Под жарким солнцем Португалии делать вообще ничего не хочется! Нашла в компьютере заметку о Севилье, написанную в марте. Решила наконец-то дать ей жизнь!
…Я шла одна по раскаленному, пропитанному запахом жареной во фритюре рыбы, городу. По улицам, где отовсюду разносились отголоски цыганских напевов, а в глаза бросались яркие краски: красная церковь имени Сальвадора; бабулечка в зеленых рюшах с длиннющим мундштуком в зубах, ведущая двух маленьких красоток в сине-желтых с множеством оборок и горошин платьях; и я чуть было глазами не съела тающий сорбет цвета нежно-алой розы, которым не очень была заинтересована влюбленная парочка. Впереди меня ждало еще больше новых самых невообразимых красок и впечатлений. Неужели можно настолько чувствовать, буквально каждым своим нервом ощущать эти тонкие вибрации города… Он проникает в твое сознание, дурманит, насыщает прекрасным, и ты ведешься на него, как на наркотик… Да это просто город пяти чувств! Ах, Севилья, как же ты прекрасна…
Ну, что за преступление просыпаться всегда на самом интересном месте?! Пока я зажмуривала посильнее глаза, чтобы досмотреть сон, он, казалось, с каждым вздохом все дальше улетучивался от меня. Я открыла глаза... Моему взору предстала какая-то незнакомая белая комната в полумраке… Господи, – осенило меня — да я же в гостиничном номере в Севилье… Как часто со мной случаются подобные непонятные сны во время путешествий. После всех дневных впечатлений, ночью тебе кажется, что все это было во сне, и вот когда ты казалось бы с утра терпишь фиаско и твой прекрасный сон заканчивается – вуа-ля — ты оказываешься именно в этом месте из твоего сна… Как же научиться управлять этим передозом гормона радости во время путешествий…
Но чтобы лишний раз убедиться, я в один прыжок долетела с кровати до окна, открыла ставни, за которыми встретилась взглядом с удивленным голубем. Это что еще за ранняя пташка – читалось на его физиономии (или что там еще у голубей). Он сидел на кованом балкончике и нагло пялился, в то время как я давно уже потеряла к нему интерес. Все мое внимание было обращено в сторону декораций, которые предстали позади этой странной птицы... Puerta de la Carne с ее бело-желтыми домиками в два-три этажа и апельсиновыми деревьями – ах, неужели мои глаза меня не обманывают…
Зрение – первое чувство, которое начинает работать в этом прекрасном городе, ты получаешь огромный поток информации, которая буквально накрывает тебя волной, и надо постараться не утонуть… Многие говорят, что Севилья – красная – цвета истинной страсти. По мне так для Севильи характерен огромный спектр цветов, она привлекает своим разнообразием палитры. Но, безусловно, именно красный цвет здесь очень броский и захватывает твое внимание. И вот, кажется, ты уже со всей страстью, крепко и бесповоротно влюблен в этот город. Но к страстным порывам надо подходить постепенно, чтобы чувство все больше разгоралось, наполняя тебя. Поэтому, знакомство с Севильей лучше начинать с ее маленьких узких улочек и закоулков, где город приготовил так много неожиданных встреч.
Утро. Самое время распахнуть окна, и впустить в номер этот утренний аромат молотого кофе, жаренных чуррос, сладких апельсинов и томатов с чесноком. А потом очень спешно собираясь, выпорхнуть из отеля, устремившись в уличное кафе напротив, потому как держать себя сил уже нет, да и кому это нужно.
Мы жили в небольшом, но очень милом отеле с прекрасным интерьером Puerta de Sevilla на улице Puerta de la Carne, примыкающей к бывшему еврейскому кварталу. Не знаю почему, но меня всегда манили еврейские кварталы. Есть в них что-то самобытное, в полной мере раскрывающее все секреты города. В давние времена квартал евреев на две части делила Calle Santa María la Blanca, в которую и перетекала наша улочка. Санта-Мария-ла-Бланка названа в честь стоящей на ней одноименной церкви, построенная на месте старинной синагоги, которой характерны особенности мавританского стиля конца XIV в. Но мне лично кажется, не церковь на этой улочке правит балом, здесь внимания заслуживает каждое здание, построенное и декорированное с такой любовью, что в пору к ним относится как к произведениям искусства.
