Продолжаем нашу прогулку по столице Южной Корее — Сеулу. В этой части прогулки по Сеулу мы заглянем в один из дворцов города — Кенбоккун, где увидим целое представление, уносящее нас в стародавние времена. Попутно поговорим о японских завоевателях. Еще раз, но уже при свете дня, пройдемся по ручью Чонгечон, чтобы понять, что влечет жителей Сеула в такие места. И завершим прогулку при ночных огнях на горе Намсан, где находится символ города — Сеул-Тауэр.

Обычно всем гостям столицы Южной Кореи предоставляется возможность посмотреть несколько дворцовых комплексов.Мы остановили свой выбор на Кенбоккуне. И наш выбор не оригинален — этот дворец один из самых привлекательных и, соответственно, — посещаемых туристами. Его название переводится, как "дворец лучезарного счастья". К тому же нашим вниманием еще за пределами Кенбоккуна завладели вот эти ряженные типы, которые завлекали всех на главную площадь на территории дворца. Здесь стоит оговориться, что почти все дворцы в Сеуле похожи друг на друга. Есть некий стандарт, которого, видимо, придерживались при возведении многочисленных пагод и арок. Это сразу заметно в «фирменных цветах», которые применялись при отделке таких сооружений.Надо сказать, что у корейцев есть определенные отличия от Пекинского дворцового стиля, ведь в Пекине мы тоже много ходили по таким комплексам. Немного отличается окраска и форма крыши. Специально показываю здесь свои фото, снятые двумя годами раньше во дворцовом комплексе Гугун в столице Поднебесной.В Китае на крышах обязательно присутствуют вереницы скульптурных животных. Выглядят они почти на всех крышах одинаково.А тут я их сразу как-то не заметил. Хотя, специально приглядевшись попозже к углам крыши, я заметил и на углах сеульских дворцовых крыш какие-то вереницы фигурок. Надо будет сильно увеличить какой-нибудь кадр, чтобы их рассмотреть. Расположены они совсем по-другому, чем у китайцев. Вообще, глядя на такие сооружения, сразу приходит мысль, что у них существовали мастерские, изготавливающие фирменную черепицу и все аксессуары для крыши. Поэтому все такое типовое — и в Китае и в Корее.

Построил дворец Кебоккун архитектор Чон До Джон в далеком 1394 году. Нетрудно догадаться, что наполовину деревянные сооружения не могли полностью сохраниться в первозданном виде за такой почтенный срок. Часть их сгорела, когда корейцы выясняли отношения с японцами в 1592 году. И лишь в конце 19 века дворец был реконструирован. Более 300 зданий и около шести тысяч комнат — таков был размах этого комплекса. В начале 20 века японцы вновь внесли коррективы в облик дворца, разрушив все здания, кроме оставшихся десяти. Вот такие теплые отношения складывались у корейцев с соседями японцами…

Уже зайдя на территорию дворцового комплекса (а она весьма и весьма не маленькая по размерам — более четырех сот тысяч квадратных метров), мы увидели скопление народа. Ага, понятно, — здесь происходит театрализованное представление — реконструкция каких-то событий времен давно минувших. Как я узнал позже — это всего лишь церемония смены караула. Но все равно — выглядит довольно воинственно.Народу вокруг всего этого было — просто не меряно. Я даже вошел было в раж, ведь съемка подобных мероприятий — это то, чем я, как фотокор газеты, часто занимаюсь. Но потом охладил свой репортерский пыл.И, чтобы не лезть на головы или под ноги другим зрителям, стал снимать более размерено, как нормальный турист.На площади выряженные в костюмы воины демонстрировали военную выучку. Пока я показываю вам фото, параллельно поговорим о тех временах, к которым относится обмундирование воинов.

История Кореи неразрывно связана с войнами. Верховные правители эпохи Чосона носили наследственный титул ванов (звучит почти что, как "воинов"). В Корее, в свое время, было даже распространено рабство. А общество делилось на различные категории. И воины, судя по всему, занимали далеко не последнее положение.

