Я сидела в пражском Рузине в зале вылетов уже пятый час. Наш транзитный рейс Ницца-Прага-Пермь, задерживался из-за тумана, который охватил Европу. Своим депрессивно-писклявым голоском участвовать в спорах с Чешскими авиалиниями мне было бесполезно. Эта битва была уже заранее проиграна, на поле сражения отправился мой муж, который пропал там на два часа. Я за это время облазила все магазины аэропорта. В одном из них мне на глаза попалась красивая обложка журнала: остров, покрытый зелеными, будто плюшевыми холмами на фоне невероятного лазурного моря. Журнал я купила не раздумывая, и плюхнулась на чемодан читать. Читать – это было сильно сказано. Нет, я, конечно, когда-то посвятила три месяца изучению чешского языка, и могла спокойна изъясняться в формате : «Сколько стоит? Дайте мне две», но на большее мой мозг спустя шесть лет был не способен. Но вот я начала улавливать какие-то знакомые слова, фразы…. Еще совсем недавно английские офицеры считали службу на карибских островах Сент-Китс и Невис ссылкой на край света. Сегодня на эти ярко-зеленые острова ездят главные богачи старого света, готовые не только платить, но и вкладывать
Сказать, что я загорелась сумасбродной идеей посетить Сент-Китс – это ничего не сказать. Я как перфоратором просверлила окончательно мозг мужу, и он сдался. Было решено, что после его командировки в Нью-Йорке мы летим на Сент-Китс
Разумеется, как впечатлительная особь женского пола, я дико визжала, когда в окошке иллюминатора нашего авиалайнера показались два зеленых островка, один напоминающий то ли бейсбольную биту, то ли куриную ножку, а другой поменьше – то ли мячик для той самой биты, то ли куриное яйцо, от курицы, которой принадлежала ножка. Но потом, когда мы сели, меня постигло первое разочарования… Первый «фолл», как сказал мой муж экс-баскетболист «на пенсии». Это был не аэропорт. Там, конечно, был приличного вида ангар, и самолет даже сел вполне удачно, но он сел в какой-то, простите, огород, ну ладно – поле. И вот сюда прилетают богачи?
Нас встречал водитель с табличкой и кокосами, когда он спросил: «Кокосы будете?», у моего мужчины чуть глаза из орбит не вылетели: «Что? Кокс?!». Трансфер мы заранее заказали в отеле Kittitian Hill. «О, я так и думал, что вы русские» -, широко улыбаясь, чуть ли не с распростертыми объятиями встречал нас водитель, — «выпить хотите?!» Он открыл крышку мобильного холодильника, обнажив его содержимое: водка, джин, виски, коньяк, бренди, вермут, из самого легкого было только пиво. «А вода у вас есть?» – поинтересовалась я. «Водка! Русские должны пить водку» – ответил добродушный водитель. «Вы тоже за паспортом?» – решил он поддержать беседу. Причем тут паспорт? Все просто. Русские, у которых хватает терпения добраться до островов бывают двух типов: те, кто приехал на остров на круизном лайнере, и как лань в течение дня носится за гидом, «исследуя» остров, и те, кто присматривает себе виллу, чтобы получить гражданство государства Сент-Китс и Невис в обмен на так называемые инвестиции. Программа выдачи синеньких паспортов с рыбками, дающих право въезжать без визы в 126 стран мира, набирает обороты. Чтобы получить гражданство Сент-Китса и Невиса, достаточно вложить 250 тысяч долларов в Фонд преобразования сахарной индустрии или 400 тысяч в официально одобренные проекты недвижимости.
