В Нюто Онэсн — знаменитой на всю Японию онсэновой деревне в префектуре Акита — всего семь гостиниц-рёканов.

Старый и знаменитый из них — Цуруною, туда планировали ехать послезавтра. Сегодня же нас ждал Курою — если я правильно понимаю, второй по "крутости" Нютовский рёкан. Есть еще, правда, Таэною, но он более модерново-шикарный и, кстати, более дорогой. Мне, честно говоря, по вкусу классические варианты, хотя и в Таэною я б с удовольствием пожила. Надеюсь, это еще случится. :) К модерновым, но не шикарным я бы отнесла еще и Кюкамура Нюто Онсэн-кё, он же Resort Village Nyuto Hot Spring. Остальные три рёкана — Ганиба (или Каниба), Магороку и Окама — более-менее одинаковые по уровню, т.е. очень-очень basic, зато в доску аутентичные.



На конечной остановке автобуса от станции Тадзава-ко нас и нашего последнего попутчика — одинокого японца лет сорока — поджидал микроавтобус из Курою. До рёкана отсюда идет еще одна автодорога, вернее — автодорожка — минуты три на авто или, по нашим прикидкам, минут 15-20 пешком. Заканчивается она маленькой гравийной парковкой, где нас и выгрузили. Японец, схватив свой маленький рюкзачок и большой отельский зонтик (небо в этот день разверзлось, грозя потопом, близким к всемирному), бодро побежал за привезшим нас отельским мальчиком куда-то вниз. За ним, чертыхаясь, с одним из наших чемоданов двинулся и Денис. Я осталась стоять под каким-то навесом со вторым чемоданом и неподъемным фоторюкзаком Дениса. Минуты через три отельский мальчик вернулся, схватил оставшийся чемодан, крякнул и понесся опять вниз. Мне ничего не оставалось, как взять Денисов рюкзак и догонять.

Внизу я обнаружила собственно рёкан и мокрого насквозь Дениса. Дядька на ресепшне выдал нам связку довольно странного вида ключей и нового мальчика в провожатые. Хвала Аллаху, новый мальчик еще не знал, сколько весит наш большой чемодан, и схватился за него с таким же энтузиазмом, что и первый. Так же крякнул, но было уже поздно. Живописной кавалькадой — мальчик с большим чемоданом, Денис с маленьким, я с рюкзаком и свой сумкой — двинулись мы к нашей ханаре.

Ханарой мы — опять же ласково — прозвали ханарэ, т.н. japanese cottage — отдельный домик с кухней.

В данном случае ханарэ очень удачно расположен — за пределами общей территории отеля, на холме у реки. Идиллия просто, а не ханара! :)



Но в проливной дождь добраться сюда было, ей-богу, непросто, даром что расстояние составляло всего-то метров сто пятьдесят. Сначала надо было выйти за забор рёкана, открыв калитку хитрым ключом — как именно, нам показал провожатый (при этом вода затекала за шкирку, а ноги уже натурально хлюпали в обуви). Потом пройти по гравийной дорожке, превратившейся в почти сплошную лужу. Потом перейти мостик через ручеек, впадающий в речку, превратившийся в действительно сплошную лужу глубиной по щиколотку. Потом взобраться на холм, опять же по гравийной дорожке — довольно крутой и очень скользкой. И всё это с полными руками багажа и зонтом в зубах. :)

Но, наконец, все отделяющие нас от вожделенной ханары препятствия были преодолены, и она предстала перед нами во всей красе.



Мальчик провел небольшую экскурсию по внутренностям ханарэ.





















После экскурсии мальчик расстелил нам футоны и сообщил, что время ужина — с 17:30 до 19:30, а откушивать нужно приходить в главный корпус. У нас же к мальчику был еще один весьма шкурный интерес.

Дело в том, что как я уже писала, послезавтра мы должны были переезжать в Цуруною, а добраться туда без машины довольно непросто. По-хорошему, нам надо было бы утром (до чек-аута в 10:00) выписаться из Курою, доехать их минибусом до остановки Нюто Онсэн, оттуда — автобусом до другой остановки, с которой Цуруною забирает своих постояльцев. При этом чек-ин в рёканах в 15:00, и раньше нас — если бы даже забрали — то не поселили бы наверняка. К тому же, тратить на все эти передвижения драгоценное время нам совершенно не хотелось, а хотелось посмотреть кое-какие окрестности. Поэтому план был такой: уехать из Курою в Цуруною на такси, бросить там вещи и вернуться на такси же к автобусной остановке, от которой мы уже могли бы двигать в нужную сторону общественным транспортом. Вернее, это была официальная часть плана. Неофициально же мы надеялись, что жалостливые к бестолковым, беспомощным гайдзинам японцы из Курою сами перебросят наш багаж в Цуруною. :)

