Дорогу сюда мы преодолели на автобусе из Баку всего часов за семь.
Дорога из Баку в Шеки. Весь Азербайджан из окна автобуса
И вот мы в этом интереснейшем городе — Шеки!
Приехали около 16:00. Отлично, мы успеваем до конца дня осмотреть все главные шекинсие достопримечательности.
Чтобы переночевав в "забуканном" отеле двигаться с утра дальше, к грузинской границе.
Хватаем сразу такси, ведь время ограничено. Для того чтобы ценник был неразорительным посылайте всех таксистов что кидаются к Вам на вокзале и пытаются помочь с вещами.
Просто заворачивайте за угол и будет Вам бюджетное "таксистко-туристкое счастье".
За пару часов мы успели с этим пожилым водителем такси осмотреть основное: шекинский дворец ханов, древнюю албанскую церковь, караван-сарай, купить знаменитую местную халву.
Если не изменяет память заплатили за такси 20 манат (800 рублей).
А вот и наш водитель, вполне сносно говорящий по русски. Это он на фоне входа в дворец ханов, памятника истории и культуры мирового значения. Кандидат на внесение во всемирное наследие ЮНЕСКО.
Конечно, не водитель кандидат, а дворец.
Дворец обнесён крепостными стенами. Обратите внимание что стены тут выполнены из круглого горного камня, а не из мягкого каменного материала используемого при строительстве крепостей в Баку. Чувствуется что мы в горах. Такой же материал стен я видел в Северном Кавказе и Северной Грузии.
Построен дворец в XVIII веке в персидском стиле.
Историки до сих пор спорят о точной дате постройки дворца и самом строителе.
По одной из версий памятник архитектуры был построен в 1797 году слепым Мамед-Гасан-ханом.
По другой версии Мамед-Гасан-хан был ослеплён несколько раньше 1797 года клевретом персидского шаха Мустафа-агою сразу после постройки дворца.
Разве ханы строят дворцы? Ведь должен же быть какой-то древний "прораб", архитектор?
Другие исследователи называют иные имена автора создания этого шедевра.
Например, что построен в 1797 году зодчим Хаджи Зейналабдином из Шираза.
После присоединения Азербайджана к Российской Империи здесь были помещения различного назначения для семей ханской знати.
Кроме самого дворца тут находились казармы, казначейство, тюрьма и переделанная в 1828 году из ханской мечети православная церковь.
От комплекса строений до нашего времени дожил только двухэтажный дворец.
В советские годы дворец приобрёл статус музея.
Дворец состоит из двух этажей общей площадью около 300 квадратных метров, шести комнат, четырёх коридоров и двух зеркальных балконов.
На фасаде растительно-геометрические сюжеты.
Но самые интересные сюжетные росписи находятся внутри дворца.
Как жаль что внутри нельзя фотографировать!
Покупаем входной билет с русскоязычным гидом и заходим внутрь.
Экскурсия только для нас двоих, так как других русскоязычных туристов сейчас не наблюдается.
Одни иностранцы.
Росписи внутри просто впечатляют и поражают!
Фото внутри дворца взяты мною из интернета.
Из воспоминаний ссыльного декабриста Корниловича, взятые в Википедии:
"на карнизе, соединяющем их, живопись: изображения подвигов ханских, их браней против разбойников горных (аварцев, кумыков)".
Комнаты с батальной и охотничьей живописью чисто мужские. Тут собирались для отдыха только мужчины, такой восточный мужской клуб.
Из Википедии:
"Посетивший город в 1947 году поэт Н. Тихонов даёт описание дворца в своём автобиографическом рассказе «Пути-дороги»:
…Росписи ханского дворца, очень искусные и поражающие обилием самых разнообразных узоров, прекрасно сохранившиеся, убедили нас, что действительно в старой Нухе процветало искусство, тут понимали толк в поэзии и в философии.
О работе художника-реставратора И. А. Баранова искусствовед В. Антонова пишет, что
«на стенной живописи XVIII века в ханском дворце в Нухе под его руками ожили прихотливые пёстрые сцены сражений, похожие на шумный восточный праздник»".
До посещения дворца в Шеки я имел удовольствие видеть Бахчисарайский ханский дворец в Крыму, который тогда мне жуть как понравился.Средневековье Западного Крыма. Бахчисарай. Ханский дворец
Но побывав здесь, я понимаю что Бахчисарайский дворец — слабое подобие Шекинскому.
Деревянные элементы выполнены без единого гвоздя, путём подгонки.
Фасад дворца выполнен с использованием подъёмных решётчатых рам с набором шебеке — разноветными мелкими стеклами-витражами. Причём стёкла не клеены в пазы, а вставлены.
Витражи сделаны таким образом, что изнутри улицу видно, а наоборот — нет.
Комнаты отделены друг от друга довольно высокими порогами, около 20-30 см.