Наш отель Kittitian Hill, как раз-таки и был той самой одобренной инвестицией, именно поэтому водитель решил, что мы приехали за паспортами. Комплекс площадью в 160 га, который ждет российских денег, ну или еще каких-нибудь других, главное, что ждет… С замашкой на фешенебельность, до которой ему еще далеко, ведь сначала надо достроить, и не превратиться в долгострой, комплекс возвышался на зеленых холмах. Его небольшие виллы, как белые пятнышки то и дело показывались в кустах
Тот факт, что комплекс построен на холме, а не на берегу тогда в первый день совершенно не ввел меня в заблуждение, но в дальнейшем путешествуя по острову, я задала местным этот вопрос: «чего у них все дома то на холмы забрались?». Оказалось, все достаточно предсказуемо – они боятся сильного шторма, который смоет их, при этом никого никогда не смывало, но и рисковать никто ни разу не пробовал… Странные они все-таки…
Коренными жителями островов изначально были карибы. Острова, открытые Колумбом в 1493 году, так и назвали в честь первооткрывателя Сент-Кристофер. Местных испанцы колонизировать не стали, и жили себе карибы преспокойненько, но вдруг в 1623 году на острова пришли англичане с крайне недобрыми намерениями. Так английские бравые офицеры устроили на островах резню местного населения и привезли африканских рабов на плантации сахарного тростника. Здесь даже имеется достопримечательность с тех времен, официально признанная ЮНЕСКО. Это военная крепость Бримстоун-Хилл. Национальный парк Крепость Бримстон-Хилл – это если уж вдаваться в подробности, которую давно прозвали «Гибралтар Карибского моря». 24 пушки сейчас молчат, и между ними разгуливают довольные туристы, делая себе миллион пейзажных фоток…
Стоит только задержаться на мгновение, устремить свой взор в даль и задуматься, на сколько это место необыкновенно, сколько истории, боли и человеческих судеб заложено в этом простом сером камне… Это выдающийся и хорошо сохранившийся образец военной архитектуры Карибского региона XVII-XVIII вв. Спланированная англичанами и построенная руками африканских рабов, крепость является свидетельством европейской колонизации, африканской работорговли и формирования нового общества на Карибах. Так вот новые общества и формируются... с кровью да потом, и только лишь камень об этом и помнит…
Но не одними англичанами и бастионами знаменит Сент-Китс. Меня ведь сюда привели его зеленые холмы… Совсем рядом с Бримстоун-Хилл оказывается невероятной красоты гора Лиамуига ("плодородная земля" — так индейцы кариба называли весь этот остров). Это бездействующий вулкан на острове Сент-Китс, высотой 1156 метров, который находится в большом тропическом лесу зеленого острова.
Того человека, который говорит, что ничего не боится, я всегда боюсь больше всего. Так я боялась нашего гида, который должен был из деревни Святого Павла «провести» нас на вершину горы. Сначала склоны горы покрывают сельские угодья и небольшие деревни. Потом путь прокладывается к вершине через заброшенные области сахарного тростника, через мангровые деревья, сквозь влажный тропический лес. Даже не пытайтесь повторить это сами без сопровождающего вас проводника. В тропическом лесу можно легко заблудиться, да и просто жуть наводят эти леса не малую.
Правда на самой вершине тебя ждет прекраснейший вид на Карибское море, на соседние острова, а под ногами – потухший кратер вулкана. Ладно, вымокшие ноги в лесу, пожалуй, стоили этого
Здесь же, чуть восточнее бывшего вулкана в местечке которое называется Бель Вью находится главная природная достопримечательность Сент-Китс – Блэк Рокс. Черные волны застывшей лавы ниспадают здесь прямо в море, образуя хаотичный и завораживающий ландшафт. Кажется, ты попал в преисподнюю, а не стоишь на спокойном острове где-то на Карибах… Впечатления сильные. Мощные черные камни, нервно раскиданные у скалистого берега, борются в схватке с синими тяжелыми волнами. Так и не знаешь до конца, на чьей же ты стороне
После всех этих природных достопримечательностей столица Сент-Китс – Бастер кажется чрезмерно спокойным городком. Да, его осаждают каждое утро сотни туристов с круизных лайнеров, но по сути это припудренная деревня, разукрашенная всеми цветами радуги.
Хотя большинство исторических зданий Бастера погибло в огне пожара 1867 года, сохранилось некоторое количество каменных викторианских зданий со вторыми этажами, выполненными из дерева и украшенными причудливыми решетками или изящной пышной лепниной. Многие из этих домов построены с известной долей фантазии и изобретательности. Некоторые здания кажутся очень древними, но это впечатление обманчиво, поскольку возводили их в конце XIX века из закопченных камней, оставшихся от разоренного огнем города.