Объяснить все эти хитросплетения японцам по-английски мы даже не надеялись, поэтому я заранее попросила в ЖЖ-сообществе ru_japan помощи с переводом нашей просьбы на японский. Откликнулся любезнейший г-н lightnhopk (спасибо ему еще раз огроменное!), и вскоре мы имели при себе целое письмо, где наша просьба была изложена в подобающей истинному японцу супер-мега-вежливой манере. По крайней мере, когда Денис попытался перевести это гуглопереводчиком, то оказалось, что текст примерно на треть состоит из "спасибо" и еще на треть — из "пожалуйста". :)

Так что мальчик был озадачен нашей запиской. Читал ее, чеша в затылке. По-аглийски он говорил крайне плохо, а понимал еще хуже, однако с грехом пополам нам удалось из него выдоить, что помочь нам в принципе можно, но нужно посоветоваться с руководством. Воодушевлённые, мы распрощались с мальчиком и начали обживать нашу ханару.

Впрочем, мальчик быстро вернулся и принес нам — ура! — две пары резиновых сапог. :)

Ханара, надо признаться, поначалу произвела на нас впечатление некоторой заброшенности. Всё было идеально чисто, но тут явно давно никто не жил. Ощущение усугублялось вездесущей сыростью, ведь вокруг были мегалитры воды — речка, ручей, парящие серные озерца, наш собственный онсэн и, конечно, дождь.

Кроме сырости, в доме обнаружились диковинные насекомые. Признаться честно, когда я впервые на одного из них наткнулась, мне стало как-то не очень хорошо, ибо выглядел он мерзко — нечто среднее между тараканом, пауком и кузнечиком. Больше всего меня добили задние лапы с тремя "пальцами". Короче — бррррр... Поначалу мы гуманно выкидывали незваных гостей за порог, но примерно на пятом по счету — когда я представила себе, как я сплю, и ЭТО запрыгивает мне на лицо — начали поливать их инсектицидом из баллончика. На следующий день обнаружили, что лезут внутрь эти звери, видимо, через онсэнную (там была приличного размера щель, через которую сливалась вода), после чего плотно закрыли дверь в предбанник. Зверьё лезть перестало, да и воздух в ханаре стал заметно суше.

Уже дома, порывшись в Интернете, нашли, как зверей зовут. Знакомьтесь: пещерный кузнечик. :)



Кстати, через пару месяцев после возвращения в Москву смотрели новый мульт студии Гибли "Ариетти из страны лилипутов", обнаружили этих товарищей там — они стадами бегают по подвалу, через который Ариетти выходит на улицу. :)

Разобрав вещи и познакомившись с пещерными кузнечиками, мы поскорее побежали наружу. Вернее, рвалась наружу только я, а Денис, наоборот, жуть как не хотел выходить в сырость, однако пришлось. :) Дождь на какое-то время прекратился, так что нам удалось даже кое-что снять на фото и видео.

Вид от нашей ханары открывался, надо сказать, знатный. Лучше всего было видно женский ротэнбуро. :) Купающиеся там дамы, похоже, не подозревали о том, что в домике на холме кто-то живет, поэтому смело высовывались из воды и фотографировали этот самый домик и окрестности. При этом нам была прекрасна видна верхняя часть их тел примерно по пояс. Тут моя уверенность в отсутствии у японок груди было безжалостно развеяна. Груди наличествовали, и весьма недурственного размера и формы (да простят меня незнакомые японские женщины!). :)





Слева рычала взбухшая от дождей речка.





Лучше всего рычание получилось на видео (youtu.be/Ep00t4zb-1k). :)

Спустившись вниз по течению, мы перешли через мост на другой берег и заглянули в соседний рёкан — Магороку (youtu.be/vJdwxfpvnJw).



Нагулявшись, переоделись в юкаты и резиновые сапоги, взяли зонтики и пошли, наконец, туда, ради чего мы в Нюту приехали — в онсэн, да не простой, а смешанный, конёку. Собственных фотографий оттуда, по известными причинам, нет, так что пришлось порыть Интернет — нашлись тут.







Визит наш начался с того, что я, войдя внутрь и увидев полки с корзинками для вещей, чуть было не начала прямо тут и разоблачаться. :) Слава богу, одновременно с нами пришел наш попутчик-японец, который направил меня в женскую раздевалку. :)

Оголившись, как примерные посетители онсэнов мы пошли мыться. Однако местная помывочная привела нас в замешательство. Обычно в отельских онсэнах всегда есть водопроводная вода из-под крана и из душа, средства для мытья тела и волос и прочие блага цивилизации. Тут же наличествовали две довольно мощные струи серной онсэнной воды, бьющие с высоты чуть выше человеческого роста, да кусок мыла.

