыбнулся. У Лаццо вспыхнула надежда.

В здании освещения не было. Лабиринт из коридоров и лестниц. А вот и кулисы! Занавес! Настоящая сцена в свете прожекторов, рояль. Седовласый аккомпаниатор сухо представился, появившись из-за кулисной темноты. 10 минут на подготовку. Ясных мыслей не было. Лаццо чувствовал себя по другую сторону человеческой логики. Для кого он будет петь? Кто заплатил 20000 дол.? Подняли занавес, в зале полный мрак, Лаццо оцепенел. Аплодисментов нет! Неужели концерт перед пустым залом? Едва уловил скрип сидений, шелест платьев и сдерживаемое покашливание. Почему зрители не позволяют себя увидеть? За весь концерт ни одного хлопкА, но тишина была почтительной. Контакт, с призрачной аудиторией, был налажен и хотелось превзойти самого себя. Лучше он, никогда не пел!

Через полтора часа занавес опустили. Маленький импресарио был бесконечно благодарен и тронут. Долго жал руку. Через много лет открылась невероятная правда. Лаццо рассказал эту историю врачу из Манауса, а тот поведал, что в 20-ти км от Манауса есть деревня. Никто не осмеливается туда войти. Деревня прокажённых! Он пел для них! А импресарио просто миллионер, каучуковый магнат и одна из слушательниц ему была бесконечно дорогА.

Да! Сейчас оперный театр, это не руины 1947г. Роскошное отреставрированное здание, увенчанное расписным куполом. Рядом на площади играют дети, пенсионеры почитывают газеты, сидя на лавочках. И совсем всё не так мрачно, как показалось Лаццо.

По пути в отель покушала в интересном местечке, где обеды продают на вес. Кладёшь в тарелку всё самое вкусное и взвешиваешь, автокасса выдаёт чек со стоимостью и, покушав, при выходе оплачиваешь. Один кг. еды стоит 21 реал, даже если она не вкусная, а моё блюдо обошлось мне в 6 реал. На следующий день поиск дешёвого отеля увенчался успехом. Отель «Doral» за 25 реал на улице Joaguim Nabucu. Говорят, что в этом районе — одни воры! А мне нравится жить, где воры!

А вот в туристическом агентстве все мои планы рухнули в одночасье. Ещё 3 мес. назад цена на авиабилеты до Рио и оттуда до Летисии была для меня приемлемой. Заказывать заранее не стала, не будучи уверенной в дате вылета. Конечно, я предполагала некоторое повышение непосредственно перед рейсом, но то что цена вырастет в 3 раза, стало убийственной неожиданностью. Я поняла, что меня это просто разорит. Наземным или водным транспортом в Рио, а потом в Летисию — это не реально. Бразилия великА. Ограничение во времени. Мысли бешено метались. Что делать? Теперь уже я не знаю, как выбраться из этого Манауса!

Сотрудница подала робкую мысль о семидневном плавании на корабле по Амазонке, Риу Негру и их притокам до бразильского приграничного городка Табатинга, с последующим переходом на сторону Колумбии в г. Летисия. Корабль ходит один раз в неделю и пойдёт завтра, решать надо сразу. Эта мысль особого энтузиазма во мне не вызвала, но по времени и по маршруту меня устраивала, так как здесь в турфирме предлагались только две экскурсии — это обзор по городу и плавание до границы слияния Амазонки и Риу Негру. Город я уже почти увидела, осталось досмотреть, а вот слияние 2-х могучих рек я могу увидеть со своего кораблика. И я решаюсь на этот вариант.

Звоним в порт, билет стоит 340 реал, меня устраивает. Порт Манауса стоИт, незыблемо возвышаясь, на Риу Негру, окружённый со всех сторон бесконечным рынком с убогими лавчонками. Сумку здесь надо держать крепко и не расслабляться. Деньги меняю в порту у сотрудника информационной службы по приемлемому курсу, в других местах дешевле. Покупаю билет за 340 реал на завтра, т.е.29 января. Будучи совершенно не подготовленной к этому отплытию нуждаюсь в ясной информации, и опять выручает сотрудник инфослужбы.

