Прошло уже четыре месяца со дня нашего возвращения из Шри-Ланки. Как-то со скрипом, но заставляю себя дописать отчет. Такое бывает. Ведь на момент нашей поездки (январь-2017) вернуться из лета, где мы провели три недели, греясь на солнце при плюс 27–30, в суровую зиму с минус 20 (сейчас уже, благо, теплее) — было, как и всегда в таких случаях, малоприятным контрастом. Этот «синдром перемены времен года» знаком всем путешественникам, и все его переживают по-разному.
Конечно, мы поставили галочку, побывав в новой стране, но Шри-Ланка, увы, оставила о себе неоднозначное впечатление. Ну никак «не состоялся у нас роман» с этим Раем (как называют эту страну многие побывавшие там). Были моменты и приятные и не очень...
(Вот эти орхидеи, которые я снял в ботаническом саду в Перадении, мне точно нравятся).
Может, мы не с той стороны на него смотрели, на этот Рай? А ведь интернет и путеводители переполнены умилительно-восторженными отзывами о том, как же там прекрасно. Если пролежать посреди января весь отпуск на пляже — возможно. Но мы привыкли к подвижному отдыху и открытиям. И главное — когда начинаешь сравнивать с другими своими поездками, выводы напрашиваются сами собой. ШЛ явно проигрывает многим странам, где мы были.
На момент нашего прибытия международный аэропорт Бандаранаике, через который мы с пересадкой в Дубае попали в страну, был переполнен самолетами и иноземными туристами. Это очень удивило, ведь страна малюсенькая и к очень популярным направлениям туризма явно не относится. Хотя причина для января месяца очевидна — сюда летят из «зимних стран» за летом. Кто-то восхищен и потом не раз возвращается, — мы таких встречали. А кому-то (в их числе и мы) Шри-Ланка не запала в душу с первого знакомства. Но не может же человеку нравиться все подряд. Напомню, что мы с женой в последнее время ездим только самостоятельно, что и формирует ракурс нашего восприятия от всего увиденного. «Пакетники» многое воспринимают совсем иначе. Поэтому, если мои воззрения будут диаметрально противоположны другим описаниям, не стоит удивляться. В этом и прелесть субъективного взгляда на вещи. Итак, разложим впечатления по полочкам. Хочу заметить, что это будет не повествование о путешествии, а скорее, размышления о нем…
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
На самом деле, информации в интернете по стране очень много (не то что о Южной Корее, где я собирал ее по крупицам). Шри-Ланка, в моем представлении, всегда воспринималась, как часть Индии, эдакий крошечный остров-довесок на юго-востоке огромного полуострова Индостан, смотрящий через Индийский океан в сторону Антарктиды.
По сути, это так и есть. Несмотря на кажущуюся мизерность на карте, в реальности остров довольно большой. С чем бы его сравнить? В нашем последнем путешествии по Польше, площадь которой 312 679 км², мы совершили круговой марш-бросок в 4200 км. В Шри-Ланке, площадь которой в 5 раз меньше (65 610 км²) все было намного скромнее. На схеме показан общий маршрут без деталей.
Петля расстоянием немного больше 1000 км по острову оказалось достаточной дистанцией, чтобы угомонить мой пыл путешественника, склонного к приключениям в пути. Первоначально я хотел исследовать север и восток островной страны, включив в маршрут отрезок: Путталам — Маннар — Джафна — Вавуния — Тринкомали — Батикалоа. Но в дальнейшем отказался от этой затеи: маршрут увеличился бы почти вдвое, и отдыха в нашей поездке не было бы совсем. Почему же мы урезали первоначальный маршрут? Одна из причин — в невозможности комфортно и логично перемещаться по острову. На то он и остров, да еще разрезанный горами. Но важнее другое — на северных территориях в течение двух десятилетий происходили военные конфликты. Остров пытались разделить на части (как это произошло когда-то с другим островным государством — Кипром).
Но целостность ШЛ все же сохранили. И слава Будде! Просмотрев отчеты тех, кто побывал в районах разрухи (в том числе — Антона Кротова), я решил, ради галочки, не тратить драгоценное время на знакомство со следами минувшей войны. Кто был в Абхазии после конфликта, поймет о чем я. Что касается восточного побережья — туда, судя по описаниям, в январе туристы заглядывают редко из-за не комфортной погоды и ветров.
В общем, мы ограничились посещением 10–12 различных мест, которые были запланированы заранее. И потом отдали себя в объятия ленивого релакса среди пальм на побережье. Судя по тому, что мы увидели, океан в Шри-Ланке мало располагает к купанию.
Это берег в районе Лавиния Бич — в пригороде Коломбо, куда жители столицы ездят «помочить ноги в воде». Когда мы здесь были, — дул сильный ветер и волны тоже были ого-го.
В качестве полной противоположности неспокойному океану в ШЛ могу привести в пример остров Фукуок на юге Вьетнама, ставший для нас мерилом идеального для купания места в это время года. Огромные волны Индийского океана и ветер по душе разве что экстремалам. Их тут всегда много. Лишь в местечке Унаватуна мы нашли крошечный отрезок берега, отгороженный рифами, где почти не было волн.
Вот домик, в котором мы жили.
Жене очень хотелось простого человеческого отдыха, и мне стало жалко доктора, которого после трудов праведных заставляют еще шляться по полудиким местам. Хотя ей особо не привыкать. В прошлой поездке в Польше мы за три недели отмахали 30 городов. И релакса там точно не было. Зато было много впечатлений. Но это совсем разные точки земного шара и по уровню комфорта для самостоятельных туристов ШЛ с Польшей сравнивать ну совсем невозможно.
