"Альпы — они хоть и высокие и скалистые, но давно хожены и перехожены туристами. Здесь налажена инфраструктура для комфортного треккинга, есть масса маршрутов — от простых до более сложных. На каждом из которых есть горные приюты. Ходить с рюкзаком по Альпам — сплошное удовольствие. Нельзя себе в нем отказать!" — Так думала я, когда готовилась отправиться в поход в районе долины Шамони.
Но оказывается, для того, чтобы все прошло гладко, не достаточно просто купить карту и выбрать маршрут!
Мы решили отправиться в недолгий поход и выбрали для этого очень живописную местность: озеро Lac d'Emosson и тропу Динозавров.
Первый день похода
Мы решили стартануть в небольшом городке Валлорсин — на границе со Швейцарией, от которого ведут две тропы: одна траверсом вдоль хребта Mgne de Barberine, а вторая вдоль реки с точно таким же названием. Первая была более пологой, а вторая — тупо вверх, но зато все время вдоль реки, которая отлично дает прохладу в знойный летний день.
Высадившись из автобуса в Валлорсине, пройдя его околицы, мы ступили на тропу, которая скоро уперлась в реку и повела вдоль нее строго вверх.
Т. к. мы стартанули из Шамони, и пока добрались до начала тропы, прошло несколько часов день был в разгаре и было очень жарко. Но ручьи и река все-таки давали нам кое-какую прохладу. Изредка встречались турики — в основном старички с маленькими рюкзачками. Мы понимали, что они начали свой пуск довольно давно, и если идут налегке, то добирались до точки старта на каком-то транспорте — они бы просто не успели бы за такое время подняться к озеру и снова спуститься вдоль реки.
Оказалось, что именно так и поступают большинство туристов: они приезжают на автобусах или машинах к дамбе и озеру Lac d'Emosson, оставляют их на стоянке, а сами иду вниз.
Так вот, река Барберин очень приятная, потому что постоянно на отрогах скал образуются большие и маленькие водопады. В одном из них, устав и запарившись от подъема, я решила искупаться. Тем более подошло время обеда. Разделась и плюхнулась в неглубокую каменную ванну, которую образовал мощный ледяной поток. Своими визгами вызвала зависть у мужа, который быстро сварив растворимую кашу, тоже залез под водопад купаться. Фоток как мы голяком купаемся под водопадами нет — порадовать нечем...
Но был очень классно — в жару под ледяными струями!
Пообедав и расслабившись после купания, нам совершенно не захотелось тащиться наверх. Тем более место для ночлега возле реки было просто идеальным. Здесь почти никто не ходит (слишком круто вверх и так же вниз), а ночью тут точно никто шататься не будет. Как стемнеет, поставим палатку и будем спать в горах. Так мы и решили. Чтобы сильно не привлекать к себе внимание, мы побросали рюкзаки за камнями и пошли искать площадку для палатки.
Я уговаривала Толика ночевать во Франии, а он нашел место в Швейцарии. Как это? — спросите вы. А ничего особенного — река Барберин — естественная граница между двумя странами, и мы ее пересекали по тропе не менее десятка раз. В общем хорошая площадка нашлась в Швейцарии, и мы по старой традиции (ну привыкли мы уже спать в Швейцарии, чего уж), решили, что как начнутся сумерки, поставим там палатку.
Зачем такая конспирация? Ну вообще то в Альпах нельзя ставить палатку ниже 2500 м. Лесная зона считается заповедной, и запрещено портить лес стоянками туристов. Для этого существуют приюты. Вот иди себе в приют и ночуй там. Короче запрещено!
А пока не село солнышко, мы обошли окрестности, наблюдали, как парочка скалолазов прискакали сверху от дамбы, одели на себя какие-то прорезиненные костюмы, засунули свои майки, шорты и кроссовки в непромокаемые мешки, достали веревку с креплениями, и полезли вдоль реки по скалам. Они были скалолазами, которые лазают по водопадам. Во как!
Потом, вернувшись к рюкзакам мы приготовили ужин, сидели на камнях и смотрели, как уходят последние лучи солнышка. Я оглянулась на скалы за спиной и боковым зрением увидела какое-то движение. Присмотрелась и увидела косулю на скале. Больше никого вокруг не было, можно было спокойно ставить палатку и ложиться спать.
Второй день похода
Проснулись мы с рассветом. Во-первых, тело отдохнуло и ему надоело валяться в теплом спальнике. Во-вторых, мы легли спать на закате, и выспались. В-третьих нужно было сворачивать манатки, чтобы нас никто не обнаружил.
Мы быстренько собрали свои спальники и палатку, и сели завтракать. Никто теперь не докажет, что мы тут ночевали. Ну и что, что трава примята — докажи, что это не медведь тут спал!
Развели мы свою утреннюю овсяночку, налили чаю, сидим, любуемся рассветом. Тут мимо меня что-то проскакало с таким громким топотом, что я слегка обалдела. Это была косуля, наверное та, вчерашняя. Она остановилась в метрах пятнадцати от нас, выставила свою попу, обернулась и стала рассматривать нас чуть ли ни в упор: "Кто такие? Зачем пожаловали? Чего жрете?"
Мы идиотски улыбаясь, помахали ей ручкой, на что она надменно отвернулась и поскакала дальше.