И совсем обязательным я считаю — пройти по красно-оранжевой Calle San José, на которой три с половиной человека то с трудом умещаются, но там каким-то чудесным образом умудряются «гонять» автомобили. А еще здесь много узких переулочков из разряда обязательных для фотографирования. И если уж есть в названии улицы имя святого, допустим, Сан Хосе, то обязательно ищи рядом одноименную церковь и не прогадаешь, а скорее еще больше удивишься ее кроваво-красному оттенку с нервными вкраплениями желтых полос и яркими вставками плиток азулежу. На улицах Севильи масса неожиданных приятностей!
Вообще Улица Сан Хосе полна различных неожиданных символов, которые скорее мавританского или еврейского происхождения, сколько бы не пытались их в свое время замаскировать под христианством. Избавившись от арабов, католические короли, сделав хитрый шаг, взяли под протекторат еврейский квартал, но и товарищи евреи вскоре стали не угодны новым правителям Севильи, и их, мягко говоря, красиво выживали, так что практически все христианские церкви в еврейском квартале – это бывшие синагоги. Что же касается светской архитектуры – тут и думать нечего, здесь отчетливо виден мавританский след, а многие дома до сих пор сопоставимы с арабскими дворцами…
Для мавританских дворцов, как известно, характерны внутренние дворики, где тишина и покой. Куда, если получится, можно сунуть нос любопытному путнику, посмотреть чем сейчас живут бывшие дворцы… Притронуться к многовековой плитке, и даже разглядеть некие символы. А еще просто замолчать и прислушаться к этому городу… Мало ли… Вдруг заговорит…
Так слоняясь по улочкам Севильи, охая и ахая, фотографируя все вокруг, и радуя свой глаз до какого-то нервного тика от буйства красок и эмоций, казалось, что мы уже окончательно заблудились в этом водовороте узких улочек с красно-желто-белыми фасадами зданий. Но не тут то было! Город будто бы «выплюнул» нас к Дому Пилата.
Думается мне, что когда в конце XV века королевский управляющий Педро Энрикес (хотя кто сейчас помнит его имя…) после паломничества в Иерусалим задумал оформить свой дворец на подобие виллы римского префекта, он явно преследовал корыстные цели, чтобы на долгие годы благодаря своему творенью осесть в умах потомков… Не знаю, как сам управляющий, но вот дворец его – это действительно настоящий храм стилей, где мирно уживается Ренессанс и мудехар, античные скульптуры и азулежу. И как приятно прикоснуться к прошлому, ты сразу чувствуешь себя частью круговорота времени…
В поисках очередных зрелищ, мы абсолютно бесцельно шли по городу, и к Вариному счастью в тени деревьев на Calle Alfalfa нашли детскую площадку, а мой взор упал на высокое (четырехэтажное) ярко- зеленое здание на перекрестке, стоявшее особняком и выбивающееся из общей картины.
Оказалось, здесь располагается одноименный Бар Альфальфа, в котором любят пропустить стаканчик и перекусить как местные, так и туристы. А напротив бара за высокими столами важные дядечки в брюках и рубашках с загнутыми рукавами то ли дегустировали, то ли изрядно напивались вином, гудя своими голосами на всю улицу. Вообще, «для погудеть» квартал Альфальфа пригоден не все сто.
Ну а дальше можно смело идти замаливать грехи в церковь Сальвадор. Церковь Спасителя или Иглесиа дель Сальвадор к какому бы характерному примеру позднего барокко ее не относили, можно миллион раз не согласиться. Церковь возведена на месте Мечети Севильи, разрушенной в 1671 г., а в начале XVIII века перестроена в стиле Чурригереско. Это необычное название происходит от фамилии Чурригера, семейства выдающихся испанских архитекторов второй половины XV и первой половины XVI веков. Именно они добавили в стиль барокко, и без того не отличавшийся сдержанностью, еще больше прихотливых деталей, таким образом предвосхитив европейскую моду на рококо.
А как же церковь прекрасна внутри…алтари, потолочная и настенная живопись. Причем она несет в себе столько добра и позитивной энергетики, что не удивительно, почему ее паперть так облюбовали влюбленные парочки всех возрастов, а рядом в кафе La Alicantina или у памятника Хуана Мартинеса Монтаньеса, чьи скульптуры «Святой Кристобаль» и «Се человек» можно посмотреть в церкви, назначают свидания.