Впустив меня внутрь, предложил кофе и подробно изложил мои задачи. А на прощание сказал: «Бойся воров на корабле.» И я, конечно, ответила, что я сама ворую, а эти воры пусть меня боятся! Сейчас я «смелая», а вот потом — посмотрим.

Перво – нА — перво надо купить гамак. В нём я буду спать 7 дней, подвешенной на палубе. А к тому гамаку нужны верёвки, которыми он будет к чему – то подвязываться. Моё инженерное мышление, наверное, плохо развито и я совершенно не могла вообразить , как я должна буду это делать. Но то, что мне нужно полотенце, подсказала чуткая интуиция. Всё это мне обошлось в 18 реал.

А ещё стоило подумать о питании, которое придётся тащить с собой на кораблик. Это ж надо было как-то извратиться, что бы продукт был съедобным в течение всей недели! Я живо нарисовала картину всеобщего кормления. Каждый пассажир ,стыдливо озираясь, уплетает харчи в своём гамаке! От этой мысли стало весело и я купила для начала 1 кг. копчёного бекона и 10 булок. Больше никаких идей в голове не было, разве, может быть, ещё пол кило чеснока?

Придя в номер, аккуратно порезала бекон бутербродными ломтиками и тщательно всё уложила в специально купленную сумку с символикой Манауса. Завтра в 14.00 отплытие. Как переживу 7 дней без движения? Не пропасть бы со скуки. Кораблик пойдёт до слияния Риу Негру и Амазонки, но если будет высокая вода, то сокращает путь через какой то не большой пролив между островами. Похоже, в Манаусе сезон дождей, значит и по рекам жары не будет. Отлично!

Оставшуюся часть дня бродила по городу. Рынок народного творчества изобилует всевозможными масками в перьях и такими же набедренными повязками. Тропические бабочки в рамках под стеклом, украшения из ракушек и кораллов, барабаны, обтянутые кожей, плетёные корзины и вазы, панно с речными пейзажами. Сувенир для дома куплен. Бразилия дорогая страна, какой-то парадокс! Страны не богаты, но дОроги.

На следующее утро кофе и бутерброд с сыром в соседней «панадерии», то есть булочной. Потом не дорогой интернет и я прощаюсь с сотрудниками отеля. Я в порту в полной экипировке: гамак, верёвки, булки и бекон, полотенце свежекупленное, бумажные салфетки, вода, шоколад, батарейки новейшие для фотика,4 банки разных вкусных консервов, огурцы, яблоки и хорошее настроение. В нормальной жизни я бы столько за 7 дней не съела, но пусть будет. Еле дотащилась.

Мой знакомый информатор сегодня не работает, жаль, что не увидит, как я всё правильно сделала. Время до посадки есть, я предупредила сотрудников, что б меня об этом оповестили вовремя. Уселась у огромного окна с видом на корабли. Какой из них мой? Наверное, самый маленький и плохонький, коль гамаки на нём вместо кают.

Пригласили на посадку. По мостикам – тоннелям иду за толпой, а вот и мой… теплоход! Не может быть! Красавец, трёхпалубный и белоснежный! Нет, это не ошибка, мне сюда! Взошла на борт. Что это? Гамачное разноцветье! Шумный «цыганский» табор, не протолкнуться! А где же моё место? Мне-то куда? Вопрос к никому остался без ответа. Ничего себе! Кто-то быстро сомкнул на моём запястье зелёный браслет. Что это? Разрешение на бесплатное питание? Как это? У меня ж своё, только что купленное!

Народ сновал туда – сюда, толкая и пихая со всех сторон. Братцы, помогите! Что надо делать? У меня тоже гамак и верёвки… Никому до меня не было дела. Полно шумных детей под ногами. Весь багаж пассажиров стоит прямо на палубе под гамаками, громоздясь друг на друга. Как же я здесь? Но обратной дороги нет. Оправившись от первого шока, решила, буду вязать гамак между двумя ближайшими от меня.

Уверенно, что б не подумали, что я в растерянности, стала забрасывать верёвки за перекладину, а эти двое,он и она, которых я уже считала своими потенциальными соседями, меня просто не пускают, отпихивая! Ах, так! Тогда я буду жить на полу. Расстелив свой гамак, воинственно – маскировочной окраски, на палубе, я уселась на него и поставила вещи. Обида была жуткой, даже бездомные гайанцы меня не обижали!