Центром города является площадь Независимости — маленький общественный парк с фонтаном в центре, ранее это место использовалось как рынок рабов, а в настоящее время — как напоминание о колониальном прошлом острова. Фонтан является подарком от королевы Елизаветы II на День независимости островов (1983 г) и отмечает то самое место, где ранее находился центр самого большого рабского рынка на Антильских островах. Фонтан этот практически «испускал последний дух», но к 30-летию независимости его отреставрировали и три девы стали каким-то образом негритянками…
Но Бастер – это далеко не настоящая жизнь Сент-Китс, здесь слоняются одни туристы, и он мне был не очень интересен, мне хотелось увидеть больше, жизнь настоящую! Гид сказал: «тебе она не понравится!» С центральной площади Бастера нам хватило и шести минут, чтобы выехать в его глубинку. Куда тратились деньги из фонда диверсификации сахарной промышленности, мне было не понятно, потому что живут тут люди не только просто, но и бедно. Полуразрушенные дома, какие-то непонятные бараки…
А еще Сент- Китс – это остров кошек, причем они здесь в таком количестве, что кажется стали уже местным священным животным
И если кошек видеть на улицах бездельно слоняющихся, также как и самих жителей нам видеть привычно, то совсем неожиданно смотрится кабан, лежащий под столиком в баре на пляже, которого владелец просит не беспокоить, кабан очень любит спать.
Мы прилетели в воскресенье, когда практически все заведения были закрыты, прожили на островах восемь дней, но многие из них так и не открылись. Многие жители просто ловят кайф – улыбнувшись, прошелестела горничная в отеле, — им хорошо жить, просто, не задумываясь ни о чем, а если надо подумать, то на это всегда найдется пиво! Крутой подход, что тут скажешь.
И эту их странность начинаешь замечать уже на второй день. Многие жители действительно много пьют. Нет, не так — они реально нереально накидываются. Реклама пива на всех столбах, поэтому странные надписи на заборах никого не удивляют…
Я прихожу в бар на пляже. Первый вопрос: «Водка-Тоник?». «Нет, черт возьми, я не пью!» Черноглазый расширяет зрачки: «BEER?!». Мне приносят какую-то ерунду, нечто среднее между фруктовым льдом и перемерзшим мороженым с соком лайма, в котором почему-то тоже оказывается текила, видимо, совсем съехать с этой темы не получится…
Хотя, именно такие бары создают атмосферу на пляжах, а иначе это было бы скучное зрелище. Наверное…
Белоснежный песок, пальмы, море… Есть здесь и место, где Слева — беспокойный Атлантический океан, справа — спокойное Карибское море. К слову, няшность этих мет периодически зашкаливает, и мой муж прибавляет мне 1500 очков к карме за то, что я настояла на этой поездке.
А мне лично, как «девочке» понравилось одно жутко туристическое местечко, куда мальчики не очень любят ползать на Сент-Китс. Это Ботанический сад, в котором разместилась фабрика по изготовлению батика.
В 1974 году Фабрика Карибель выпустила свой первый батик. Справедливости ради, стоит отметить, что Карибель – это конечно настоящий туристический аттракцион. Сюда возят, пожалуй, всех туристов с круизных лайнеров, рассказывают, как получаются краски, и процедура изготовления. Но мне было интересно. Интересно уже на первом этапе, там, где про краски, все-таки мой трэвел скетч-бук всегда полон карандашных и акварельных рисунков (надо, наверное, как-нибудь похвастаться, или опозориться…))) Так вот, здесь используются древние индонезийские методы изготовления краски и воска, а также способы нанесения на ткань, применяемые на этапе производства. Стоит это правда все денег не малых, но магазин при фабрике не пустует без клиентов.
Ну, и чтобы уж совсем купиться на все туристические аттракционы Сент-Китс, мы решили прокатиться на смешной узкоколейке. Я думала, я разочаруюсь, все-таки три часа на непонятном старинном поезде – это как-то чересчур, но ставлю плюс острову именно за этот аттракшен. Это на самом деле очень увлекательное путешествие вокруг острова на поезде и автобусе. Длина кольцевого маршрута, который проходит по бывшим плантациям сахарного тростника, мимо культурных и исторических достопримечательностей, — около 50 км. Большую его часть — 30 км – туристы неспешно, за 2 часа, проезжают на двухэтажном поезде Sugar Train. Он идет по старой узкоколейке, с 1912 по 1926 год служившей для транспортировки сахарного тростника с плантаций на фабрику в Бастере.
С верхнего этажа поезда во все четыре стороны открывается вид на Сент-Китс с его маленькими городками, одинокими церквями, полуразрушенными мельницами для переработки тростника, на вулкан, утопающий в облаках, зеленые холмы и голубой океан. Здесь действительно хорошо удается проследить былое величие государства, которое буквально жило производством сахара, а сейчас все это поглощает природа. Глядишь, еще пару десятков лет и от бывших плантаций и заводов не останется и следа. Все и так уже заросло, как могло, и никто не собирается хоть сколько-нибудь привести старые постройки в чувство. Последнее производство сахара на острове остановилось в 2005 году, и с тех пор местные активно переключились на туризм.