На этой карте я обвел красными кружками Польшу и Шри-Ланку. Видно, что остров довольно большой.
Больше всего меня заинтересовала горная часть ШЛ — и это не удивительно. В горах всегда красиво. Не даром художники так любят именно горы. Уверен, что в этой части страны можно сделать много открытий для себя. Но для этого нужно время, а ведь драгоценные январские дни хочется потратить еще на солнце и тепло. Мы лишь немного окунулись в этот высокогорный мирок, где выращивают чай. Но задерживаться там не стали: в горах все-таки прохладно даже в январе и дожди — не редкость. Поэтому мы ограничились Эллой и в Нувара-Элию, столь любимую морозо- и влагоустойчивыми британцами, не поехали.
Судя по описаниям — там очень влажно. Если бы я вернулся на ШЛ, чисто гипотетически, я бы сразу поехал в горы. Побережье на острове далеко не райское, с сильными ветрами и крутыми пенными валами. Но повторюсь, везде в описании будет лишь мое личное мнение — итог того, что я видел своими глазами…
ПОГОДНО-ПРИРОДНЫЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Те, кто побывал в индийском штате Гоа, больших визуальных отличий от юга Индии в облике и природе Шри-Ланки не найдут. Во всяком случае, — в ее прибрежной части. Вот только коровок, коз и всяких свинтусов, которых так много на дорогах Индии, и которые придают ей особый колорит, мы на Шри-Ланке не видели. Разве что — попадались иногда полудикие животные.
К примеру, этот варан, конечно, далеко не ручной. Но живет он все-таки рядом с пляжем и людьми, питаясь всякими объедками. Маскировочка, кстати, у него отменная — в тон окружаюшим цветам.
Обезьяны — понятное дело — этих наглых созданий, живущих часто бок-о-бок с людьми, с трудом можно назвать дикими. Когда мы жили в конце поездки в Унаватуне, вокруг нашего дома бродили павлины, игуаны, дикобразы, выходившие на прогулку только вечером в темноте.
Вот брат хозяина дома держит в руке иглу дикообраза. Ночью они устраивали целые баталии в кустах. Пару раз мы видели летающих лисиц. Иногда забредали пощипать траву одомашненные буйволы. Хотя чувствуется, что наступление цивилизации и толп туристов все больше оттесняют диких животных из привычных мест. На острове они сейчас, как я понял, определены в «резервации» (заповедники). В них надо специально въезжать организованно, заплатив немалые баксы, чего мы делать, экономии ради, не стали. Все равно это — не Африка. Весь животный мир страны мы итак посмотрели в конце поездки — в зоопарке Коломбо.
Слоновый питомник в Пиннавеле — одно из приносящих прибыль местных шоу — энтузиазма у нас не вызвал еще при просмотре в интернете. (Можете набрать в поисковике — появится куча одинаковых картинок оттуда). Местные жители хорошо научились продавать свою природу. И именно это меня сильно отталкивает. За любой взгляд со стороны здесь требуют плату. Благо, виды за окном автобуса пока бесплатны. Хотя ландшафты острова мне показались немного однообразными (но это уже — капризы).
Приятно, конечно, видеть засилье зеленого цвета в январе. Но хочется все-таки разных красок, как в Южной Корее осенью. В общем, в природе Шри-Ланки я не узрел ничего сногсшибательного, как описывают путеводители. Хотя горная часть острова вполне радует глаз. Вот там сосредоточилась вся красота и природа острова. Ведь одним видом берега с пальмами сегодня мало кого удивишь…
Но в целом, солнечная погода и +27–30 в январе — это чудесно. Тут ничего не скажешь. Ночью — чуть прохладнее. А утром — одевай шорты и майку — и ты уже готов к походу. Какие уж тут шубы и валенки! Благодать. А снег местные, к их счастью, в глаза не видывали. Везет же некоторым. Солнце светит тут на полную катушку даже из-за облаков, — сказывается, видимо, близость к экватору. Наш бледнолицый народ обгорает только так за один день. К концу поездки мы стали купаться, как это делают местные, — прямо в одежде. Иначе потом кожа будет прямо шмотами обдираться. (Уже проходили).
Взятые нами легкие куртки-дождевики не пригодились ни разу. Дождей в период с 7 по 25 января не было. А туда, где они были в горах — мы не поехали. Как-то не хотелось мокнуть. Хватило горного северного Вьетнама, где мы основательно промокли в таком же январе пару лет назад. И еще запомнился Израиль в одном из прошлых январей — где от дождей просто некуда было деться. Так что могу констатировать, что климат Шри-Ланки все-таки классный! Во всяком случае, в январе. Вот только периодический сильный ветер на побережье — это на любителя. А немного уйти дальше от берега — и уже нормально.
ЭТНИЧЕСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Лично я не нашел для себя особой разницы в бронзовых лицах сингалов и тамилов — двух основных этнических групп населения. Да и какая разница кто из них кто? Одни поклоняются Будде, другие — индуисты. Но на лице этого не написано, разве что сингалы носят «юбки».
Впрочем, в таком климате это легко объяснимо — в жару какие уж тут брюки. Зато местных приверженцев ислама, населяющих определенные районы, мы примечали уже издалека. Особенно женщин в парандже. Даже девочки-школьницы ходят у них по жаре с покрытой головой. И если где-то есть мечети, не заметить этого невозможно: громкие возгласы с минаретов с раннего утра и еще несколько раз в день — обеспечены. Но для тех, кто прошел Марокко (было дело), к этому не привыкать. Все-таки делаю вывод, что «муслимы» очень любят обозначать свое присутствие. Хотя туристов они любят — ведь они все трудяги и отменные торговцы: отели, рынки — это их стихия. А буддисты мне показались более ленивыми — их стихия созерцание и сдирание денег за созерцание того же самого туристами.