Сосед качался надо мной, периодически, задевая. Я дважды пнула его в гамак, а он, озлобившись, выскочил оттуда, выдернул из-под меня подстилку, не обращая внимания на её устрашающий цвет, и побежал по лестнице на верхнюю палубу. Я с вещами, стараясь не выпустить его из виду, гналась вслед. Народ мешался под ногами. Я была уверена, что он выбросит мой гамак за борт, но увидев, что он его привязал и опробует на прочность, облегчённо вздохнула. Злой «сосед» нашёл мне не просто хорошее место, а самое хорошее!

Оглядевшись, я сразу оценила достоинства моего места дислокации. Прямо напротив меня телевизор, а за спиной кафетерий, где за столиками уже пенилось пиво, и велись громкие беседы. Но самое главное, что максимально близко от меня была река, я знала, что у этих перил я просижу все 7 дней, наслаждаясь её течением. Народу полно и все подозрительные. Да здесь и за борт выбросят, никто и не заметит. Шляпу к потолку привязала, туда же и сумку продуктовую причалила. А всё остальное на ночь в гамак положу.

Прогудел первый гудок, все провожающие волной поспешили к выходу. Ещё три гудка и наш почти «Титаник», медленно отплывает из порта Манауса. Народ выстроился вдоль перил, прощаясь с городом. Здесь на верхней палубе, к моему удивлению, обнаруживаю каюты. Видимо билеты в них выкупаются заранее, вот мне и не предложили. Билет в каюту на 2-их — 1000 реал, а на одного — 1200 р. Пользуются ими обыкновенные семейные бразильцы, в основном с маленькими детьми, но ещё была и пожилая пара из Белфаста, которая каждое утро меня приветствовала из своего «вольера» и впоследствии перешла на нашу сторону.

Под потолком аккуратно выложенные спасательные жилеты. Сразу присматриваю для себя. Дети всех возрастов, часто по двое в гамаке. Грохочет музыка, на корме народ гуляет. Теплоход достаточно хорошо оборудован. Душевые кабины с жёлтой амазонской водой, но без песка и пираний, которых здесь толи 24 вида, толи 44, у каждого бразильца на этот счёт своё мнение, автоматы с холодной питьевой водой и с разовыми стаканчиками, просто краны для помыть что- нибудь, столовая, медпункт, салон красоты (парикмахерская), лавка с косметикой и сувенирами, барная стойка, площадка для танцев. Жить можно!

Смотреть здесь вроде бы нЕчего. Риу Негру широка. Ходят тучи, приятная прохлада. И вдруг налетел шквалистый ветер! Сбивает с ног, рвёт гамаки, едва успели опустить боковые тенты, и пролился тропический ливень. Я стояла под козырьком на палубе в ожидании границы слияния. Это явление мне уже приходилось наблюдать в перуанской Амазонии. Но здесь будут сходиться 2 великих реки. Да! Я вижу впереди желтую реку, это она , Амазонка. Мы должны в неё войти, что бы продолжить путь уже по ней. Резкая граница темной и жёлтой вод. Какое-то расстояние эти реки текут рядом, не смешиваясь, но потом Амазонка поглотит Риу Негру.

Творилось что-то невероятное. Дождь грохотал 2 часа. Вода кипела, но не смешивалась. Было странно это видеть, в солнечную погоду всё выглядело бы более реально, а сейчас что-то зловещее было во всём этом зрелище. А потом ливень внезапно стих. Плавно текущая мутная река. Проливы, притоки, острова. Народ развлекается. А по берегу бесконечные джунгли и редкие одинокие рыбаки в лодках с любопытством смотрят вслед уходящему теплоходу.

Подмытые берега обрывами уходят в воду, отчего русла рек постоянно изменяются, нанося песчаные отмели то по одну сторону, то по другую. Река несёт лесной мусор, стволы деревьев, сучья, водоросли, которые цепляясь друг за друга и сплетаясь, образует ПЛЫВУЩИЕ острова. И чем медленнее течение, тем эти острова больше. Цветут они голубыми цветочками, а белые стройные цапли просто на них живут. И вообще, птицам нравится этот способ передвижения, стоят не шелохнувшись с закрытыми глазами. А близость теплохода им совсем не мешает мечтать и получать удовольствие.

