12 день
22 сентября 2013 г. – воскресенье
Лхаса — Шигацзе
По программе на сегодня нам предстоит переезд в 250 км во второй по величине город Тибета Shigatse (или Xigazê), который, как и наш Петербург, когда-то был столицей Тибета, и в нем находилась резиденция правителей. Поскольку программа насыщенная (только вчера мы посетили и Поталу — 
Внутри Поталы, вокруг и около. Ч.56, и монастырь Джокханг — Лхаса.Старейший монастырь Джокханг и мини кора святости.Ч59), то у нас ранний подъем в 6.50, чтобы уже в 7.30 временно покинуть Лхасу. Мы вернемся сюда завтра, а пока оставляем чемоданы в камере хранения, вход в которую очень низкий и Володя, ударившись головой, разразился отборным русским матом, что вызвало у нас оторопь от неожиданности. Завтрак настолько скуден, что я завариваю кашу из бомж-пакета.
Город Шигацзе известен как резиденция Панчен-ламы, второго лица по значимости после Далай-Ламы, и он признан сегодня китайскими властями. Видимо, обдумав что-то, Володя возвращается к вчерашней теме о судьбе живущего в изгнании Далай-ламы, и говорит, что после его смерти следующего не будет. И далее информирует нас обо всех благах, которые привнес Китай, придя на территорию Тибета. Продолжительность жизни с 36 лет увеличилась до 63. Тибетцы получили льготы на образование, включая бесплатную доставку до школы и питание для детей. В школах наряду с китайским, изучают и тибетский язык. Образован Тибетский Университет, это ли не семимильный шаг от босых тибетцев до образованных членов общества? Тибетцев берут в армию, но по их желанию они проходят службу в родных краях. Тибетцам первым повышают пенсию, им дают хорошее жилье, у них хорошие пенсии. Есть даже очень богатые фермеры-скотоводы, которые запросто в состоянии купить Порш Кайен. Он говорит, что тибетцы не воруют и не подвержены коррупции. Все это так, и плюсы однозначны, но все же мы чувствуем какой-то осадок несвободы выбора что ли…
Мы едем по отличной прямой асфальтированной дороге, но при этом езда по ней строго регламентируется скоростным режимом. Его соблюдение контролируется, и на чек-поинтах вам могут выписать ощутимый штраф. Все это вызвано тем, что на дорогах много грузовиков, и если случится авария, то будет затор. При этом на контрольно-пропускной пункт можно приехать раньше расчетного времени, но не позже — из чего мы делаем выводы, что нельзя где-нибудь отъезжать в сторону, это будет замечено по времени прибытия и вызовет вопросы.
Володя показывает нам теплицы по выращиванию клубники, и тут же говорит, что благодаря изменению рациона питания у тибетских детей замечено увеличение роста. Осень уже тронула некоторые деревья, и это желто-зеленая красота проносится за окнами. Вдоль дороги нас сопровождают поля ячменя, и стоит только удивляться, что здесь среди гор используется каждый клочок земли. И вспоминаются наши разрушенные колхозы с запущенными полями, заросшими сорняками.
За бархатными склонами гор уже появляются их заснеженные собратья, которые скромно прячутся за потрясающей красоты облаками. Кажется, почти все небо затянуто ими, но вот ведь удивительно, что мрака нет, и солнечный день полновесно вступает в свои права. Полотно дороги вьется перед нами, изредка разбавляя виды встречными машинами.
Пересекаем реку Лхаса, являющуюся левым притоком Брахмапутры Виды настолько потрясающие, что, несмотря на лимит времени передвижения, просим Володю остановиться и дать нам возможность поснимать полосатые от облаков горы и высокие опоры железнодорожного полотна, строящейся железной дороги в Шигацзе. По дороге очень хорошо видно, как строится железка, как пробиваются скалы, делаются тоннели и как они соединяются высокой эстакадой.
По бокам изредка встречаются какие-то строения, которые промелькивают за окном, но все же мы успеваем заметить, что они обжиты, и даже оснащены китайским красным флагом.
Володя родом из Харбина, он женат и у него есть годовалая дочка. В нить разговора вплетается звонок из отеля, из которого выясняется, что Лида забыла сдать ключ от своего номера. Володя продолжает рассказ и сообщает, что выезд за пределы Лхасы без гида запрещен, и вправду, на чек-поинте у нас проверяют пермит, и хорошо, что обходится без просветки вещей, которая здесь имеется.
Мы уже 2,5 часа в пути, но впереди еще 140 км из 250 отмеренных на сегодня. Вскоре делаем остановку в красивом ущелье, чтобы сверху полюбоваться быстрой горной рекой и заодно купить маленьких, но очень сладких и вкусных персиков.