Порадовало нас то, что народ в Шри-Ланке все-таки весьма аккуратный. Не везде, конечно. (Для всей Азии с жарким климатом это очень актуальная тема). Такого количества свалок вдоль дорог, как в Индии, мы тут не увидели. Не видели также сидящих по нужде ранним утром попой в океан или озеро. Но вот туалетная бумага все равно ланкийцам абсолютно не нужна. Есть ведь вода. От этого в местных туалетах, даже в аэропорту, пол всегда обильно полит брызгами из специальных подмывочных кранов. Для европейца это очень необычно.
Еще раздражает, как тут едят. Непривычно видеть людей, которые сидят в кафе на стульях и за столами, но при этом закидывают правую руку в тарелку с рисом, а потом ее чуть ли не облизывают. (Левой есть нельзя — она для мытья попы в туалете). Странно после этого вспоминать, к примеру, французов или англичан с их многочисленными столовыми приборами. Не смогли все-таки колонизаторы-европейцы научить ланкийцев есть более цивилизованно. Или хотя бы палочками ели, как китайцы, тайцы и корейцы. Все это странно, ведь в плане цивилизации и инфраструктуры самые крупные города Шри-Ланки уже вполне выходят на достойный уровень. Впрочем, везде свои причуды.
Это брат хозяина домика, в котором мы жили в Унаватуне. Кстати, его старший брат — преподает английский и едят в их семье, насколько я понял ложками, так как у них вполне современный дом со всеми необходимыми прибамбасами, типа печки СВЧ.
Кстати, в наших республиках Средней Азии раньше тоже ели руками — даже блюдо такое есть бешбармак (что в переводе — пять пальцев). Я однажды был свидетелем такой сценки в ташкентском автобусе, когда пожилая интеллигентного вида дама-узбечка пыталась угомонить молодого аборигена, который отзывался плохо о понаехавших русских. (Я тогда жил в Ташкенте). Она сказала фразу, которая мне-ребенку тогда показалась странной, — чтобы этот молодой человек был благодарен, что его научили ложкой есть. Но это так — лирическое отступление. Просто возникают ассоциации разные из личного опыта. Ланкийцев этому, видимо, англичане так и не научили. Средняя Азия оказалась далеко впереди…
На ШЛ в свое время хозяйничали португальцы, голландцы и англичане. Особенно преуспели последние, оставив после себя, как и в других частях света, элементы цивилизации — здания, поезда и многочисленные методистские церкви, где служба, как ни странно, ведется и сегодня на английском.
Что-то свое создавать они сильно не торопятся, — это свидетельствует о некоторой инертности местного населения. (Не даром есть шутка про лежащих праздно под пальмами). Хотя подобное присуще всем местам с жарким климатом, и ланкийцы в этом вопросе не оригинальны.
К тому же, когда сюда едут таким скопом туристы и везут деньги, можно просто их обслуживать и жить себе в удовольствие. Зачем что-то еще создавать, кроме сетей и лодок для рыбалки?
Теперь о том, как туристы общаются с местными. Английский язык, как я убедился, на острове знают не многие (видимо нет большой необходимости или лень). В основном, мало—мальски шпрехают водители и персонал отелей. Хотя дети в школах языки изучают. Сходу понять англо-ланкийское произношение туристу не просто. Говорят ланкийцы как-то очень быстро, как на своем родном языке, так и на инглише. Как я заметил, сюда очень охотно прилетают зимой европейцы.
Еще удивляет обилие туристов из Японии, Гонконга и Кореи. В основном, это — молодежь. Все они (и европейцы, и азиаты) шпарят на инглише, как на родном. Не удивительно, что местных активно призывают изучать английский — повсюду в местных городках висят объявления о языковых курсах. Одна из первых фраз в лексиконе местных, которой они достают приезжих туристов «Where are you from?». Я стал, в конце концов, отвечать, что мы из Сингапура, а не из Раши.
Хуже всех прочих туристов владеют инглишем, как я заметил, именно русо-туристо. Они не хотят учить английский и искренне удивляются, почему весь мир не говорит по-русски? Это одна из наших особенностей. Во многих местах мы видели вывески на ломаном русском — так ланкийцы стараются угодить русо-туристо. Мне как-то пару раз пришлось со смехом указать владельцам заведений на ошибки на вывесках. Они недоуменно пожимали плечами.
ТРАНСПОРТНЫЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Теперь о средствах передвижения. Ланкийский транспорт — ну очень специфичен! Я до сей поры в других странах не видел столь хаотично устроенного дорожного движения. (Все-таки остров — есть остров, и на нем все не так, как везде). То, что оно левостороннее — это еще полбеды. Дело в том, что дороги очень узкие, и летящие на скорости автобусы, практически, всюду несутся по встречной полосе. Между ними лавируют многочисленные тук-туки, которые совершают крутые зигзаги и виражи. Представьте ситуацию, когда тук-туку надо повернуть, а его никто не пропускает. А ведь сзади подпирают другие водители. Тогда он, выбрав момент, жмет на газ и прорывается наперерез потоку. Местные водители (в основном, — молодые парни) сродни камикадзе.
Мы не раз ехали на этих трехколесных колымагах, и казалось, что вот сейчас тебя вместе с ней раздавят всмятку. Но вот, что интересно — аварий я за три недели не видел ни разу. Сами по себе миниатюрные тук-туки (азиатские трехколесные вездеходы) — идеальный транспорт, приспособленный для местных дорог. Они малогабаритны и способны проехать везде. Эта трехколесная колымага хорошо знакома всем путешественникам по Юго-Восточной Азии.