Ну, а возвращаясь к поезду, скажу, что на первом этаже находится бар, где можно любоваться окружающими красотами сквозь огромные окна и наслаждаться знаменитыми карибскими коктейлями, которые здесь все безбожно пьют: ромовый пунш, ледяной дайкири, а также газированные напитки, соки и вода подаются бесплатно. Путешествие сопровождается рассказом об истории острова и песнями в исполнении трех участников железнодорожного хора Сент-Китса. Песни, конечно, так себе, очень уж ушко царапали, а вот коктейли, судя по довольным лицам, очень даже ничего.
После полного погружения в жизнь Сент-Китс, нам стало интересно, а причем тут вообще Невис… 3 километра и 10 минут позади – и вот мы в Невисе. Сразу кажется, что ты попадаешь в другую страну — с ароматами Диор и пляжными сумками от Шанель. Вот где они сливки общества – на маленьком зелененьком Невисе.
Здесь тоже есть вулкан, прекрасный ботанический сад с обезьянками, да и вообще сам Невис- полная противоположность Сент-Китс. Здесь спокойно, чувствуется какая-то гармония, нет вечно слоняющихся с коктейлями, и жизнь течет совершенно иначе.
Сент-Китс и Невис связывают отношения любви-ненависти. Они объявили независимость от Великобритании в 1983 году, находятся рядом, но имеют мало общего. Маленький Невис известен как «хороший» офшор, с которым, в отличие от «плохих» офшоров вроде Британских Виргинских островов, не возбраняется вести дела европейскому и американскому бизнесу. На Невисе расположен весь туристический люкс, который возник вокруг «старых денег». Остров даже пытался отделиться от менее состоятельного Сент-Китса путем референдума, но сторонников независимости оказалось недостаточно.
Хотя лет через пять отделяться будет незачем: в плане лоска Сент-Китс наверняка переплюнет Невис. С тех пор как на Сент-Китсе открыли терминал для частной авиации, сюда все чаще прибывают пассажиры суперъяхт. А менеджер нашего отеля все-таки назначил нам встречу, чтобы мы подумали о синеньком паспорте с золотистыми птичками и рыбками, ну и о нашем вкладе в его отель. Он обещает, что месяц в год мы сможем жить на своей вилле совершенно бесплатно, а так она будет сдаваться в течение всего года, и мы обязательно отобьем свои вложения лет эдак через десять, ну максимум двадцать с хвостиком… Ну, и чтобы уж достоверно уверить нас, что Сент-Китс это круто, показывает на своем айфоне фотку яхты российского олигарха Романа Абрамовича. «Он был тут всего пару месяцев назад, я как только узнал, сразу фоткать поехал» — с очень радостным видом воскликнул он. Для них это наши российские звезды, а не всякие там Пугачевы с Биланами.
Когда меня спрашивают: «Даш, а понравился ли тебе Сент-Китс?» Я честно не знаю, что ответить… С одной стороны, в острова вкладываются так, что шуршащие бумажки можно было б уже одним местом жевать, давно все земли проданы, и повсюду идет масштабная стройка. С другой — эти вечно в пьяном угаре шарахающиеся местные и какая-то повсеместная беспечность, разруха. Может быть, через двадцать лет остров и станет образцовым курортом для богатеньких буратино… Хотя, сейчас Сент-Китс и Невис – не испорченные туризмом Карибы – дикие пляжи, тихие лагуны, виллы на плантациях, при беспорядочном туристическом потоке, острова лишатся главной своей особенности – спокойствия, которое они тебе дарят. Именно здесь я написала свою заметку про 
Пиренеи, которая выиграла в апрельском конкурсе. Но честно, я никогда не хотела на Карибы, ну не мое это. Правда, потом Леонид стал публиковать свою Карибскую азбуку, и я задумалась… Пристала к нему с миллионом вопросов, и сдалась….заказав в Royal Caribbean круиз. Хотя круизы это ну совершенно не мое, я боюсь воды, и все, что с ней связано, а на лайнере я себя ощущаю как тот утяжелитель в неваляшке – меня вечно болтает. Посмотрим…