Многие из них выглядели очень солидно. Так реально актеры входят в роль, что даже и не подумаешь, что это реконструкция.Частые набеги японских самураев с моря сильно допекали корейских правителей того времени. Япония была главной головной болью корейцев.Вооруженные копьями совершают свои ритуальные перемещения на площади. А зрители смотрят заворожено. Особенно — дети. Но вернемся к тем далеким временам.

Королевство Чосон было в то время плохо подготовлено к массовому вторжению японцев, возжелавших завладеть Кореей и Китаем заодно. Японией тогда правил диктатор, возомнивший себя богом войны Хатиманом. Это было в период с 1592 по 1598 годы. У него были очень большие амбиции — завладеть территорией своих соседей, особенно Китая.

Одни воины на представлении одеты в ярко-красное одеяние. Другие в синее или зеленое. Но, как мне показалось, японцев они явно не изображают.Европейское вооружение японцев позволило им в те времена легко захватить часть территории Кореи с Сеулом. Но корейцы оказывали героическое сопротивление врагам, вооруженным аркебузами. В борьбе с японцами отличился адмирал Ли Сунсин. (Мы еще увидим корейские корабли в музее и даже войдем внутрь первого в мире гребного корабля с металлической броней — корабля-черепахи).Зрителям было довольно весело смотреть на представление и они улыбались. Но в те времена воинам было не сладко. Надо отдать должное смелости корейцев, защищавших свою страну от натиска японской армии. В течение войны корейцы разработали новый вид пороха и усовершенствовали свое оружие.Изгнать японцев с территории Кореи удалось только при поддержке «большого китайского брата». Война с Японией дорого обошлась Корее.Японцы сожгли дворцы, города, разрушили экономику страны. И еще один ужасающий факт. Даже не хочется верить. Историки утверждают, что японцы, когда уходили с территории Кореи, отрезали уши и носы двумстам тысячам корейцев.
Как-то очень сурово все это! Жестокая вещь — война. Вспоминается бедный Ван Гог со своими страданиями (Да простят меня за сравнение). Видимо, самураи были тоже не совсем психически здоровы. Неизвестно к каким суровым методикам в те времена прибегали для тренировок японских да и корейских воинов. Из этих отрезанных ушей, якобы, был сложен целый холм в японском городе Киото. Вот такие самурайские страсти! Когда, даст Бог, побываем в Японии, выясним этот факт поподробнее.Глядя на серъезные лица актеров-воинов, понимаешь насколько суровы были нравы того времени. И этот спектакль — далеко не детский.Удивляет тот факт, что несмотря на все обиды и колоссальный ущерб от войны, в 1607 году — через 10 лет после военных действий — из Кореи в Японию отправилась миссия для установления дипломатических отношений.Похоже, что здравый разум возобладал. Но насколько я успел заметить какая-то скрытая вражда между корейцами и японцами сохранилась и по сей день. Во всяком случае, посещая многочисленные музеи, я это почувствовал.Когда экскурсовод рассказывает группам посетителей музея, что японец — враг, — трудно в это не поверить. Я еще покажу много экспонатов из разных музеев страны, посвященных войнам. Может быть, то благоденствие, в котором сегодня пребывает Южная Корея, это награда за многочисленные испытания, которые перенесли корейцы в войнах? Даже главный военный музей страны посвящен не какой-то одной войне, а всем войнам сразу…

В этот наш заход во дворец мы не пошли смотреть на здания самого дворцового комплекса. Видимо, всего этого пестрого спектакля нам для начала хватило. Тем более, что вход на представление и главную площадь у дворца в это время был бесплатный.

Мы еще вернемся в Кенбоккун в более спокойной обстановке в самом конце путешествия. Вот тогда-то мы купим билет и войдем совсем с другого входа, чтобы подробнее изучить строения дворца и то, как корейцы созерцают свою историю. Как-то так получилось, что некоторые объекты Сеула мы посещали не менее двух раз. И все время — при разных обстоятельствах. То утром, то вечером. То в начале поездки — в первых числах октября, когда деревья еще были зелеными. То — в самом ее конце — ближе к ноябрю. Сеул в это время уже утопал в желто-красных листьях и было намного красивее, чем в первые дни нашего приезда.