Главный минус местного транспорта — его тихоходность. Это больше даже зависит от плохих узких дорог.
Как, я успел заметить по дорожным знакам, предел скорости почти везде — 40 км. Хотя мало кто соблюдает здесь правила. Но все равно — передвижение между городами очень медленное. К примеру, в намного более цивилизованной Южной Корее мы объехали весь полуостров, благодаря отлаженной системе междугородних автобусов, выжимающих на автострадах 120 км по прекрасным дорогам. И под колеса никто не лез. Водителям же автобусов на Шри-Ланке, видимо, очень хочется газануть, но они вынуждены все время резко тормозить. Вот так они и едут: газ — резкий тормоз, газ — резкий тормоз. Приятного — мало: пассажиров укачивает основательно. Тошниловка — еще та. Но местные привыкли и спят в дороге.
Тротуаров у них вдоль дорог почти нигде нет — пешеходы идут, практически, по дороге. Вокруг лавируют тук-туки. При этом все громко сигналят. В общем, полный хаос. Благо, коров на дорогах нет, как в соседней Индии. И россыпей мотоциклов, как во Вьетнаме, почти не увидишь.
Ко всему перечисленному стоит добавить, что двадцать миллионов местных все время куда-то ездят. Причем — на дальние расстояния. Это для меня осталось загадкой. В результате — все автобусы забиты. С левой стороны салона в местных автобусах у них по два узких сиденья, а с правой — по три.
Посередине — очень узкий проход. Но надежды на то, что вы будете сидеть — мало. Иностранцам приходится приспосабливаться. Рюкзаки — только на коленях или в проходе (наверх их не засунешь, как в поезде). Окна в автобусах почти никогда не закрываются. Двери часто — тоже. При теплом климате — не удивительно. Но прохладные сквозняки в жару — никто не отменял. Многие в салоне кашляют и чихают.
Хотя для Азии такая картина с междугородним транспортом весьма характерна. Помню, как во Вьетнаме мы ехали из Хюэ в Дананг на автобусе, в котором водитель умудрился напихать в проходе на лавочки двадцать два миниатюрных вьетнамца. Они сидели молча и стойко дышали в духоте через свои маски. Вот это был аттракцион. А в Индии мы впервые познакомились с ночными слиппер-басами, где ты всю ночь катаешься по верхней полке на втором этаже. Хоть привязывай себя. Тоже экстрим. Так что Шри-Ланка — не очень в этом плане оригинальна. В тесноте, среди местных, но все-таки продвигаешься вперед к заветной цели…
В дополнение по проходу автобусов здесь все время лавирует контролер и что-то орет. И еще умудряются протискиваться торговцы, продающие какую-нибудь острую фигню, которой размахивают над головой. Специальных автобусов для туристов в ШЛ — крайне мало. Мы их почти не встречали. Да и не выгодны они ланкийцам. Вот в аэропорт организовать автобус для иностранцев и содрать за проезд на прощание в три шкуры — это пожалуйста. Повторюсь, что все описанное касается только самостоятельных путешественников.
Автобусы ШЛ — еще полбеды. Примерно такая же картина или похлеще — на жд транспорте.
Хорошо, что поезда у них резко не тормозят. Нам «посчастливилось» ехать на очень разрекламированном поезде из Канди до Эллы, стоя 4 часа почти на одной ноге в вагоне второго класса, будучи зажатыми со всех сторон местными жителями и туристами вперемежку. Аттракцион — еще тот. В рекламе этого маршрута говорится о прекрасных видах за окном, когда поезд идет над обрывами. Такого вы якобы больше не увидите ни в одной другой стране. Как бы не так. Какие уж там виды. Многие пассажиры постарше были в шоке: такое испытание — несколько часов стоять в проходе — выдержит не каждый.
Совсем молодым это еще может показаться «прикольным». Ведь висеть на подножке вагона здесь — в порядке вещей. При этом надо еще впихнуться в переполненный вагон, когда поезд прибудет в Канди. Ведь он идет проездом из Коломбо. Не знаю, что там говорят про покупку билетов за две недели в первый класс — это похоже на бред.
Это годится только для тех, кто расписывает свой маршрут до мелочей, что крайне сложно в местных условиях. Поезда здесь сильно опаздывают. Но желающих ехать не убавляется. Туристам приходится приспосабливаться к местным условиям…
Вот тут мы дошли до одного немаловажного факта о шри-ланкийском транспорте. Есть все-таки в нем один большой плюс — это его крайне низкая цена. Он же существует не для туристов, а для местных. Условия, в которых вы будете ехать окупаются лишь дешевизной проезда. Но всегда есть альтернатива в виде вездесущих и пронырливых тук-туков, — цена в них будет ровно в десять раз дороже. Но зато вы будете иметь свое оплаченное место. И никто не отменял аренду машин. Видимо, этот весьма дорогостоящий вариант в условиях транспортного хаоса Шри-Ланки очень оправдан.
Имея свой транспорт (при наличии несколько сот лишних баксов) вы избавите себя от массы неудобств в передвижении по стране. У нас бюджет был, увы, сознательно ограничен. Не хотелось кидать деньги на ветер, тем более, что перелет в Шри-Ланку не дешевый. Но учтите, что вам придется лавировать среди местного дорожного хаоса…
ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Теперь поговорим о финансовых тонкостях. Расплачиваться внутри страны можно только рупиями — никаких долларов. В некоторых других странах Азии, где мы были, и доллары идут на ура. Например, в Камбодже, которую мы, вообще, прозвали «страной ван доллар». (Там просто везде и всюду тебе предлагают все за один бакс). В ШЛ нам рекомендовали поменять большую часть денег сразу в аэропорту, что мы и сделали. Курс по всей стране у них почти одинаковый. Ведь страна, по сути, социалистическая. Хотя странный тут какой-то социализм.