В нашем онсэне в ханарэ были гель для душа и шампунь, а постояльцам обычных комнат, вероятно, стоит брать в Курою собственные средства гигиены. Помыться здесь можно только в онсэне, но в конёку народ этим не занимается. Моются, как я поняла, в раздельных онсэнах. По крайней мере, в дамском для этого есть более-менее нормально-привычное помывочное место (правда, тоже только с куском мыла), и я наблюдала, как японки моют там голову.

В помывочной конёку в том месте, где струи, описав почти "четвертькруг", приземляются на землю, в деревянный пол-помост вколочены два пенька-сидушки вида весьма осклизлого. А главное: всё пространство — как на ладони для тех, кто сидит в ротэнбуро. В общем, я лично толком помыться тут не смогла, т.к. целомудренно сидеть на пеньке под струей бьющей в макушку воды было в лом, а при мытье стоя выходила какая-то полная порнография. Денису тоже было явно некомфортно. В общем, слегка облившись для приличия, пошли мокнуть.

На фото видно, что ротэнбуро в куройском конёку очень маленькое. Мы сидели там впятером, и лично для меня это было уже за пределами комфортной дистанции. Возможно, для японцев в силу общей бОльшей скученности населения такая дистанция считается нормальной.

Вода серная и довольно горячая. Для меня, пожалуй, даже слишком, по крайней мере, если cидеть "по шейку". По правде сказать, я бы с удовольствием посидела там просто "ногами", тем более что завязался довольно интересный разговор с соседями, но в полуметре от посторонних пялящихся мужиков это было, опять же, некомфортно.

Соседями были попутчик-японец и супружеская пара лет пятидесяти, все трое крайне интеллигентного вида (что, впрочем, совершенно не мешало мужчинам яростно на меня пялиться), явно жители больших городов и сносно говорящие по-английски. Нас, как обычно, спросили, где мы были, очень удивились, что эта уже третья наша поездка, и долго допытывались, чем нам нравится Япония. Ответ, что нам по душе храмы, вызвал прилив энтузиазма, а что, кроме этого, еще природа и сельская глушь — был, по-моему, не очень понятен. :)

После онсэна в состоянии блаженной расслабухи вернулись в ханару. Долго расслабляться, правда, не пришлось: в 18:30 позвонили с ресепшн, чтобы мы топали уже на ужин. Пришлось опять влезать в сапоги, юкаты и зонты.

В главном корпусе возникла проблема с переобуванием. Тапочки здесь стояли максимум 37-38 (на вид) размера. Денис замялся, отельский дядька тут же куда-то сбегал и принес где-то так 43-44 размер с иероглифом 大 (большой, читается как долгое "о"). Дальше эти тапки назывались у нас исключительно "О-тапочки". :)

Есть нас повели на второй этаж. Японцы уже сидели, отвалившись от тарелок, и только наши две порции сиротливо ютились в дальнем конце одного из столов-лавок. Еда нам не очень понравилась, вернее — не понравилось то, что должно было бы быть горячим, т.к. здесь оно было почему-то холодным, даже тэмпура. Мы сначала подумали, что это из-за того, что мы опоздали к началу трапезы, но на следующий день мы пришли гораздо раньше, и всё равно тэмпура была холодная. Зато подали очень вкусную копченую рыбку — небольшую, явно речного происхождения, и вкусный суп — единственное горячее, оказавшееся действительно горячим. На десерт подали наш любимый дикий виноград — это снова было безумно вкусно.

Дальше мы попросили умэ-сю, на что японцы ухмыльнулись в усы. Но нам после онсэна было уже море по колено, так что мы выпили и заказали по второй на вынос. Нам выдали бутылочку и полиэтиленовый пакет со льдом. :)

Дождь продолжал лить, речка — рычать, серные источники — парить. Дома стало как-то совсем сыро и прохладно, и мы рискнули раскочегарить керосинки. Одна из двух почему-то не заводилась, но вторая оправдала наши надежды, и мы, закрыв все лишние двери — в прихожую, гостиную, онсэнную — забрались под одеяло.

Спалось, как обычно на футоне, просто прекрасно. На следующий день мы ездили покорять гору Акита-Комагатакэ, но погода продолжала "радовать", поэтому мы вымокли просто до костей и уже не надеялись просушиться. Тем не менее, наша керосинка нас спасла — над и вокруг нее мы высушили всё, включая мои хайкерские ботинки.

Когда на утро после второй ночи нам нужно было уезжать, расставаться с ханарой не хотелось категорически — мы уже сроднились и с ней, и с сыростью, с даже с пещерными кузнечиками. :)

Так что очень, ОЧЕНЬ рекомендую. :)