Прилет в Арушу

И снова летим в Африку. Для меня она уже будет четвертой. Манит и не отпускает уже сколько лет этот континент. На этот раз у нашего Оверлэнд-Клуба путешественников (overland.com.ua) в дальние края — высокая и сложная задача – восхождение на Килиманджаро. В этом слове есть все – и дух странствий Хемингуэя и цель, которую ставят перед собой многие люди нашей планеты – покорение самой высокой вершины Африки. Но манила и еще одна загадка – в своем знаменитом рассказе «Снега Килиманджаро» Хемингуэй упомянул про останки леопарда, которые лежат почти на ее вершине. Так ли это на самом деле? Как он туда попал, и что заставило его подняться на такие высоты? Удастся ли увидеть их?

Спустившись с трапа самолета, нельзя сразу же отправляться покорять горы – снесет «крышу» на голове. Хотя многие турфирмы как раз этим и грешат. Достаточно посмотреть их программы: вечером прилетел, а утром – пожалуйте на тропу! А уже потом, в качестве вознаграждения, – поезжайте на высокогорные сафари – там вам уже точно не будет плохо.

Для нас, жителей равнин, необходима акклиматизация – постепенное привыкание к высотам и разряженному воздуху. И поэтому мы решили сделать все наоборот – сначала хорошая недельная акклиматизация, а уж потом выход на тропу. И здесь, в Танзании, самый лучший способ такой акклиматизации – отправиться на сафари – в самые знаменитые заповедники страны – Серенгети и Нгоронгоро. Они ведь находятся на высотах от двух тысяч метров. А затем мы еще испытаем свои силы в горном треке по склонам вулкана Меру и заодно посмотрим Национальный парк Аруша. Совместить приятное с полезным – что можно еще лучше придумать для себя!?

Прилетев в а/п Килиманджаро, почти час потратили на получение виз ($50). Нас встречали и поселили в отеле Impala 3* в Аруше. Это километров 40 от аэропорта.

Отель нормальный, комфортабельный и находится в центральной части города. Есть даже бассейн, но из-за прохладной погоды (это Африка!) и нехватки времени (поздно приехали с аэропорта, а утром уже выезжали) так никто в нем и не искупался. Летели прямым рейсом КЛМ, и это было правильно – утром вылетели из Киева, а вечером уже были в отеле. Хоть и дороговато вышло, но зато удобно – всего с одной пересадкой в Амстердаме.

Пока готовились, судили да рядили, к апрелю билеты подорожали почти на 600 долларов, и пришлось выкупать то, что было – почти по две тысячи долларов за билет! Можно было бы и подешевле (AirArabia, Turkish Airlines) – но эта экономия в три-четыре сотни долларов обходилась в лишние сутки на пересадку, ночевку в Найроби или Дар Эс Саламе. Поэтому остановились на КЛМ.

На пути к заповедникам

Итак, оставив утром лишние вещи в камере хранения отеля и загрузившись на три джипа, мы группой 13 человек направляемся в Серенгети и Нгоронгоро. Сразу же потеряли пару часов на заправку машин топливом и заказ ланчей. За такую потерю времени, высказав наши замечания, уменьшили чаевые нашему шоферу и по совместительству руководителю этой поездки – Эрнесту, и дали ему по возвращении в Арушу всего 20 долларов чаевых за три дня.

На следующий день, выехав снова с нами на Меру, он с гордостью и негодованием вернул нам эту двадцатку – другие-то дали больше! Но уже был как шелковый – предупреждал каждый наш шаг и чуть ли не заглядывал в рот! И по времени уже нигде не было задержек и опозданий со стороны водителей. Вообще, как мне показалось, водители туристических машин и джипов – одна из самых привилегированной частей населения Танзании, занимающихся сервисом туристов. Крути себе баранку, наслаждайся окружающими красотами и никакой физической нагрузки. Чаевые обязательно дадут. И порой немалые. Туристы-то разные. Это не сравнить с 5-7 долларами в день, которые дают носильщикам-портерам при восхождении в горах.

Город Аруша оставляет какое-то суматошное впечатление – обычный африканский городок, каких я видел десятки. Пыль, грязь, задастые женщины, несущие на голове поклажу, а за спиной ребенка, бездельники мужики, пытающиеся что-то «впарить» – от безделушек до похода на Килиманджаро.

Для меня это уже была четвертая Африка, и многое было до боли знакомым. А для тех, кто попал сюда впервые, все вокруг было диковинным и необычным.