А ещё есть острова ПЛАВУЧИЕ. «Стоит» на реке остров. Река бежит, омывая его и подмывая попутный берег, это оконечная часть острова, на котором существует жизнь. Растут деревья, кустарники, летают птицы, муравьи строят муравейники, жучки паучки разные. Постепенно все составляющие острова оказываются в воде и движутся вдоль его же берегов. А в начале острова уже намыта длинная песчаная коса, за которую всё цепляется или же выбрасывается на неё. Конечно, что-то проносится мимо, не задерживаясь, но зато такой же мусор приходит с других островов.

Таким образом, на острове начинает подниматься растительность, не ведая о своей гибели в скором будущем, а муравьи и птички живут, как жили, строя свои гнёзда и муравейники на новом месте. Хотя видела, как на корнях, почти затопленного дерева, погибал муравейник. Отвалился вместе с пластом земли и деревом.

Так остров и передвигается вниз по течению. Со стороны косы поросль низкая, а в конце ,ближе с подмытому обрывистому берегу, деревья достаточно высокие, метров 5 -6. Самые крайние, накренившись над водой и оголив корни уже погибают. Видимо этот период от рождения до гибели дерева занимает несколько лет, а значит расстояние перемещения островов за этот период равно его длине.

Песчаные отмели тянутся на километры, длинной и тонкой лентой, иногда эта лента рвётся, образуя проливчики, но потом вновь восстанавливается. Теплоход далеко обходит эти опасные места, прижимаясь к обрывистым берегам, благо ширь амазонская позволяет. Подводные отмели гораздо шире, чем их надводная часть. Хочется их рассмотреть поближе, но расстояние не позволяет. А вообще глубина в этих местах 60 – 70 м. Самый большой в мире речной остров находится в дельте, называется он Маражо, на нём прекрасно могла бы разместиться Швейцария.

А вечером ужин. Длинная очередь в столовую. Вообще -то очереди две. В одну стоят те, кто из дома плошку прихватил, их быстро отпускают на первой грузовой палубе. Плошки у всех разные, от маленьких и до кастрюлек, из которых кушают всей семьёй, сидя под своим гамаком. А вторая очередь – это, в которой стою я. У каждого из нас разноцветные браслетки на руках. В зависимости оттого, в каком городе вы выходите, они не промокаемы и не снимаемы. По принципу «Всё включено».

Очередь шла быстро, а ужин был вкусным и обильным. Длинный деревянный стол, со скамьями по обе стороны, чистота и улыбчивые повара. Вечером дискотека на корме, замечательная латиноамериканская музыка, пиво рекой, а я как – будто прилипла к этим роскошным пейзажам за бортом. Мимо плывут обрывистые берега, и на многие километры нет никаких признаков жилья, только непроходимые заросли, над которыми, как украшения, пальмы машут своими кронами. Амазонская низменность — это болота и джунгли, здесь только реки служат дорогами. В это время года реки ещё не разливнЫе и поэтому берега определяемы, а во время разлива все реки сливаются и превращаются в бескрайнее море с, торчащими из воды, деревьями.

Недалеко от меня в одном гамаке бабуля с внуком уже спят, а над ними кто-то ещё привязался, но там пока пусто. Пора ложиться и мне. Сумку с документами в гамак, всё жутко неудобно, а ведь спать 6 ночей в нём. Уснула ближе к утру, поэтому всё видела и слышала. К тому гамаку, что над бабулей, пришёл едва стоящий на ногах человек. Он какое-то время ходил вокруг и трогал его со всех сторон, не зная, как в него попасть, а потом полез на …потолок и, уже оттуда, удачно спрыгнул в гамак. Потом он выходил и возвращался также. У меня замирало сердце, и я видела, как бабуля за ним подглядывала, но виду не подавала. Видимо она не спала, остораживала имущество.

А по другую сторону пассажир после пива полночи громко считал до шести и звал свою жену с нижней палубы и если она не приходила на счёт 6, то он вставал, расталкивая спящих рядом, и шел к ней сам.