А теперь во второй части повествования вновь заглянем в странный парк Чонгечон. Тем более, что нам по пути — мы направляемся в сторону горы Намсан. Я сначала сомневался, парк ли это? Но по мере того, как пригляделся пристальнее к жизни корейской столицы, понял, что в понимании корейцев это именно парковая зона. Нужно просто по лестнице спуститься на уровень вниз от городской суеты и идти километрами вдоль русла ручья.

Я не буду здесь вновь описывать историю возникновения этого парка. О ней вы можете прочитать в одном из предыдущих материалов о Сеуле: tomi-aleks.tourister.ru Там мы увидели, как выглядит Чонгечон ночью. А здесь — еще только близится вечер. Горожане расслабляются в лучах вечернего октябрьского солнца.Это время года в Южной Корее — просто сказка. Жары уже нет, и появляются осенние краски.Парочки юных корейцев, взявшись за руки, с удовольствием гуляли вдоль ручья. Проследуем за ними. Периодически вот по таким каменным мостикам можно перемещаться с одной стороны ручья на другую. В самом ручье корейцы умудряются рассматривать рыб.А ведь это когда-то была чуть ли не сточная канава.Отношение корейцев к экологии удивляет. Может, потому, что территория их страны намного меньше, чем наша Необъятная, где мы порой гадим вдоль рек, насыпая горы бутылок.Вот здесь — под мостом — наши непременно устроили бы туалет. А тут — люди сидят на камнях в тени и часто — кушают суши. По поводу туалетов — их в Корее можно видеть довольно часто и все они бесплатные.Честно говоря, сама идея парка вдоль ручья мне понравилась. Но от прогулки по нему я не испытал большого удовольствия. Гораздо приятнее походить где-нибудь на природе за городом. Без наличия бетонных заборов и дорожек.
Но ведь это мегаполис. И здесь свои законы. В общем, я рад, что показал вам эту корейскую особенность в свете дня. И мы поднимаемся наверх, чтобы проследовать к горе Намсан, на которой находится телебашня Сеула. А это тоже объект из разряда «маст си»…

Переходим к третьей части рассказа. По иронии судьбы, мы на многие достопримечательности попадали не совсем в то время, когда бы нам этого хотелось. В этом — особенность многих мегаполисов — слишком много времени уходит, чтобы добраться до места. Особенно, если ходить по мегаполисам пешком. Короче, забегая вперед, скажу, что с башней мы знакомились в полной темноте. А темнеет в октябре в Корее довольно рано.

Задержавшись по пути на просторах ручья (а мы не прошли даже его четвертой части) мы прибыли к горе часов в пять вечера. И вот тут мы совершили одну стратегическую ошибку. Вот как раз на предыдущем фото виден подъем из города к станции канатной дороги.Вот она краешком видна на этом фото. Нам не надо было стоять в гигантской очереди, чтобы прокатиться на вершину горы в переполненном вагончике. А надо было прошагать своими ножками по извилистой дорожке, что мы и любим делать. Успели бы засветло подняться к башне.Но мы поддались влиянию толпы и встали в километровую очередь. Помилуйте, но ведь это не мавзолей? Корейская молодежь, судя по всему, очень избалована благами цивилизации и ленива. В толпе стояли именно подростки.И стояли мы так, о ужас, — больше часа. А уходить из очереди было уже обидно. Думалось, что там впереди что-то необычное.Очереди не было конца и края — она поднималась с этажа на этаж.А молодежь, как ни в чем не бывало, стояла, уткнувшись в свои девайсы и играя в игры. Ну, ладно мы — лохи-туристы, которые впервые поднимаемся на эту достопримечательность.Но ведь все эти ребята — жители столицы. И они идут на гору гулять. Отчего бы им не прогуляться пешком? Короче, мучительное ожиданиепривело к тому, что за окном подъемной станции, как видно на этом кадре, снятом из окна, потемнело. Мысль о фотографировании из вагончика, который поднимал нас всего минут пять, показалась мне нелепой. Уже не было ничего видно, кроме сплошного месива огней.Наверху выход из подъемной станции выглядел примерно так — как в мультике «Ежик в тумане». Правда, взгляд порадовал освещенный вечерними огнями восьмисторонний павильон (Palgak-jeong).Башня, как и полагается всем достопримечательностям такого типа, сияла в ночи, как могла.Но она не могла осветить все вокруг. Помимо довольно недешевой оплаты подъемника у подножия башни нам предлагалось заплатить еще и подняться на саму башню.Это было уже слишком — я не отношу себя к любителям обозревать города в ночном мареве огней. И мы решили ограничиться лишь прогулкой по парку вокруг башнии взглянуть на город со смотровых площадок. Здесь был довольно классический для подобного типа мест набор развлечений.Не знаю, кому может понравиться сидеть и позировать в темноте художнику.Но кто-то именно этим и занимался в темноте.А кто-то выполнял упражнения йоги. И тоже — в темноте, никуда не спеша.Виды со смотровой как-то не захватывали дух. Но все равно было любопытно. Не все же обозревать днем. Надо что-то — и ночью.