Переполненные романтического настроения мы вышли на площадь Сан Франсиско, бывшую главную площадь Севильи. Это раньше здесь проходили крупные гражданские и религиозные церемонии и казни, а сейчас на площади красуется один из фасадов здания Городской ратуши, выполненный в стиле «рюшечного» и такого мило романтичного платереско – как раз под настроение! А рядом поджидают лошадки. Ммм… как же все романтично и мило, ну чем вам не город любви, где так и хочется обнять, поцеловать, спеть под балкончиком серенаду, нестись с охапкой роз и со всей искренностью признаться, открыть свои чувства…
В середине XIX в. после сноса монастыря Сан Франсиско здание Городской ратуши было расширено и создан новый фасад в неоклассическом стиле, выходящий на площадь Нуэва. Вот с Площади Нуэва и начинается другая, новая жизнь, новая Севилья.
Здесь здания становятся значительно выше, а название проспекта «Конститусьон» мгновенно переносит в какую-то другую, казалось бы, скучную эпоху, но вдруг из-за угла выныривает современный трамвай, который выбивается из всей этой атмосферы, и мы смело мчимся за ним. Нет, мы отнюдь не планируем в него сесть, просто так делали все местные, стоящие на проспекте, и мы мгновенно поддались чувству всеобщей мобилизации (оно же – стадности).
Так по воле случая, мы оказались на Проспекте Конституции. Эта шестисотметровая пешеходно-трамвайная улица главная в Севилье. Только, надо сказать, главной она стала не сама по себе, к этому привело решение городских властей во время подготовки к выставке 1929 года. Здесь в 20 веке особенно постарались два архитектора: Анибал Гонсалес и Хосе Эспиау-и-Муньос.
Наблюдая за творческими плодами двух амбициозных архитекторов начала прошлого века, мы вдруг неожиданно для себя пришли к Кафедральному Собору. Шла служба. Правда стоит оговориться, что на проспект Конституции выходит не сам Собор тот, который восхваляют путеводители, а огромный и впечатляющий фасад приходской Алтарной церкви Саграрио. Ее размеры, красота внутреннего убранства с великолепными барочными украшениями вполне бы могли сойти за Соборские. А как приятно находится там во время мессы… Кажется, она льется одним наполненным церковного драматизма звуком отовсюду, со всех сторон. Сколько же людей приходит сюда, даже просто посидеть в этой атмосфере, пропитаться этим блаженным духом. Пока я щелкала все вокруг, нарушая спокойствие прихожан, мой ребенок поддался всеобщему зомбированию и с огромным интересом и округленными зрачками слушал (будто что-то понимает…).
Вход в Кафедральный Собор, нашелся быстро, нужно было всего лишь свернуть на Calle Fray Ceferino González и отстоять очередь в Достояние Человечества, а потом уж в полной мере насладиться им.
Правда сначала увиденное в меньшей мере напоминает Величайший Собор Христианского мира. Какие-то дворики, мавританские мотивы, фонтанчики в центре патио… Как же так? Все просто Севильский Кафедральный Собор, как и многие другие в Испании, после изгнания с земель арабов построен на месте Главной мечети Севильи, снесенной в XV веке.
Можно долго описывать Собор, спорить, где на самом деле похоронен Колумб, потратить полдня, блуждая по всем приходам и часовням, но то насколько он потрясающий не передаст ни одно слово! Это надо увидеть, это надо почувствовать самому. Самому же и сделать выводы о былом величии Севильи.
Самым ярким примером, оставшимся от старинной мечети, послужит минарет Ла-Хиральда. Кирпичный минарет воздвигнут на древнеримских камнях, привезённых из Италики. Он украшен в арабском стиле себка и имеет характерные окна в виде подковы.
Самое сложное для нас было подняться наверх, хотя, мой ребенок стойко дошел до 23 пролета из 32, и постоянно тормозил, идущих сзади, трогая стены, выглядывая в решетчатые балкончики и окна, задавая миллион «Почему». Но мы выжили, и наверху нас ждала колокольня, более позднее христианское сооружение, увенчанная великолепным ансамблем колоколов в стиле эпохи Возрождения.
И вот когда цель достигнута — ты смотришь великолепную панораму города, или ухмыляешься над японками, делающими смешные фотографии с колоколами. Только здесь наверху ты понимаешь, что это не просто колокольня или минарет – кому как угодно — это характерный памятник города, заслуживший, чтобы его называли своим именем «Хиральда», ставший символом вечности.