Курс рупии четыре месяца назад был таков: 100 рупий мы в уме примерно переводили в 40 наших рублей. 1000 рупий — 400 рублей и так далее. Рупии выглядят вот таким образом.
Довольно яркие приятные бумажки. Монеты вот такие:
Самой дорогостоящей частью путешествия стал, как это обычно бывает, авиа-перелет (с пересадкой в Дубае). Это удовольствие обошлось нам в 60 тыс. рублей на двоих. Получается где-то 1000 $. Честно говоря, весьма дороговато. Не стоит оно того. Хотя мы летали уже когда-то за такие же деньги в Пекин. Но там был прямой регулярный рейс. И как можно сравнивать «великий Китай» с «примитивной Шри-Ланкой»? Чуть позже был прямой рейс в Сеул — за 52 тыс. (Корея тоже сполна стоит затраченных на перелет в нее денег). А вот в Коломбо мы отправились в январе. Может, этим и объясняется некоторая дороговизна перелета. В другие месяцы, возможно, перелет дешевле.
Вторая часть расходов — трата наличных в пути. Эти расходы составили чуть больше 1000 $. И это на 19 дней пребывания на острове. Получается где-то 55 $ в день на двоих. Для ШЛ — это маловато. С таким бюджетом приходилось на всем экономить. Чтобы провести время на более широкую ногу, надо закладывать не менее 100 $ в день на двоих. Так и было у нас во многих других путешествиях. В Шри-Ланке же мы решили сэкономить, — и тому были причины. Ну не стоило никак в таких диких деревенских местах сорить большими деньгами — неоправданно это. Хотя именно европейцы с американцами это делают направо и налево, и сильно портят этим местное ленивое население. Еще бы — когда деньги летят прямо с неба (ведь все прилетают на самолете).
Как я уже упоминал, билеты за вход на многие достопримечательности страны стоят неоправданно дорого. К примеру, очень разрекламированная скала Сигирия (достопримечательность страны номер один), явно не стоит таких затрат (60 долларов за двоих). Там реально нечего смотреть. С иностранцев здесь дерут три шкуры, а вход для местных очень дешевый. В соседней Индии, впрочем, во многих раскрученных местах (например, в Тадж-Махале) это обычная практика. Но эти два объекта никак нельзя сравнивать по значимости. Поэтому мы, посетив некоторое количество не очень понравившихся нам мест, решили эту статью расходов совсем закрыть. Не стоят местные «маст си» таких затрат. Разве что для галочки, мол, я там был. Ведь среди них есть и объекты Юнеско.
К тому же, многое на острове можно посмотреть бесплатно. Например, шикарный пещерный храм в Дамбулле. Мой совет тем, кто поедет в ШЛ — прежде чем платить втридорога за входные билеты на очередную так называемую достопримечательность, подумайте, а оно вам надо? Зачем потакать местным чинушам, установившим такие ценники для иностранцев в стране, именующей себя социалистической… К примеру, в Южной Корее, мы посетили большую часть музеев бесплатно. Там так заведено. И это при том, что эта страна — не из самых дешевых. А вот в Израиле вход на достопримечательности тоже был очень дорогой, к нашему удивлению. Везде свои правила.
Многие храмы в ШЛ можно лицезреть и фотографировать снаружи. Не надо даже туда заходить. Вот как, например, такой храм в Коломбо.
Странно, правда, было видеть рядом с таким храмом такую вот полураздетую леди.
Следующая традиционная часть расходов связана, конечно, с ночлегами. Мы потратили за 18 ночей в отелях где-то 64 тыс. рупий (где-то 383 $). Что составило примерно по 20 $ за одни сутки. Это реально не дорого, но и места для ночлега мы выбирали самые простые, без изысков. Отняв сумму, потраченную на проживание от общей суммы затрат (1050 $), получаем сумму 667 $, которая была потрачена на питание, проезд внутри страны и билеты на достопримечательности. Я уже упоминал, что транспорт внутри страны ну очень дешевый, чего не скажешь о питании. Тут есть свои нюансы, о которых стоит сказать пару слов.
«ПРОЖИВАТЕЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Но сначала все-таки еще немного об отельном бизнесе на острове. Какие нам попадались по дороге отели? Сразу скажу, что для тех, кто не задумывается о цене ночлега, здесь кругом ловушки — отели в небольших местечках предлагаются по довольно накрученной цене. И причина этому — туристы из Европы. Они рулят тут курсом цен. И они не виноваты, что рубль с евро отличался на тот момент в семьдесят раз (сейчас чуть меньше). Вся сфера обслуживания заточена именно на европейцев (Понятно — кто платит, тот и музыку заказывает). Русскому туристу многое кажется запредельно дорогим (конечно не так, как в самых дорогих странах Европы). Нам не раз предлагали отели где-нибудь в дерьмовеньком месте на побережье, на первом этаже (это только минус, а не плюс) с выходом на песок (пляж) — по 70 баксов за ночь. Но опытный взгляд сразу определит, что не стоит шкурка выделки. Комфорта должного там отнюдь нет — есть желание хозяина урвать побольше.