Утром всю сельву огласил звонкий петушиный крик! Кто-то вёз петуха в багажном отделении и, несмотря на жуткие неудобства в тесной клетке, он каждое утро звонко будил весь теплоход и окрестные берега, удивляя местных птиц и зверей.

В общем не поспишь, встала, утренний туалет, а тут уже и обильный завтрак. Кофе с молоком не ограничено, два больших бутерброда с маслом и сыром. Ну, это уж слишком! Проплывают редкие свайные домики, индейская мОлока, которая есть в каждом поселении и представляет собой просторный сарай — овин, но очень добротный. С продуваемыми стенами и широким входом. Здесь проходят собрания местных аборигенов, обряды и ритуальные праздники, глубоко почитаемое место. Рядом с ними школы в один дом и местные церквушки с крестом на фасаде. Всё просто и не замысловато. Пологих берегов нет и какое – либо подобие пляжа просто отсутствует, да и не нужны они здесь, вода с песком, вываляешься, как в грязи.

Крошечная пристань у берега, от которой отходят моторки и ловко причаливают на ходу к нашему теплоходу. Мы только замедляем ход, не останавливаясь. Что-то быстро забрасывают в мешках на грузовую палубу, а взамен забирают огромные полиэтиленовые мешки с мусором. Точно также все 7 дней к нам подвозили и забирали пассажиров и на ходу поднимали на борт или снимали. Даже маленькие дети были участниками подобных сцен, а в глазах ни капли страха, ведь только эту дорогу они знают и ни какой другой не видели. Откуда привозили пассажиров и как они определяли время прохождения теплохода — остаётся загадкой. А куда их увозили, тоже не очень ясно, там, на берегу, признаки жилья отсутствовали.

В обед был небольшой шведский стол. Кормят так, как будто бы везут на бойню (простите за чёрный юмор). Но рыбу не предлагали, только мясо и курица. Да и понятно, это же не 5 зв. для туристов! Усиленное питание, лежание в гамаке и сидение у перил на палубе — это страшно! Каждый день после обеда льёт тропический ливень, чёрные тучи ложатся на реку. А после дождя сияет солнце и яркие радуги в 2 — 3 этажа висят друг над другом и над нами. Удивительно красиво и тогда пассажиры высыпают на палубу, что бы насладиться этим «фейерверком» Амазонки. Все перезнакомились между собой.

В течение всего дня женщины смотрят по телевизору свои сериалы, вечерами мужчины их сменяют, дабы футбол — игра национальная и показывают его каждый день. Почти всегда играет Бразилия — Аргентина, хотя мне всё равно! А тот человек, который ночью был «акробатом», сегодня ни разу не встал, да и тот, который считал до шести, всё время прячется.

Наш теплоход переходит из одной реки в другую, которые без конца разветвляются новыми реками, течения порой почти нет и, плывущие острова замирают, не шелохнувшись. Полный штиль! И только волны, остающиеся после нас, их мерно раскачивают. Ведь уклон Амазонской низменности слишком мал, что даже за тысячу километров от океана, река вздрагивает от приливов «поророка», которые высокой гремучей волной заходят в устья рек.

Время от времени впадающие прозрачные речки оживляют течение, красивыми клубАми смешивая прозрачные и жёлтые вОды. И вот здесь иногда можно увидеть купающуюся в светлом притоке детвору, как правило здесь на небольших возвышенностях уютно стоят 2 — 3 домика индейцев, ведь чистая, пресная, питьевая вода — это просто находка среди бесконечно жёлтых вод Амазонки.

Следующее утро началось со встречи с чёрными буйволами. Восемь огромных животных с крутыми рогами, мирно паслись, а потом одновременно подняли головы в нашу сторону. Я от уд ивления и восторга поторопилась и фото оказалось не пригодным для просмотра. Теплоход идёт очень быстро, и я лишь успела помахать им рукой.

