Перед отъездом и прощанием с нарядной и процветающей Севильей решили отобедать в одном из местных и очень популярных в городе заведений.
Его стены увешаны фотографиями с автографами знаменитых севильских тореро и чучелами голов поверженных ими могучих животных.
Даже висящий над стойкой бара хамон здесь менее впечатляющ,
чем костюмы тореадоров под стеклом.
Уникальный антураж ресторана и умеренные цены сделали заведение не только привлекательным для любителей корриды (в дни боев, говорят, там не протолкнуться) и местной искушенной публики, но и для тех, кто менее фанатично относится к боям и, разумеется, для туристов.
Еда простая и вкусная, тушеное же мясо бычка (Caldereta de toro) считается одним из обязательных к дегустации блюд, в чем мы и убедились под ароматное испанское вино за обедом. А черный бык, изображение которого можно увидеть повсюду, сегодня является символом Испании.
Да и было бы странно для любителей пощекотать нервы не заглянуть сюда, ведь ресторан находится в нескольких шагах от парка Glorieta Curro Rome
и знаменитой севильской арены Маэстранса (Plaza de Toros de la Maestranza).
Арена для боя быков – старейшая из арен для корриды, одна из красивых и самых знаменитых в Испании, 2-я по величине в стране. Выступить здесь мечтает любой участник боев с быками.
Да и строилась она, начиная с 1761 года, довольно долго, без малого 120 лет. По форме сооружение напоминает многогранник с 30 сторонами, способное принять до 14 000 поклонников «горячих» воскресных представлений.
Фасад исторического здания на бульваре Христофора Колумба (тоже человека для Испании небезызвестного) «смотрит» на набережную Гвадалквивира – крупнейшей судоходной реки Андалусии. Как бы ни были отважны и искусны тореро, перед боем с черной махиной, начисто лишенной сентиментальности, они молятся в часовне возле арены. Ведь чем кончится ожесточенный и захватывающий поединок, точно не знает никто. Рядом лазарет на всякий случай и гардероб с яркими в позументах костюмами.
Перед входом, будто приглашая на состязания, стоят памятники прославленным тореадорам, самым из самых именитых. В их звездной компании неукротимая Кармен, которая, как утверждает Проспер Мериме, именно здесь и закончила свой земной путь.
При арене есть и Музей истории корриды с портретами, афишами и деталями одежды знаменитостей (говорят, среди экспонатов даже красный плащ с росписью Пабло Пикассо имеется).
В качестве отступления добавлю, что с ареной связан и Hospital de la Caridad. Кроме того, что он занимает здание XVII века, известно, что его основал дон Мигель де Маньяра, которого считают прототипом повесы и распутника Дон Жуана (в транскрипции правильнее Дон Хуана (Don Juan)). Кстати, в Севилье помимо памятника есть и дом ненасытного женского обольстителя, а перед госпиталем памятник Моцарту, который никогда здесь не был, но таланту композитора принадлежат несколько произведений, действие которых происходят на улицах старинного города. Это опера-буфф «Свадьба Фигаро», более же всего своим «Дон Жуаном» Вольфганг-Амадей содействовал всемирной популярности этого персонажа. В общем, интересности на каждом шагу.
Но прежде чем сказать прекрасной солнечной Севилье «до свидания!» и взять курс на овеянный прошлым и шагающий в ногу со временем Мадрид, ехали по улицам, неизменно чем-нибудь привлекающим внимание, а гид попутно насколько успевала, добавляла комментарии о достопримечательностях, встречающихся на пути, и событиях, с ними связанных.
Ну, вот хотя бы небольшое оригинальное строение в стиле neomudéjar с башенками по углам, похожее на замок — Costurero-де-ла-Рейна (что значит швейная коробка королевы).
Возникшее в 1893 году в романтических садах Сан-Тельмо (ныне парк Марии Луизы) оно служило чем-то вроде домика охраны и официально значилось как «Павильон Сан-Тельмо». В нем, как принято считать, первая супруга короля Альфонсо XII Мария де Лас Мерседес Орлеанская проводила время за шитьем и принимала короля (хотя на самом деле 18-летняя королева Испании умерла за 15 лет до того, как это здание было построено).
В 2007-2008 годах «шкатулку королевы» восстановили, придали ей былой лоск. Ныне в ней туристическое бюро, а на 1-ом этаже проходят заседания городского совета и всякие мероприятия органов местного самоуправления.
И если уж такая миниатюрная постройка заставит остановиться, то старинное здание монументального дворца Сан-Тельмо, будучи в Севилье, не пройдет мимо ни один турист.
Возводился он в 1682 году на средства инквизиции, по окончании строительства во дворце какое-то время размещалась навигационная школа для моряцких детей-сирот. Позже, в середине XIX века он служил резиденцией для коронованной четы Марии Луизы Фердинанды и ее супруга герцога де Монпансье, пока инфанта широким жестом не подарила его архиепископу Севильи. По-королевски, ничего не скажешь.
Великолепный дворец позднего барокко, украшенный статуей покровителя всех мореходов и мореплавателей Святого Тельмо в компании 12 статуй вполне земных севильских знаменитостей, с 1992 года стал законной собственностью правительства Андалусии и его штаб-квартирой.
Фонтаны города несколько освежают раскаленный воздух Севильи, где температура, неумолимо повышаясь, близится к + 46°С, если работают.
Памятник конкистадору Эрнану Кортесу в центре города тоже сделан в форме фонтана. Он строг и избыточно «молчалив», без россыпи брызг, блестящих на солнце, и плеска струящейся воды.
Заслуга же этого испанца в том, что, возглавив экспедицию в Мексику, в 1521 году он завоевал ацтекскую империю воинственного Монтесумы.
За окнами автобуса на утопающих в цветах и зелени улицах чередой проносились особняки в окружении садов — павильоны бывшей международной выставки,
старинные постройки как отголоски прошлого,
современные здания из стекла и бетона
и жилые дома, интересные своей необычностью.
Промелькнула и бывшая табачная фабрика, где, если верить рассказам, трудилась, рук не покладая, красавица-цыганка Кармен,
набережная Гвадалквивира с ее Золотой башней, в былые времена «запиравшей» в случае опасности реку для неприятельских судов. Оставались позади бывший цыганский квартал Триана, город корриды и фламенко, спешащие по своим делам горожане. Хотя слово «спешить» для испанцев, да и для всех южан вряд ли применимо, они не торопятся никуда и никогда.
Нам же, напротив, было не до праздного времяпровождения, нас вновь вперед звала дорога.