После такого культурного марш-броска самое время подкрепиться. Ничего лучше для обеда в Севилье не придумаешь, как отправиться в одно из уличных кафе в Старом городе, в бывший Еврейский квартал. Здесь не стоит искать на дверях значки всяких «трипадвизоров» и покупаться на большой ажиотаж набриолиненных туристов. Надо идти на звук! Там, где обедают местные всегда шумно: они подтрунивают над официантом, общаются друг с другом через пять столов, кричат на кухню повару о том, не закончился ли гаспачо, они все здесь чувствуют себя как дома. Еда имеет соответствующий оттенок – она домашняя, вкусная, простая. И пусть это будет самое неприметное кафе, спрятавшееся за уличным лотком со всякой ерундой, в тени апельсиновых деревьев на площади Санта Мария ла Бланка, но зато дешевизна и качество блюд вас неимоверно удивят и порадуют!
Ну а потом у нас была обязательная Сиеста! Приехать в Севилью, чтобы спать? Конечно! Мы же в Испании, тут все так делают! Тем более малявка, налопавшись паэльи, зависала над десертом, неистово борясь со сном. Да и какой нормальный человек будет шататься по городу в +37, когда даже через подошву чувствуешь жар, исходящий от брусчатки! Севилья – еще одна сковорода Испании после Кордовы!
Правда есть один минус у сиесты, после нее ну совсем ничего не хочется делать, даже шевелиться, и пока приятная нега захватила твое тело, а сознание уже требует новых эмоций — самое время воспользоваться услугами автобусов, работающих по системе “hop on hop off”. Это был самый подходящий вариант для осмотра дальних уголков города и многих достопримечательностей, которые мы не осилили ногами с утра. Во-первых, малявка в обычном физическом состоянии в жизни не усидит столько времени на месте в автобусе, а во-вторых, ей в принципе нравится общественный транспорт, дабы она редко на нем ездит, и для нее это настоящее мини-путешествие, а открытый верхний уровень произвел на нее огромное впечатление. Наш выбор пал на Sevirama (это те, что желто-зелененькие), у них и цена привлекательнее и «петля» интереснее, плюс нам еще сделали скидку за знание испанского))). Мне лично было интересно послушать информацию, которая лилась в наушниках, посмотреть и оценить Севилью с разных ракурсов.
Во-первых, это, конечно, район Триана, с которого собственно и пошла Севилья еще во времена Древнего Рима, куда мы бы в жизни не добрались на своих двоих. Во-вторых, это Картезианский монастырь, расположенный на острове Картуха, на месте которого размещалось раньше производство керамической плитки, но потом кто-то увидел Святой образ Девы Марии, и в XIV веке на месте пещер образовалась монашеская обитель. Сейчас это памятник архитектуры стиля мудехар и центр современного искусства, но знаменит он прежде всего тем, что там около 30 лет — с 1509 по 1536 годы, находилась могила Христофора Колумба. Ну, и в-третьих, это новый район, построенный к международной выставке 1992 года. Каких только штук там нет! Особенно мне нравится биоклиматическая сфера, правда я никогда не понимала, как она работает, но говорят хороший увлажнитель воздуха…)))
Накатавшись на автобусах и посмотрев «другую» Севилью. Нам уже едва ли удавалась борьба с голодом! Куда пойти в Севилье на ужин? Конечно, на противоположный берег реки Гвадалкевир, пройдя мимо Золотой башни, с историей названия которой так и не могут разобраться местные. То ли там все золото, привезенное из Америки хранилось, то ли верх у нее был окрашен в такой необычный цвет, что на солнце казался золотым. Так или иначе, башню нарекли золотой, какие бы сокровища она не скрывала.
Оставив башню одиноко стоять, мы направились искать ресторанчик по душе. Здесь на берегу реки в районе Триана огромное количество самых разных ресторанов с привлекательными и не очень ценами, с вкусной и божественно вкусной едой. Кроме прекрасного ужина, бонусом вам достанется уличные артисты и певцы, вид на реку и Севилью, погружающуюся в сумерки, а также прекрасный закат. Это прям такой обязательный вариант на вечер. А какие тут запахи, ммм… Ты тащишься на этот запах, едва волоча ноги, как мышь на сыр. И если за столиками сидят расфуфыринные местные бабулечки и дедулечки – вам сюда! Это завсегдатаи, не меняющие пристрастия много лет, и лучше их нет рекламы у заведения!
Ближе к очаровательному мосту Триана, с которого так прекрасна Севилья, и это, пожалуй, один из моих любимых видов, начинается самый настоящий гудёшь! Здесь самые тусовочные бары, веселая музыка, счастливые часы, беспечная молодежь и довольные туристы. Ну, а мы направились дальше, чтобы с моста любоваться городом в огнях, бросить монетку в реку, и со спокойной душой начать завтра новый волшебный день в этом удивительном городе!