Целый день народ на теплоходе меняется, а мы ещё ни разу не останавливались. Здесь, кроме меня, ещё одна туристка из Франции. Сьюзен 3 мес. жила у подруги во Французской Гвиане, а теперь направляется в Перу. Мы с ней обменялись впечатлениями, и весь день провели вместе. Наступление ночи для меня просто мучительно, я совершенно не могу пользоваться гамаком, скрючившееся тело утром не разгибается и болит. Бабушка соседка, которая с внуком, вплотную занялась моим обучением и, кажется, уроки не прошли зря. Надо ложиться не по середине гамака, а наискосок, что бы тело находилось примерно в одном уровне.

Утром встала с неутомимо – бодрым петухом. Рассветов в это время года на Амазонке нет, только чёрные тучи над рекой и теплоход обходит ливневые зоны, лавируя между берегами. Я достала японский кроссворд, который, как вариант на случай скуки, лежал в малоиспользуемом месте моей сумки и, уже давно, принял её цвет, где- то когда-то подмоченный. Неужели стало скучно? Время от времени попугаи своим криком отвлекали меня, летая парами над берегом, вдоль которого натянута верёвка с белыми поплавками для ловли рыбы. Видимо скоро будет селение, а оказался город Jutai.

Это была первая остановка на 4-ый день пути. Мы здесь не одни, ещё парочка теплоходов была причалена толстыми канатами к деревьям высоко над берегом, как и сама пристань. Началась разгрузка товаров первой необходимости и продуктов. Видимо теплоход выполнял функции ещё и грузового транспорта. На борту нас 800 чел., а без груза он берёт на борт 1200. Разгрузка заняла несколько часов и многие сходили на берег, я тоже купила бананы, которые мы не смогли съесть и скормили пираньям, а может быть двухметровому электрическому Угрю или огромному речному скату со смертоносным шипом на хвосте, туда же полетели и мои огурцы, которые пожелтели от ожидания.

В воду выбрасываются только пищевые отходы, картонные коробки (не часто), бумага. Весь пластик и пивные банки пакуются в мешки и вывозятся лодками в специальные места, где просто закапываются. Даже дети не нарушают этот строгий порядок, поэтому берега на всём протяжении пути совершенно чистые. Река — это свято, это жизнь! Странным оказалось то, что мы не видели амазонских дельфинов, когда в перуанской амазонии, их в избытке.

Моя подружка – бабушка рассказала, что речная акула, которая здесь водится, нападает на небольшие рыбацкие лодки, раскачивая их, наверное что бы рыбак выпал из неё (это уже подумала я), и её брат чуть не стал жертвой нападения, он бил её веслом по морде. Я вглядывалась в водную гладь, почти уверенная, что увижу ту акулу в шрамах от весла, но увы, видимо Брату повезло больше.

А пятиметровая рыба – великан пираруку, очень вкусна. Её мясо нежное и без костей, его трогаешь ножом, а оно трясётся, как желе. Пиранья также съедобна, но ловить её опасно, она норовит откусить палец, если неловко снять её с крючка. Черная и красная пиранья наиболее агрессивна, нападают даже если на теле животного или человека нет ран. Они реагируют на плеск воды и идут туда.

Поэтому грузчик с теплохода, сидя в лодке привязанной к корме, шлёпает удилищем по воде и ловит их на свежее мясо, насаженное на обычный крючок. А мы сверху, с палубы наблюдаем за ловкостью рук и пираний. Эта маленькая тварь наводит ужас на местных жителей. Люди придумывают различные способы, что бы уберечь себя от этой напасти. Если пастухам надо перевести стадо через брод, то во избежание погибели всех, они жертвуют одной коровой, поранив животное, заводят его в реку ниже течения, и, пока её уничтожают кровожадные обжоры, стадо быстро перегоняют.

В этой великой реке обитает 3-я часть всего речного рыбного царства планеты. 2000 видов рыб, в то время, как во всех реках Европы их всего 300. А какие здесь звёзды! Тропические ночи кромешно-чёрные! Теплоход лучом прожектора выхватывает из темноты обрывистые берега и плывущие островки из водорослей, изучая пространство вокруг. Кажется, что мы одни во Вселенной. Наш яркий островок обитаем, а на берегу вечная борьба, что бы выжить. Кто-то на кого-то охотится, кому-то очень страшно, а кто-то просто голоден и ему выть охота. А мы здесь сыты, пьяны и нос в табаке. И так сильно я полюбила наш музыкальный теплоходик, и все подозрительные личности просто свои на век.