Поэтому приходиться высоко поднимать ноги, что достаточно неудобно.
Это сделано чтобы бороться с зимними сквозняками, гуляющими по полу.
Ковры, лежащие на полу так же для комфортного времяпрепровождения долгими зимними вечерами. По "совместительству" ковровое покрытие выполняло декоративную функцию, продолжая картинку стен. Однако сейчас ковров нет и пол реставрированный деревянный.
На плафоне зала во дворце шекинских ханов зашифровано имя талантливого живописца Аббаса Кули. Эта комната "для творчества". Здесь писались стихи, пели песни, музицировали.
На стенах этой комнаты росписи, поучения как должны вести себя супруги. Такой себе домострой по восточному.
Кстати, в отличие от других мусульманских стран того времени, здесь ханы традиционно имели только одну жену.
Также имеется комната для работы. Стены этого рабочего кабинета выполнены практически без росписей, чтобы не отвлекать мужчин от работы. Здесь писались деловые бумаги.
На первом этаже есть комната для тайных переговоров. Звукоизоляция стен и потолка не позволяла подслушивать посторонним о чём разговаривали здесь. Использовалась для приёма послов и т.д.
Женская комната находится неподалёку. Росписи на стенах тут весёленькие, яркие.
Всего увиденного здесь не перечислить.
Ещё раз сетуем что нельзя фотографировать и выходим на улицу.
На выходе нас встречает дерево, посаженное в 1530 году.
Представляете сколько оно видело на своём полу-веку?
Прыгаем в такси и торопимся увидеть вторую достопримечательность — древнюю церковь кавказской Албании.
Городская дорога идёт круто вверх. Покрытие её оставляет желать лучшего.
Путь туда лежит по довольно крутому серпантину.
Наконец, прибываем в село Киш.
Вот и древняя церковь.
Судя по табличке это Албанский храм, относящийся к I-V векам.
Это не совсем так. Вернее, с этим спорят некоторые историки.
По их мнению существующее ныне здание церкви святого Елисея воздвигнуто в X-XII веках, а не как указано на табличке. Так, по крайнем мере, написано на многих сайтах, рассказывающих об этом месте. Википедия об этом интереснейшем месте хранит странное молчание.
Официально, как государственную религию, Кавказская Албания приняла христианство от Армении в IV веке.
Но ряд историков утверждает, что существующая церковь стоит на том месте, где равноапостольный Елисей основал первую церковь.
По их свидетельству первый патриарх Иерусалима святой Иаков в I веке нашей эры направил миссионеров в разные уголки мира для продвижения учения Христа.
Один из которых, святой Елисей, прошёл всю территорию современного Азербайджана и в селе Киш создал первую церковь.
А созданная им стариннейшая АЛБАНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, просуществовала до начала XIX века.
Поэтому церковь в Кише считается матерью всех кавказских церквей. Об этом также свидетельствует историк VII века Моисей Каланкатуйский.
Радиоуглеродный анализ артефактов, найденных под алтарём церкви полностью подтверждает эту теорию.
Академия наук Азербайджанской ССР доказала, что фундамент церкви имеет чашевидную форму, наподобие египетских пирамид.
Кроме этого многие источники свидетельствуют что:
"Здание построено на еще более древнем фундаменте широко распространенного в Кавказской Албании Храма Луны".
В общем, вопросы, вопросы, вопросы......
При создании этого материала автор столкнулся с трудностями. Дело в том, что Азербайджан не сильно продвинутая страна в туристическом плане. Количество посетивших её ни в какое сравнение не идёт с соседней Грузией.
А те кто сюда всё-таки попадает ограничивается осмотром многочисленных достопримечательностей Апшеронского полуострова и купанием в тёплом Каспийском море.
В Шеки мало кто добирается. Поэтому и заметок, отзывов об этом месте немного.
А те из них, что я нашёл, дают прямо противоположные сведения об этом древнем храме.
Археологические исследования проводились в этом месте по инициативе всемирно известного путешественника Тура Хейердала.
О теории известного норвежского путешественника, что скандинавы вышли с берегов Каспия я уже рассказывал в заметке:Грязевые вулканы и музей "пляшущух человечков" Гобустана.ч 1
Но давайте оставим в стороне спорные утверждения путешественника.
В 2008 году здесь был поставлен памятник известному путешественнику.
Судя по надписи на табличке это дата создания стены и основания древнего храма.
А может переводится как "дата основания стен древнего храма".
Кто из читателей владеет английским может нам пояснить.
Недалеко представлены макеты этого храма, его постепенное "превращение" в современный вид.
Заходим внутрь церковного дворика, купив билет за 2 маната (80 рублей) на персону.
При входе нас встречает древнее захоронение.
Через стекло виден скелет необычайно высокого двухметрового человека.