Я запомнил очень четко, что все хорошее в плане переночевать с комфортом стоит на Шри-Ланке не менее $100. И будет тебе за такую цену цивилизованный рай со всеми удобствами и личным балконом. Мы же обходились ночлегами за $20–40 (Нам не привыкать). Хотя порой некоторые комнаты были похожи больше на какие-то катакомбы с высокими потолками, где не делали ремонт лет десять. Один такой отель нам попался в Негомбо на побережье. Там стояла очень странная а-ля индийская мебель — низкая и неудобная. Какие-то тумбочки с узорами.
И стулья всех мастей, которые хозяин насобирал где-то на свалках. Одно утешение — этот ночлег был очень дешевым — 2000 рупий (800 рублей).
Туалеты и душ в таких номерах — тоже а-ля Индия (кто был — знает). Обычно в них всегда что-то не крутится или отваливается. Шкафов чаще всего в отелях не было. А зачем они нужны, если их хозяева люди, которые едят прямо руками? И еще удовольствие — хозяева, а это шумная орава, наподобие цыган, живут здесь же, рядом с туристами. Если в подобных дешевых ночлежках улыбающийся во весь рот хозяин принесет вам на разносе вот такой презент в виде смеси всех фруктов, с радушным лозунгом: «This is especially for you!», сразу выливайте его в унитаз.
Иначе вы будете потом пару дней не слезать с этого унитаза. С санитарией у них на Шри-Ланке туговато. Речь не идет, конечно, о пятизвездочных хотелах (если у вас всегда есть лишняя сотня баксов за ночлег).
Есть одна специфичная местная особенность — почти везде в отелях были противомоскитные сетки над кроватью, даже в самых «бомжатниках». Мы как-то не успели оценить полезность этого атрибута.
Вот это — вполне солидный номер в Элле за 4500 рупий. Сетка тут в собранном виде. Комаров в январе в тех местах, где мы останавливались, почти не было. Правда, залетали как-то пару раз большие такие комарища-монстрики размером со стрекозу. Они даже нас не на шутку напугали. Значит, эти балдахины висят тут не зря. С ними, на самом деле чувствуешь себя под защитой. Особенно, если номер — без кондюка, и на ночь — открываешь окно. Забыл упомянуть, что мы купили в туристическом магазине еще дома электронные пищалки — отпугиватели комаров.
Мы их вешали на эти сетки и они жужжали всю ночь. Может, именно они избавили нас от лишних проблем. Помню в Индии нас комары кое-где допекали основательно. К примеру, в Агре. И сеток в отелях там не было вообще нигде. Странно, ведь Ланка и Индия — совсем рядом…
Чтобы не создалось впечатление, что мы ночевали только в «бомжатниках», скажу, что отели были разные. Например, те, в которых хозяева разумеют, что нужно иностранному туристу прежде всего. Особенно это касается туалетной бумаги. (В Шри-Ланке далеко не все понимают, зачем она нужна. И даже забывают ее в отелях выдавать). Я уже не говорю об элементарных ковриках на полу в номерах, где пол бетонный. Эта проблема достала нас в свое время в отелях Марокко, где считают, что полы должны быть мраморными и ледяными, а коврики — зачем они? Очень понравились нам отели в Анурадхапуре, в Канди и Элле, — все они были крутыми и, самое главное, не дорогими. Это редкий факт, но так ценимый самостоятельными туристами. Кто ездит, как мы — прекрасно меня поймет…
Но больше всего поразила нас столица страны — Коломбо. Нет, не чем-то необычным — это весьма типичный хаотичный азиатский город контрастов.
Нас поразило то, что в столице государства самостоятельному туристу крайне сложно найти ночлег по приемлемой цене. Здесь какое-то засилье отелей-высоток известных брендов с ценником $100–200 за ночь. А вот про среднюю ценовую категорию и про средний класс здесь даже никто не думал. Такое ощущение, что в представлении ланкийских бизнесменов сюда прилетают одни крутые иностранцы, для которых пара сотен баксов — пустяк. И кругом возводятся именно хотелы бизнес-класса с пятью звездами. Весь центр ими уже натыкан. Но, как мне показалось, эти уже выстроенные высотки стоят почти пустые. Или в них всего на денек останавливаются американцы и европейцы.
У меня сложилось представление, что туристы, вообще, избегают столицы ШЛ. Одну из причин я вам, как мне видится, назвал. Кому охота лишнее время провести в столице, где тебя подоют, как дойную корову и облегчат твои карманы?
Столица была последним пунктом в нашей поездке и, увы, поставила жирную точку в негативном восприятии страны. Мы попытались решить проблему ночлега, обратившись к вездесущим и всезнающим тук-тукерам. Они все наперебой объясняли нам, что есть отели либо очень дорогие — в центре, либо те, которые находятся далеко от центра — и это «бомжатники» в муслимском районе. Мы с великим трудом нашли ночлег в относительном центре за 80 долларов.
Но скажу откровенно, это был очень качественный и новый отель с добротным завтраком. Как раз последняя ночь в стране стоила такого подвига. И мы не пожалели. Мне представляется, что отельный бизнес на острове находится в стадии развития.
Хозяева явно нацелены на туристов побогаче. Но до них никак не дойдет, что на одних шератонах, хилтонах и хайятах далеко не уедешь. (Хотя сдается мне, что хозяева многих отелей вовсе не местные). Короче, не для нас эти высотки — не по Ваньке шапка… Хотя из Раши приезжают в ШЛ и очень крутые туристы. Но все же мне сдается, что они едут в другие, более злачные места. Все те, кого мы встречали на пляжах были отнюдь не толстосумы. В есть над чем задуматься…
«ПИТАТЕЛЬНЫЕ» ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Теперь о хлебе насущном-туристическом. В стране, где казалось бы должно быть много фруктов, мы покупали в январе желтое манго, привезенное откуда-то из соседних стран. Скорее всего — из Таиланда. Причем покупали мы его только в немногочисленных супермаркетах. И стоило оно не дешево. У нас, конечно, — в разы дороже. Поэтому его пришлось поесть просто до отвала. А местное зеленое манго меньших размеров мне не понравилось — не тот калибр и вкус.