Немного информации о самой горе, на которой мы находимся в этот момент. В переводе с корейского Намсан означает Южная Гора. Ее высота всего-навсего 265 метров. Что, тем не менее, позволяет увидеть почти весь город, как на ладони. Во времена династии Чосон (начиная с 1392 года) на горе располагалась система сигнальных башен, которые было видно издалека.

Юных корейцев ночь совсем не смущает. Они фотографируют себя во всех возможных позах.
Высота Сеульской телебашни (Seoul Tower 서울 타워) вместе с высотой горы составляет 479 метров. Это самая высокая точка города. Строилось это сооружение почти шесть лет, начиная с 1969 года. Причем обзорная площадка открылась значительно позже. Мы решили сэкономить 16 баксов (столько стоит подняться на башню на двоих). Все и везде все равно объять невозможно. Зато мы позже поднимемся на телебашню другого корейского мегаполиса — Пусана, где я поснимаю вволю виды при свете дня. Как говорится, не знаешь, где потеряешь, а где найдешь! У нас много было в Корее сюрпризов.

У подножия башни молодежь копошилась в кафешках.

И снимала себя на фоне металлолома.У смотровых площадок перила ломились от тяжести многочисленных замков. Ох, уж эти традиции.Следуя им, люди порой доходят до фанатизма. Интересно, на какой вес рассчитана эта ограда?Молодым людям надо было все сфотографировать сначала вот так.А потом и с палки — самих себя на фоне огней ночного города. Что интересно — такие штанги будут преследовать нас в течение всего путешествия. На момент нашего приезда в страну, это было в октябре 2014, похоже, бум на такие штучки у молодежи Кореи просто зашкаливал.Нагулявшись по смотровой у подножия башни, мы снова обреченно направляемся к канатной дороге. Хотя чувства сожаления, что мы сюда поднялись, у нас не было. Днем, конечно, а особенно на закате вечером, виды были бы намного круче. Но что поделаешь, мы попали туда поздно вечером.Пока, символ Сеула. Нам понравился твой ночной ореол.Обратный путь был намного быстрее по времени. Даже не знаю, с чем это было связано. Но в очереди мы долго не стояли. И, вообще, хочу дать совет тем, кто поедет в Корею после нас — побольше гуляйте там пешком. Вы, во-первых больше увидите, а во-вторых хождение по не очень высоким горкам, которые окружают почти все южнокорейские города, это такая замечательная тренировка. Не даром, одно из любимых занятий корейцев — хайкинг — хождение по горам с палочками.Но у нас еще будет возможность полазить по горам и горкам. Путешествие только началось. Нам, прежде чем мы уедем во второй город путешествия — Сувон, осталось покататься на корабле по реке Ханган, посетить воссозданную деревушку — ханок — посреди мегаполиса, прокатиться на сититур-басе по центральным улицам города, глядя на достопримечательности со второго этажа автобуса. Ну и на закуску — окунуться ночью в неоновые огни района Мендон и посмотреть на самый большой католический собор Сеула. В общем, программа, прямо скажем, обширная. Оставайтесь с нами — продолжение следует!

Вот такой вырисовывается маршрут по Южной Корее
Первые впечатления вернувшегося из Кореи
Первое знакомство с Сеулом (Вокруг Южной Кореи ч1)
Футуристический Сеул ХХI века (Вокруг Южной Кореи ч2)
Продуманный мегаполис (Вокруг Южной Кореи ч3)