Поражает своими размерами и саркофаг. По ощущениям он больше двух метров.
Получается древние албанцы были не маленького роста. Где на Земле в то время ещё жили такие рослые люди?
Ну и, конечно, по мнению Хейердала здешние люди обладали отличными от других народов особенными генами, которые не передавались другим представителям человечества.
Оставим это утверждение на совести путешественника, тем более что это слегка смахивает на скандальную "науку" Евгенику.
Зайдём теперь внутрь самого храма.
Внутри всё устроено как в музее, а не как в действующем храме.
Стенды, рассказывающие о Кавказской Албании.
Спартанская простота, нет аляповатости и блеска, но от этого ещё более интересно и таинственно.
Поразили толщина стен — более полуметра и узкие мрачные окна-бойницы.
Алтарь довольно прост и незамысловат.
Ещё поразили светильники на стенах
и оригинальная люстра на потолке.
Никогда не видел ничего подобного.
Посмотрите на это. Основанием служит цветок, а по краям эти птицы, павлины.
В культуре албанцев цветок символ жизни, а павлины олицетворяют мужское и женское начало.
Сплав христианства с древней культурой.
Здесь всё таинственно и непонятно. Как жаль, что нет тут русскоязычного гида, а отзывы туристов об этом месте поверхностны и неинформативны.
Выходим в церковный садик. В лучах заходящего азербайджанского солнца он прекрасен.
Отсюда из селения, сверху также чудный вид на горы.
Возвращаемся по тем же кривым улочкам Шеки. По каменной мостовой изрядно трясёт, но в этой дороге и прелесть города.
Как они тут разъезжаются?
Снизу горы не менее впечатляют.
Пора посетить и следующую достопримечательность.
Семейные цеха и магазинчики по производству знаменитой шекинской халвы.
В отличие от подсолнечной твёрдой халвы, к которой мы привыкли, шекинская халва полужидкая и пропитана мёдом преизрядно. Откусив кусочек рот просто наполняется мёдом.
Можно не только прикупить этого медового продукта, но и посмотреть на его производство.
Вот в таких подносах она дозревает.
В магазине фотографии мастеров этого кулинарного чуда.
О этой халве я подробно писал в заметке:Кухня Азербайджана это мясо с мясом. Сладкая сказка востока
Шекинская — самая знаменитая халва из всех городов Азербайджана, где производится это лакомство.
Затариваемся сладостями "на всю деревню", гулять так гулять.
Недалеко от магазина сладостей другая достопримечательность страны:
Гейдар Алиев.
Баку. В центре Гейдара Алиева, понтЫ, понтЫ.....
Пора и о ужине подумать. Очень удачно, ведь мы ещё не видели последнюю достопримечательность Шеки — старинный "Караван-сарай". Там и откушаем заодно.
В средние века через Шеки проходил шёлковый путь. Поэтому неудивительно что тут есть древний караван-сарай.
Подробнее об этих заведениях для средневековых туристов здесь:Приют путешественников в старом Баку. Караван-сарай.
Вот и его здание.
Отпускаем такси, за пару часов мы осмотрели программу минимум. Пора и честь знать.
Традиционный фонтан в центре.
Планировка внутреннего дворика и келий по периметру для отдыха стандартная.
Осматриваем этот средневековый "отель".
Тут совершались омовения путниками.
В интерьере ресторана всё, чтобы современные путники перенеслись мысленно на несколько столетий назад.
Пора и нам откушать в этом оазисе, мы ведь тоже усталые странники.
Всю поездку мы мечтали попасть в ресторан с живой азербайджанской музыкой.
Но как-то не складывалось.
Очень символично что это случилось в наш последний вечер в Азербайджане в этом караван-сарае.
Достойное и красивое завершение поездки!
Под чудную и неповторимую азербайджанскую музыку откушали блюда восточной кухни.
Так чудесно закончился наш последний вечер в этой интереснейшей, не раскрученной в туристическом плане страны. Но такой душевной!
Нас утро встречает прохладой.
Проснулись утром в отеле, а из окна красота!
Вид из нашего отеля на красные черепичные шекинские крыши.
А Вы видели когда нибудь БЕЛЫЕ горные шекинские огурцы?
А мы даже пробовали. По вкусу обыкновенные белые........огурцы.
Но белые, но огурцы. Но вчера по пять рублей!
А сегодня по три, но сегодня и белые!
Пора отправляться в путь к грузинской границе.
Посмотрите, булыжники на улочках Шеки. Все второстепенные дороги здесь с таким покрытием.
Водоотвод по улицам на верху города осуществлён таким образом.
Чем ниже мы спускаемся, тем шире становится поток.
Ещё ниже.
Представляете что тут творится по весне? Потоки, горные потоки.....
Горы при утреннем солнце.
Администрация.
Мы прощаемся с этим аутентичным городом.
И с этой удивительной страной.....