Куда не повернись – экзотика – кругом только черные лица, необычный темп и колорит жизни, громадные птицы марабу, сидящие на ветках деревьев и скот, разгуливающий прямо на улицах посреди транспорта, не соблюдающего никакие правила дорожного движения. Вьетнам, со свои потоком лавины мотоциклов, через который можно безопасно пройти – образец дисциплины и порядка. Здесь же, переходя дорогу, надо смотреть в оба. Да еще и не забывать про левостороннее движение – то есть, переходя улицу, сначала нужно смотреть направо, а уже затем налево. В любую сторону можно направлять объектив фотоаппарата и снимать, снимать, снимать…

Проехав по городу в поисках ланча и бензина и потеряв на этом пару часов нашего драгоценного времени, стало понятно, что вечерние прогулки туристов здесь не приняты – просто нет приличных мест для променада, и все туристы сидят только по своим отелям и их ресторанам. Заправившись, наконец, всем необходимым, выезжаем из города.

Национальные парки Нгоронгоро и Серенгети находятся вместе один за другим на северо-западе страны примерно в трехстах километрах от Аруши. Несмотря на хорошую дорогу ехать до этих мест нужно почти полдня. Я проделал этот путь пять лет назад и должен отметить, что дорога стала прекрасная – нигде не было ни выбоинки.

По дороге остановились в каком-то кемпинге на ланч, слева показалось знаменитое озеро Маньяра, и дорога пошла серпантином вверх. Озеро пересохло и издали казалось каким-то белым и слегка зеркальным пятном в мареве уходящей вдаль саванны. Озеро Маньяра тоже входит в состав зоны так называемого Великого Африканского разлома, который тянется на несколько тысяч километров по Африке, начиная свой путь от Израиля.

Мы уже были ранее на нескольких озерах этого разлома – Накуру и Найваши в Кении. Они необычны и богаты своим животным миром. Накуру поражает обилием фламинго – прямо розовые берега! А Найваши – бегемотами. На обратном пути, если будет время – посетим и оз. Маньяра.

Нападение бабуина

А пока дорога поднимается вверх, и мы к трем часам дня прибываем на Lodoare Gate, являющимся основными воротами в зону заповедников Нгоронгоро и Серенгети. Здесь проходит короткая и обязательная процедура регистрации и туристов, и автомашин. Есть сувенирный магазин, где можно купить сувениры и карты Серенгети и Нгоронгоро по 10 долларов за штуку, туалет, кофе из «ведра» и наглые бабуины.

Удалось увидеть такую сценку: в соседнем с нами на стоянке джипе на задних сиденьях сидела пара итальянцев лет 45-50 в ожидании водителя. Вдруг в единственно открытое окно со стороны водителя заскакивает самец бабуина, садится на место водителя и оборачивает свою морду к туристам! Мужик соображает быстрее — открывает свою дверь и мгновенно покидает машину, захлопнув ее опять.

Его жена, пристегнутая ремнями безопасности, пытается тоже открыть дверь со своей стороны, но та не поддается. Она с ужасом смотрит в глаза в глаза самцу и, по-видимому, умоляет не трогать ее. Муж что-то кричит ей через закрытое окно (а вдруг и самец поймет) – типа «Скажи, что у тебя сегодня голова болит». Так проходит несколько томительных (для них) и комичных (для нас) секунд, которые этой даме, наверное, показались вечностью.

Увидев подходящего водителя, бабуин выпрыгивает из кабины и по крышам других машин забирается на ветку повыше понаблюдать за концом развязанного им спектакля. Думаю, что этот супруг сполна получил за свое поведение попозже.

Дорогами Серенгети

За воротами гейта начинается уже грунтовая дорога, которая серпантином круто поднимается вверх на край кратера бывшего когда-то гигантским вулкана Нгоронгоро. Через полчаса дорога выходит на смотровую площадку, с которой открывается грандиозная панорама кратера. Противоположная стена его просматривалась плохо – все же расстояние до нее немалое — около 20 километров. Слева далеко внизу белело большое пятно полувысохшего озера Магади.

Сейчас сухой сезон и, наверное, на нем совсем нет фламинго. Глубина кратера около 600 метров и крупные животные – антилопы и зебры — были видны вдалеке только в бинокль. Дальше дорога шла по часовой стрелке тоже по краю кратера и, миновав насколько кемпингов и лоджей, находящихся на высоте 2350 м, стала спускаться вниз. Завтра мы вернемся сюда и заночуем в кемпинге Simba.

Спускаясь вниз на равнину, стали видны несколько деревень масаев. Они были расположены слева на плавном склоне горы примерно в километре от дороги. Было видно, как там идет своя жизнь – малые дети возятся около домов в пыли, постарше гоняют уже футбольный мяч на поле с воротами, женщины тащат на головах громадные вязанки хвороста. По нескольку молодых масаев от каждой деревни стояли вдоль дороги, потихоньку помахивая и играясь ножами и копьями, и приглашали к себе в деревню.