Может, не сезон был для фруктов? И еще удивила дороговизна мандаринов — ланкийцы продают их в сеточках по пять штучек — за сто рупий (сорок рублей на наши деньги). Уж в этих широтах они могли бы стоить совсем дешево.
Рамбутаны. Но мы почти не покупали, так как в свое время объелись ими во Вьетнаме.
Были еще маленькие бананы, имеющие интересное свойство. Когда мы брали их целыми связками еще чуть зелеными, они были, практически, не съедобными и вяжущими, похлеще зеленой хурмы. Но стоило им полежать денек — они становились очень сладкими и совсем иными по вкусу, чем те большие бананы, к которым мы привыкли здесь у нас.
Ну, кокосы хорошо всем знакомы. Еще пару-тройку раз мы брали местные маленькие арбузики — вполне съедобно. В общем, Шри-Ланка — не Таиланд. С фруктами здесь сильно не разбежишься, вернее, — не разъешься. Да и ланкийцы жадноватые ребята — все перепродают: виды своей страны, фрукты и прочее…
Супермаркеты под названием Food City — здесь, как оазис для туриста, где можно купить продукты вдвое дешевле, чем у торгашей на улицах. Они покупают все в них же и потом перепродают тем, кому лень далеко идти и кто сорит деньгами. Схема эта — самая древняя и ланкийцы в ней не оригинальны. У нас весь Кавказ так живет. Взять, к примеру, Сочи и все наше побережье. Магазинов этих с дешевыми ценниками, как назло в городках Шри-Ланки крайне мало. И сделано это, как мне видится, не случайно. Надо ведь местным чем-то заниматься.
Мелкая спекуляция здесь процветает. Особенно в деревеньках у океана. Сигареты, кстати, здесь стоят жутко дорого — не менее 400 руб на наши деньги за пачку.
На всех пачках сигарет здесь изображены всякие страшилки, наверно, чтобы запугать местное население, и не распространять тлетворное влияние запада. Насчет алкоголя даже не интересовался — нам он был в этой поездке не нужен. Могу только сказать, что он продается только в спец магазинчиках.
Чем же мы еще питались кроме фруктов? А вот тут — небольшая засада. Как-то встретили мы в Коломбо туристку из Хорватии. Она была с местной девочкой-гидом. И первый вопрос, который та задала нам о стране — понравилась ли нам местная кухня? Я сказал правду, что, мол, фифти-фифти. Даже неудобно было так отзываться, но врать тоже не хочется. В общем, как я понял, местная кухня — это рис с кари в разных комбинациях. Мы, в принципе, любим рис. Но не до такой степени, чтобы есть его три раза в день. Но главное, что с голоду не умрешь.
Несколько раз, кстати, мы ели в местных едальнях, где цены, ну просто смешные по сравнению с тем грабежом, который устраивают для иностранцев на побережье. Разница в цене — раз в пять. В этих едальнях всегда было в наличие сортов десять риса, типа — рис с кари и кари с рисом — разных цветов и все очень острое. И едят вокруг, как я уже говорил, руками. Но все, в принципе, чистенько. Иностранцам, кстати, там дают ложки. В общем, одни едят ложками, другие — ничуть не хуже — руками. И всем хорошо!
Кроме фруктов ели мы еще каждый день молочный продукт из буйволиного молока — курт (что-то среднее между сметаной и кефиром, только не жирный и густой). Продается в больших банках за 160–200 рупий (60–80 руб).
Банки хватает на пару-тройку раз. Быстро не пропадает. Он бывает фабричный, а бывает вот в таких горшках, сделанный, видимо, кустарным способом. Пили еще каждый день молоко из пакетов (80 руб литр). Оно у них вполне себе хорошее и вкусное. Не брезговали также лапшой-бомжовкой с соевым мясом, которое продается отдельно в пакетиках. Ну и бутерброды в разных вариантах — это классика самостоятельного туриста. А в обед, конечно, как же без традиционного риса.
В общем, такая вот вегетарианская диета. Рыбу по драконовским ценам нам покупать не захотелось. Ее предлагают самим выбрать на прилавке и пожарить — повсеместно. Но опять же — для тех, кто приехал сорить баксами. Странно, скажет кто-то — зачем давиться сухомяткой, можно ведь посидеть в ресторане? Но мы, в принципе, ездим в страны не ради местной национальной кухни. Особенно, если это дорого, — с легкостью обходимся без такой дегустации. Кризисная экономика должна быть экономной. Особенно, когда вбухали на дорогу в этот рисовый рай тысячу баксов (Это сколько же раз можно было кучеряво посидеть в ресторане на такие деньги). Нам все-таки намного важнее зрительные впечатления и пища для ума…
ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
Меня, как фотографа и художника, всегда немного огорчает однообразие красок, пусть даже это и зеленые пальмы с голубым небом посреди нашей зимы. Похоже, что в Шри-Ланке всегда так. Все-таки в смене сезонов есть своя прелесть, когда один и тот же пейзаж выглядит по-разному, как у нас. Я всегда с трепетом вспоминаю национальный парк Сораксан в Южной Корее — вот где было буйство красок, когда мы были там в октябре. В Европе осенью также живописно. Не знаю, можно ли что-то подобное увидеть в горных районах Шри-Ланки? На этот вопрос ответит только тот, кто исследует страну детальнее и приедет туда в другое время года. В горах все-таки симпатичнее в разы.