Какое ярко – звёздное небо! Ночью опять встали на разгрузку в г.Tonantins на 5 часов. Для местного населения это праздник. Никто не спит, все вышли на пристань, гремит музыка, смех, а грузчики с теплохода помогают местным перенести все мешки, ящики и коробки на высокий берег, т.к. все «приличные» города Амазонки стоят на высоких берегах. Тяжело! Пот ручьём скатывается до пяток. Теперь я знаю, отчего наш путь столь долог. Никак не предполагала, что мы так загружены, а ведь на грузовой палубе ещё полно товаров, значит, будет ещё город.

Летучие мыши со сверхзвуковой скоростью проносятся мимо, тропические огромные тараканы, прилетают из сельвы и бьются о фонари, ссыпаясь на пол, а утром их сметают кучами и за борт. Мотыльки кофейно — молочного оттенка летят на свет, обжигаются и падают, по утрУ напоминая опавшие листья в ярких прожилках и пятнышках. Днём к нам прилетают яркие бабочки и садятся на яркие гамаки.

Снова стоим. Многие пассажиры вышли в городах и наши ряды заметно поредели. Оставшийся народ рассосался по городку, а всё местное население, как принято, всё на берегу, ведь теплоход приходит один раз в неделю, это возможность встретиться, решить проблемы и просто попить пиво и посмеяться. На полупустом теплоходе одинокий молодой человек смачно ест уху из мелкой рыбёшки. Где взял? Сварил? А рыба? На берегу? И мне надо!

Быстрей на берег! Нахожу мальчишку с мелкой рыбкой, который уже отчаливает на, своей лодчёнке. Успеваю купить последних пяток, неловкое движение, падает пластиковое ведро в лодке, накрытое доской и из него вываливается нечто! И поползло! Чёрное! Огромное! Похожее на краба, а через всё тело между ног или лап верёвочная петля с хвостиком. Я вскрикнула. А мальчишка пнул этого монстра сапогом и, схватив за верёвку, поднял и опять в ведро под доску.

Лодка отчалила, а я осталась в оцепенении на берегу. Что это было? Рядом стоящий продавец кричал и жестикулировал вслед уходящей лодке, вроде того, что покупателя надо беречь и уважать, а уж показывать разных чудовищ — ни-за-что! Оказался паук – птицеед, посаженный на верёвку потехи ради, выловленный в местной сельве, а этот маленький хозяин таскает его с собой в ведре даже на рыбалку.

Уху мне приготовили на корабельной кухне, которая была подарена француженке Сьюзен. А вечером я впервые вышла на корму, посмотреть, как молодёжь танцует. А никак! Музыка зажигала, а народ флегматично стоял вдоль поручней. Почему не танцуете? Стесняетесь? Так ведь какая музыка пропадает зря! Мальчишка диск- жокей устал дёргаться, призывая к танцам. Сьюзен, танцуем! Да что мне, впервой? Я везде первая выхожу танцевать, а в Петре ещё и прилюдно спела. Так там я никого не знала, а здесь мы уже одна семья.

Латиноамериканские танцы — это здОрово! У меня к ним особая страсть и призы – игрушки на самодеятельных конкурсах я получала именно за них. Сьюзен составила мне компанию, а потом поддержал местный грузчик, будучи слегка навеселе. Народ осмелел и пустился в пляс, ситуация была спасена. Смотрю, меня уже пивом угощают и кофе принесли. Где я раньше была? Так, у перил! Акулу ждала!

Наутро всех пассажиров верхней палубы попросили вместе с вещами спуститься на первую. Я насторожилась, у меня там враги. Со своим гамаком и сомбреро вниз. О! Меня узнаЮт! Один "чистый индеец" схватил мой гамак и привязал рядом с собой, а «злой сосед» отвернулся.

Стоим в г. Сан Паулу, это не тот Сан Паулу, где 10 млн. жителей, а просто маленький городок, заброшенный в амазонские джунгли, где все знают друг друга по именам, где каждую неделю ждут с нетерпением теплоход, и швартуют его «всем миром» к маленькой пристани, которая здесь служит единственным входом в город и его же выходом. И нет возможности сесть в автобус и поехать куда – нибудь, а многие его даже никогда не видели.