Это были, по-видимому, уже мораны – воины. Живя в придорожных деревнях, они сделали из своей жизни маленький бизнес – за 10 долларов с человека показывают проезжающим туристам свой быт, обычаи и культуру. Но сейчас нам было не до масаев. Солнце клонилось на закат, а впереди еще было больше ста километров по разбитой грунтовой дороге. Нужно спешить, чтобы попасть засветло в наш кемпинг Seronerа в Серенгети. Деревни масаев больше не показывались, и нас окружала только ровная как стол равнина – Серенгети. С языка масаев это слово так и переводится – гигантская равнина.

Проехав километров 60, через час показался еще один гейт – Naabi Hill Gate, на котором нужно пройти регистрацию – это уже ворота в собственно национальный парк Серенгети. Этот гейт расположен на уникальном образовании — пупыре из громадных камней, высотой метров 50, стоящего посреди ровной как стол саванны – это все следы когда-то активной вулканической деятельности этого региона. Дальше такие образования попадалось все чаще – здесь их называют здесь Lion Kopies. Они были разной высоты и размеров, а на большинстве из них росли кустарники и даже крупные акации, в тени которых любят нежиться и проводить свободное от охоты время прайды львов. С вершин этих камней им удобно наблюдать за перемещением животных и выбирать понравившихся на ужин.

Отсюда уже осталось километров 50 до нашего кемпинга. Сейчас середина августа и уже почти два месяца нет дождей. Кругом высохшая и съеденная под корень трава. Животных не видно совсем. Изредка встречались только одинокие косули и антилопы, по-видимому, отставшие от своих стад при миграции в более плодородные в это время места в Кению. Моим рассказам, что во время нашего визита в Серенгети в конце декабря пять лет назад здесь были стада антилоп до горизонта и они, постоянно перебегая дорогу, мешали нам тогда ехать – верили с трудом. Но тогда это было именно так.

Охота гиен на бабуинов

Уже темнело, когда мы, подъезжая к нашему кемпингу Seronera, увидели интересную сценку охоты. Под акацией, стоявшей рядом с дорогой, сидели, задрав головы вверх, три здоровых гиены. На ветвях на высоте метра три-четыре сидели трое молодых детенышей бабуинов с самкой. Ситуация напряженная. Что будет дальше?

Мы остановились метрах в пяти – гиены на нас ноль внимания – их ужин уже почти готов… Так длилось минут пять. Вдруг внезапно самка издала дикий крик, сделала гигантский прыжок с дерева на землю и стремглав помчалась к другому дереву. Одна из гиен бросилась за ней, но самка успела забраться на дерево и стала ей оттуда корчить рожи.

В этот момент из-за кустов выскакивает со злобным ревом крупный самец и бросается на оставшихся двух гиен. Те, для понту немного на него пофыркав, разбегаются в разные стороны от дерева с малышами. Затем он бесстрашно бросается выручать и самку. Одиночная гиена, охранявшая ее, понуро опустив голову, скрылась в кустах. Семья бабуинов воссоединилась, а мы с хорошим настроением от увиденной живой и хорошо закончившейся сцены, приехали в наш кемпинг.

Кемпинг Seronera

Кемпинг Seronera раскинулся прямо в буше в центре Национального парка Серенгети. Ограждения вокруг нет, и по ночам дикие животные могут даже бродить среди палаток.

Помню, как в прошлый раз нам не давал покою рев льва, который отзывался на призывный зов своей подруги. Есть такое выражение — «тихий ужас» — наверное, это бы подошло к тем нашим ощущениям той ночи. За пять лет, прошедших со времени последней встречи с этим кемпингом, здесь произошли положительные изменения – построены комфортабельные туалеты и душ, есть большие кухня и столовая.

Освещение общественных мест осуществляется электричеством, получаемым с помощью солнечных элементов, установленных на крышах этих зданий. Одновременно с нами было еще несколько групп. Т.е. всего в ту ночь в кемпинге были около 60 человек только туристов.

Каждая туристическая компания привозит и расставляет свои палатки. Они разные – есть, в которых спят на земле на корематах и в спальниках, а есть и такие, в которых стоят раскладные кровати, но спать приходится все равно в своем спальном мешке. У нас был именно такой сервис. И было очень удобно и комфортно.

________________________

Документальный ТВ-фильм автора "Последние снега Килиманджаро" (36 мин) — overland.com.ua/фильмы/послед…

_________________________
Фотографии членов экспедиции клуба путешественников Оверлэнд — overland.com.ua Романа Гаврилова, Св. Астраханцевой и автора

Продолжение очерка в:

02. Последние Снега Килиманджаро. Серенгети-Нгоронгоро
03. Последние Снега Килиманджаро. Акклиматизация на Меру
04. Последние Снега Килиманджаро. Подъем по тропе Умбве
05. Последние снега Килиманджаро. Они еще есть на вершине!