Любители гор бродят здесь по окрестностям часами. Но на вершинах бывает очень сильный ветер.
Про достопримечательности ШЛ я уже говорил — они не стоят затраченных денег и не особо колоритны с фотографической точки зрения.
Ступы, пагоды, пальмы, океан. Однообразненько как-то. Во многих странах виды колоритнее в разы и экзотики побольше. Хотя и здесь можно найти интересные сюжеты. Очень разрекламированы рыбаки, висящие на шестах уже не ради рыбалки, а ради денег туристов, которые они берут за съемку. Я даже не стал охотиться за такими кадрами — очень отталкивает такой псевдо-бизнес. А вообще, меня всегда отталкивает что-то сильно разрекламированное. Можно и в интернете посмотреть на фото. Та же ситуация и со слонами в Пинавелле. Это не то, ради чего стоит отдать тысячу долларов за авиа перелет.
Я брал с собой в поездку свой Никон последней модели (810) и пару объективов, как всегда. Но хочу особо отметить, что не всегда стоит брать в поездку свою самую дорогую технику. Дело в том, что на Шри-Ланке довольно странные порядки. (Даже не знаю кто их устанавливал). Скорее всего, те же самые чиновники от туризма, которые так высоко задрали ценники за вход на достопримечательности. Меня впервые за мою практику самостоятельного туризма реально чуть не посадили за решетку и я чуть не лишился своей техники. И, самое главное, из-за чего? Из-за пары-тройки кадров, сделанных на скале Сигирия.
Расскажу чуть подробнее — из этого можно извлечь хороший урок. Я и сам его извлек.
Там есть фрески на стенах пещеры. Так вот — упаси вас Господь снимать их. Законопослушные церберы тут же отберут у вас технику и, как выражался Иван Грозный в известном всем нам фильме, будут «дело шить». При этом — здорово поиздеваются над вашими переживаниями по поводу дорогой техники. Такого я не видел нигде. В итоге часовой экзекуции, доведшей мою жену до полной истерики, а меня — до полной растерянности, после вмешательства нескольких разных людей, в том числе — чужого для нас местного русскоязычного гида, нас отпустили. Это стоило огромных нервов. До драки дело не дошло — это обычно и является поводом посадить туриста в местную тюрягу. После некоторой потасовки я понял, что лучше сохранять спокойствие (Они специально провоцируют на конфликт, чтобы турист возмущался и вырывался, когда его «повяжут с поличным»). Было, конечно, крайне неприятно. Мы обошлись без денежного штрафа и технику (один аппарат без объективов стоит 200 тыс.) мне вернули, удалив злополучные кадры. Сто лет они мне сдались. В следующий раз тысячу раз подумаю, снимать ли что-то мне совсем не нужное или нет…
Так что товарищи-фотографы, есть повод задуматься, а стоит ли какой-то паршивый кадр таких жертв? Я даже решил впредь возить с собой технику попроще. Там еще висели предупреждающие таблички, но я как-то сквозь пальцы на это посмотрел. Вот и результат. А местные, похоже, шутить не любят. Они ссылаются на то, что это святыня и государственная ценность. (Еще бы — такое "бабло" на ней зарабатывают ежегодно).
Уже спустившись вниз со скалы, я обнаружил ужаснувшую меня надпись на инглише, гласящую, что турист, который осмелиться нанести надпись, типа «Здесь был Вася» (это я на русский так перевожу) на эту священную скалу, будет оштрафован… на два с половиной миллиона ланкийских рупий. А это ни много ни мало — тысяча долларов. Не слишком ли сурово? Ведь бывают люди глупые и наивные. И есть еще дети разные… Представляю, сколько подобных казусов там уже произошло. Ни в одной другой стране, где мы были, я такого жесткого отношения к туристам не видел. (Может вы видели?). Такое ощущение, что ланкийцы помешались на святости этого места (почитайте о нем в интернете) и на его охране. Толпа туристов туда прет, как зомбированные, отдавая при этом бешеные деньги… Поток не ослабевает весь день — вот что значит умело поставленная реклама. Я интересовался, а кто же установил такую плату за вход. Водитель тук-тука, который нас туда привез, ответил, что — наше правительство... Ну, да ладно. Каждый зарабатывает, как может. Будда им судья!
ПОСТСКРИПТУМ
В общем и целом — все остались целы и невредимы. Подпитались январским солнцем. Были моменты и положительные, что радует. Но в целом, я бы назвал Шри-Ланку «страной на троечку». Большой апломб у местных, но возможности пока маловаты. Я уже сказал, их страну кто-то (турагенства, видимо) сильнейшим образом пиарит всем туристам мира. Будете выбирать очередное место для проведения отпуска — подумайте, прежде чем ехать именно в Шри-Ланку. Я бы все-таки посоветовал Индию (или хотя бы ее часть — штат Гоа). Цивилизации там больше и нравы помягче. И еще скажу, что именно посещение Шри-Ланки как-то переломило вектор моих туристических предпочтений. Раньше я ратовал только за поездки в Юго-Восточную Азию. Но тут как-то произошел прокол. И меня резко потянуло в сторону цивилизованной Европы. Но ведь этим вольные путешествия и хороши! Что мы — как флюгер — куда подует ветер перемен и жажда приключений! А любой отрицательный опыт — это тоже опыт, да еще какой…