Вот так сюрприз! А может тут и медведи живут? А мы тут в палатке весом 1,5 кг спим ни сном ни духом.
Дичь!
Но некогда рассиживаться сегодня по плану у нас большой крюк и хорошо бы успеть пройти все основные достопримечательности и до заката успеть спуститься в Валлорсин (ха-ха!)
Одев рюкзаки на плечи, мы поспешили наверх, к дамбе и озеру Lac d'Emosson, под которыми мы ночевали,, не смотря на призывы на плакатах — возле реки не ходить.
Остановлюсь на важном: из-за стройки, которую развели выше дамбы на соседнем озере тропу Динозавров со стороны водохранилища закрыли. Как закрыли? Ну натянули сетки во всех возможных местах, над дорогой к стройке провели мостки.
Так что к Динозаврам мы если и попадаем, то только в обход. А какое там состояние тропы, пока неизвестно. Поживем — увидим.
Что такое тропа Динозавров? Это место, где недавно нашли отпечатки следов динозавров и их скелеты.
В общем нам пришлось идти в сторону от намеченного плана и мы пошли в ущелье, которое по мере того, как мы поднимались, было покрыто все большим и большим слоем снега.
Благодаря горным козлам и их следам мы находили переходы через ручьи по снежнику. Видели их следы и шли по ним в надежде, что если корка снега выдержала животное, то нас тоже выдержит.
Уклон был хороший, но вверх по нему идти не так сложно, как спускаться. Снег был рыхлым и мокрым. Единственная неприятная вещь — мои очки не были рассчитаны на такое количество ультрафиолета. Снег меня просто слепил. Зажала денег на новые очки — получила подъем с полузакрытыми глазами.
Часа через три, после того, как мы покинули дамбу, мы поднялись на высоту 2370 — в место пересечения трех троп: той тропы, по которой мы шли, тропы Динозавров и тропы, уводящей вниз в Валлорсин.
Уже было далеко за полдень, на тропе Динозавров лежал снег, нам не было смысла по ней идти, чтобы вернуться по ней же. Мы отобедали и пошли по тропе, которая должна была нас увести в Валлорсин, откуда мы вчера стартовали.
Хотя солнце в течении дня палило нещадно, стоило нам присесть на привал, сразу насквозь пробирал холодный ветер. Понятно, почему там до сих пор лежит снег и озера не растаяли.
И вот, мы подошли к месту, где тропа должна была якобы спускаться вниз. Называется оно очень романтично — Col de la Terrasse. Это был обыкновенный обрыв со скалы вниз. И это была снова граница между Швейцарией и Францией, переступив через которую нам нужно было как-то спускаться вниз.
Вроде бы ничего страшного, но куда спускаться было вообще не понятно. Над обрывом стоял одинокий тур — пирамидка из камней. Видимо это и был наш спуск.
Недалеко от обрыва сидела парочка и с тоскливым видом поедала бананы. Оказались русские. Девушка была не в настроении — ей видимо совершенно не хотелось лезть в эту пропасть. А парень — ничего, бодрячком. мы вместе обсудили, куда же сделать первый шаг, потом увидели желтые круги на камнях — маркировка все же была, и решили спускаться не дожидаясь компании. Кстати, пока мы все время шли вверх., нас постоянно догоняли-обгоняли несколько французов. Потом они куда-то исчезли — спускаться с нами они не стали.
В общем мы полезли вниз. Если честно, то было страшно. Каждый раз проверяли на прочность камешек, на который ставили ногу. Тропа как бы была, а на самом деле — куча камней, между которыми нам предстояло спускаться вниз.
Короче мы спустились до того уровня, где пропала тропа, превратившись в снежник. Там я предложила катиться по снегу, на что уставший Толик рявкнул: Хочешь — катись! А сам переполз на корячках на сыпуху.
Я решила, что муж — он умнее, опытнее и тоже поползла на сыпуху. Как я по ней спускалась! И передом, и боком, и спиной вниз. Короче по-всякому. Но всему есть предел, и у меня стали заканчиваться силы. Толик в это время уже сидел далеко внизу и наблюдал за моей эквилибристикой. Он как обезьянка спустился по камешкам, которые сыпятся постоянно из под ног и не мог понять, чего же меня так плющит. У меня полились слезы из глаз от беспомощности и усталости.
В общем Толян снова поднялся, взял мой рюкзак, оставил мне бутылку воды, и ускакал с двумя рюкзаками вниз.
А я, с бутылкой доползла до снежника, и уже на ногах как на лыжах ( на на четырех конечностях) поспешила за ним.
Когда тропа снова появилась, идти стало веселее. Я наткнулась на спящего козла, который нехотя уступил мне дорогу и в паре метров от меня махнул своими рожками..
А тостопопый сурок Мармот наблюдал за нами издали, и побежал в свою нору — кормить потомство.
В итоге к 6 часам вечера мы добрели до Шале де лориаз — домик для туристов, который был на высоте 2020м. Речи о спуске в Валлорсин уже не было. Потому что силы нас покинули.
Хотелось только мыться, есть и спать.
Мы были согласны на все условия хозяйки, лишь бы нас накормили, дали сходить в туалет (душа не было), и пустили переночевать (палатку ставить сил тоже не было). В тот вечер мы забыли об ограниченном бюджете и расставшись с 80 Евро совершенно об этом не пожалели.