Сразу за окраинными домами начинается «зелёный ад», в чем я убедилась, сойдя на берег с нашей компанией в поисках дешёвого пива. Нас 7 человек, парни – колумбийцы и я со Сьюзен. На теплоходе пиво тоже не дорого, но во всём мире человек ищет, где дешевле и колумбийцы не исключение. Так я считала, пока не поняла, что ищут они совсем не пиво, а дрогу (наркотик), осторожно спрашивая у каждого таксиста-мотоциклиста. Мне стало тревожно, а француженка Сьюзен совершенно спокойна от непонимания ситуации. Фокус с дрогой не удался, и пришлось им пить пиво, которое изначально было только предлогом.

Я поняла, что с выбором компании надо быть осторожной, что бы, не сесть в тюрьму за неё. А городок-то совсем малюсенький, деревянные домики, как везде на сваях, собачонки бегают, куры, петухи, а с ними бок о бок огромные странные чёрные птицы, похожие на индюков и клюющие корм из одной кормушки. Пыталась подобраться, но они тут же взлетают на высоченные пальмы и сидят там по нескольку штук. Это птица УРУБУ, питается мусором и относятся к ней здесь брезгливо, не понимая, что эту птицу надо оберегать и лелеять. Если бы они знали, насколько испорчен МИР и как нам не хватает этих птиц!

Сразу за домами начинаются «лёгкие планеты». Ну это — сущий кошмар! Ни одно из домашних животных туда не заходит. Огромное разнообразие пальм, которые приносят человеку пользу, и только ротонговая пальма — вред. В сущности это не пальма, а лиана, с пальмовой метёлкой на макушке. Это самое длинное дерево в мире. Его длина достигает иногда 300м.! Весь ствол усеян острыми шипами, цепляясь которыми за стволы и сучья деревьев, она тянется к солнцу, создавая совершенно непроходимые колючие заросли. Индейцы называют её «канатом дьявола». Колючки не просто рвут одежду, они рвут в клочья ваше тело.

Завтра прибываем в Табатинга. Но впереди ещё одна ночь! Ночь наслаждения природой, плавным течением реки в голубых плывущих островках, звёздным небом, совершенно не похожим на наше, но до наступления этой прекрасной ночи обещает быть не менее прекрасный закат на Амазонке, ведь сегодня солнечно, и мы вышли из зоны дождей. Вечером все у телевизора, а я у реки. Мелькнула мысль, что за весь путь не было ни одного комара, да и скучно тоже не было. Не было и Рио-де-Жанейро, но это никак не повлияло на удовольствие, которое я испытала, «гуляя» по прекрасным Амазонкам.

Изначально предложенное путешествие меня не тронуло, а сейчас я понимаю, что я видела ту Бразилию, которую хотела увидеть. А ещё я научилась спать в гамаке. Португальский язык меня больше не пугает, общение — это необходимая практика. Закончился футбол, выключили основной свет. Я лежу в своём удобном гамаке и вглядываюсь в ночь. На берегу время от времени вспыхивают фонарики рыбаков, которые пришли проверить снасти, они придут и завтра, но меня уже здесь не будет. Как меня примет Колумбия? Незаметно волна Морфея меня унесла в будущее, в котором я видела прекрасную Колумбию с распростёртыми ко мне объятиями. А утром я проснулась с температурой и лёгким першением в горле. В медпункте антибиотиков не оказалось, а свои упорно не могла найти, ограничившись аспирином, я сошла на берег, в надежде купить антибиотики в первой же аптеке. Если бы я знала, чтО мне придётся пережить? Простившись со всеми, за 2 реала на мототакси едем в национальную полицию ставить выездной штамп, догоняем толстяка из нашей компании, кричу ему: «Прощай, толстый!» и машу рукой, тот расплывается в улыбке. В национальной полиции ставим штамп и на границу с Колумбией. А отсюда начинается уже следующий этап моего путешествия.

Продолжение КОЛУМБИЯ — Прекрасная "Жемчужина" ( или другое измерение Колумбии) ч.1