Маленькая девочка помогает своим родителям, а в перерыве между туристами делает уроки, что-то записывая в тетрадку. Дарим девочке конфеты из России.
Горная река, мутная в своем быстротечном потоке, зажатом между скалами, резво бежит куда-то, перекатываясь с камня на камень.
Благоустроенная дорога повторяет ее путь, делая аналогичные изгибы по пути. Увы, обочины дороги замусорены так же, как и у нас, и это открытие сильно печалит нас, потому что на первый взгляд здесь в Тибете нетронутая природа. Неужели прогресс везде несет с собой побочные явления?
Трасса не устает удивлять нас инженерными сооружениями, и даже деревья здесь несут следы ухоженности.
На следующей остановке к нам кидаются женщины в попытке продать бусы, но мы интересуемся колокольчиками.
Мы разглядываем немудреный товар, который предлагают на этой остановке. Среди колокольчиков, бус, топориков замечаем сувениры с изображением Мао: «Мао жил, Мао жив, Мао будет жить!». Надписи только на китайском, поэтому нам неведом их смысл, а спросить Володю как-то не догадались.
Водитель едет очень аккуратно, и иногда даже нас обгоняют нагруженные грузовики и мотоциклисты.
Мы продолжаем ехать вдоль реки, и двухполосная дорога постоянно петляет между ней и скалами.
Мы поражаемся мастерству дорожников, но увиденный вверху в скалах тоннель и линии электропередачи вводят нас в ступор. Каким же трудолюбием и упорством нужно обладать, чтобы строить дороги в горах! А уж вдвойне достойно восхищения строительство железных дорог! Даже из окна нам удается сделать на ходу фото двутавра, на котором будут уложены рельсы, соединяющие одну гору с другой.
Есть и автомобильные и пешеходные мосты, которые ведут к временным постройкам строителей. Интересно, что опоры моста выкрашены в голубой цвет, а перила в красный. Эстетично!
Мы снова просим остановку, но водитель смог сделать ее достаточно далеко от моста, зато в кадр попадают ступенчатые посадки. Прямо Мачу-Пикчу…И да, мы вблизи получаем подтверждение тому, что здесь важно каждое деревце, которые, наверное, даже поливают, чему я совсем не удивилась бы. Река здесь уже пошире, и ее течение кажется плавным, но все же быстрым.
Сегодня я уже знаю, что железная дорога в Шигацзе открыта, а нам вот посчастливилось увидеть момент ее строительства, когда одинокие опоры еще столбиками стоят в горной местности.
Вдоль дороги периодически встречаются скульптурные изображения дорожных полицейских, что, по мнению властей должно сдерживать скоростной режим на дорогах Тибета.
Наконец, появляется жилье, возле которого уже убранные поля с множеством сформированных стогов сена.
Река разливается совсем широко.
Наверху какие-то таинственные сооружения, антенны и прочая атрибутика инженерных сетей.
В широкой долине между горами появляется лес, специально высаженный для задержания снега зимой.
Мы открываем окно, чтобы сделать фото, достойные кисти художника.
Пытаемся снять и местного пастуха, но задник вышел хорошо, а вот фигуры человека и животного смазаны.
Делать остановки бессмысленно, потому что их можно просить на каждом повороте, поэтому все фото делаем на лету, и они оказываются вовсе не плохими.
Река, с которой мы «рука об руку» едем уже много километров, неожиданно превращается в какое-то озеро, через которое перекинут основательный мост, и это тоже очень живописно!
Володя говорит, что Тибет делился на Передний, который был вотчиной Далай-лам и Задний, где правили Панчен-ламы. Первым, кто приобрел это звание (панчен-лама) был Чокьи Гьялцен, вылечивший правящего тогда императора Китая из династии Хань, и впоследствии ставший наставником 5-го Далай-ламы. Почитаем и 9-й Панчен-лама, ставший не только религиозным, но и политическим деятелем в Китае.
В Китае считается, что это он объединил силы монахов в борьбе с японцами в конце тридцатых годов, защищая Родину. Ну и конечно, всеми уважаем в Китае 10 Панчен-лама, именно при нем «был освобожден Тибет», после чего здесь резко вырос уровень жизни. Сейчас при наличии еще живого властителя религии Далай-Ламы китайские власти делают ставку на Панчен-ламу, используя его влияние на тибетцев. Сегодняшнему Панчен-Ламе всего 25 лет.
Впереди видим красочные ворота, и за ними будку полицейского, которым оказывается миловидная женщина.
Незаметно въезжаем в город, который так же, как и Лхаса, встречает нас современными зданиями из стекла и бетона.
Мы заселяемся в отель Manasarovar Hotel –
Отель Manasarovar в традиционном тибетском стиле. Ч.61
Продолжение следует...
