Продолжаем узнавать испанскую Галисию, которая имеет некоторые исторические отличия от остальной Испании. Народ Галисии прекрасно сохранил свои исторические корни, оригинальную кельтскую культуру и традиции. В современном Гимне Галисии «Сосны» содержится упоминание о галисийцах как о народе Бреогана (Breogán), героя кельтского фольклора. Гордостью этого региона является собственный галисийский язык (гальего), который с 1985 года (создание автономной области Галисия) считается официальным, наряду с испанским (кастельяно). У гальего общие корни с португальским языком. На гальего ведется преподавание в школах и университетах. И мы увидели, что его широко используют местные средства массовой информации.

Предположительно племена кельтов пришли на территорию современной Галисии в XI в. до н.э. Они принесли с собой особую культуру, которую обозначают словом «кастренья» (castreña). В основе названия лежит слово «кастро» и означает – поселение кельтов.
Не с первой попытки римлянам удалось подчинить эти земли, однако в 23 г. до н.э. Галисия вошла в состав Римской империи. Вместе с римлянами сюда проникло и христианство.
После падения в IV в. н.э. самой могущественной империи античности на территории Галисии возникло независимое королевство свевов, которое позже было завоевано вестготами.
Мавританское нашествие 711-718 гг. не обошло Галисию стороной. Но завоеватели из Африки сумели подчинить себе только земли между реками Доуро и Миньо (современная Португалия). Север остался в руках христиан, и в 739 году, при Альфонсо I, вошел в состав королевства Астурия. В IX и Х вв. прибрежные земли Галисии неоднократно становились объектом нападений викингов.

Отдаленность этих земель позволяла местным князям осуществлять управление и быть практически независимыми. Только во второй половине XV века центральная власть занялась этой частью страны и лишила её фактической независимости.

Мы выехали из прежней столицы Галисии Ла-Коруня. Ла-Корунья на берегу Атлантики Нашей следующей остановкой будет её нынешняя столица город Сантьяго-де-Компостела, который являлся на протяжении веков для многих католиков всего мира заветной целью. Здесь заканчивается долгий паломнический путь к мощам апостола Иакова. Кстати, именно опыт пилигрима вдохновил Пауло Коэльо на создание знаменитого романа «Дневник мага».

Кем же был, святой Иаков, и за что его так чтут христиане? Святой Иаков или Сантьяго — один из 12 учеников Христа, старший брат Иоанна Богослова. После вознесения Христа, его верные сподвижники разошлись по всей земле нести Благую весть людям. Апостол Иаков отправился в одну из отдаленных римских провинций Испании, где он проповедовал христианское учение среди кельтских племен, в основе которого провозглашалось единство, милосердие и любовь. Его проповедническая деятельность в этой области стала основой для распространения христианства в Испании и сделала его одним из наиболее почитаемых святых в испанской католической традиции.

По возвращении в Палестину в 44 году внук Ирода Великого, царь Агриппа, люто ненавидевший христиан, приказал схватить Иакова и отрубить ему голову. Иаков стал первым апостолом, принявшим мученическую смерть за проповеди. После свершившейся казни, несмотря на запрет хоронить его, ученики ночью выкрали тело, положили его в мраморный саркофаг и погрузили в лодку, которая после длительного плавания чудесным образом оказалась выброшенной на берег в устье реки Улья, недалеко от нынешнего города Сантьяго-де-Компостела.

Позже, останки были перенесены и захоронены на горе Либредон. Спустя семь веков монах отшельник Пелайо, следовавший за видением, обнаружил гробницу с «нетленными мощами» апостола. Саркофаг с телом святого был найден именно в том месте, над которым светила звезда. Очевидно, отсюда и происхождение названия города Компостела. Сampus stella, что в переводе с латинского означало «Поле звезды».
Монах сообщил о своей находке астурийскому монарху Альфонсо II. Альфонсо был первым паломником, пришедшим поклониться мощам. По его распоряжению на месте упокоения мощей была построена часовня.

Для такого почитания были и другие весомые причины.

В 711 году арабские войска стремительно завоевали почти весь Пиренейский полуостров. И лишь в его северо-западной части всё ещё продолжало существовать небольшое христианское королевство Астурия. Поэтому для его жителей, сумевших в условиях окружавшего их исламского засилия сохранить свою веру, обретение саркофага со священными останками избранного Христом ученика стало событием огромной духовной важности и лишним подтверждением того, что Спаситель не оставил их без своей помощи.

Весть об этом чудесном событии была незамедлительно отправлена в Рим Папе Льву III, он же на правах понтифика поспешил оповестить о нём весь христианский мир. И едва ли не с первых дней, прошедших после обретения, способность апостольских мощей творить чудеса начала обрастать ореолом легенд.

Спустя некоторое время Святой Иаков явил свою милость другому Астурийскому королю — Альфонсо III Великому (866-910 г. г. ). Альфонсо в надежде на защиту от взбунтовавшихся внутри страны мятежников торжественно объявил апостола королевским покровителем и святой помог войскам правителя одержать скорую победу. Преисполненный благодарности за оказанную высшую милость, Альфонсо III при поддержке епископа Сиснандо повелел возвести на месте прежней часовни великолепную базилику. Работы продолжались в течение 35 лет и по окончании строительства базилика стала самым большим зданием, возведенным во время правления этого короля.
Она имела просторные нефы, очень красивые боковые аркады и прямоугольную апсиду. Однако, в те далеко не спокойные для Испании времена, когда благочестию и благополучию местных христиан угрожал могущественный Кордовский халифат, базилике не суждено было долго украшать собою святыню. В 997 году халиф Альмансор полностью разрушил базилику, но пощадил мощи Святого Иакова, не допустив их осквернения.

Сантьяго достался Альмансору без кровопролития. Осмотрев базилику, он велел ее разобрать. Ценности и колокола пленные христиане на руках несли в Кордову — столицу халифата. Однако разрушение этим и завершилось. Неизвестно, почему, но сам гроб с мощами Иакова владыка мусульман велел не трогать. Своим зодчим он приказал возвести вокруг могилы резную каменную ограду, а военным охранять святыню от посягательств. Ограда гробницы в целости и сохранности сохранилась до наших дней. Уцелели и колокола базилики. В 1236-м, когда войска Фердинанда III Кастильского захватили Кордову, пленники, на этот раз – из числа мусульман – доставили ворота и колокола в Толедо для установки их в соборе Девы Марии.В плену наслаждений Толедского собора святой Марии

Галисия освободилась от засилья мавров в середине XI века и в Сантьяго потянулись пилигримы, влекомые звездой, воссиявшей над мощами апостола, обретенными здесь в девятом веке. Она же и поныне влечет в этот живописный испанский уголок тысячи паломников, которые проходят один из самых известных пеших маршрутов — Путь святого Иакова (El Camino de Santiago),чтобы зайти в легендарный Кафедральный собор, где хранятся мощи апостола Иакова.

Правда, надо быть справедливым, не во все времена этот путь был оживлённым. Ни мусульманские разбойники, ни местные воры и бродяги не являлись для благочестивых христиан столь уж серьезной угрозой, гораздо опаснее и разрушительнее были разногласия, раздиравшие саму Церковь. Всё меньше паломников стремилось в Галисию, дабы исполнить долг благочестия.
В 1884 году Папе Льву XIII пришлось издать специальную Буллу, подтверждающую подлинность «испанских» мощей Иакова (в наши дни Ватикан не выносит категоричных суждений по этому вопросу). Но и после этого лишь единицы христиан, вдохновленных высокими духовными целями, решались пройти весь путь от начала до конца. Так в 1978 году по нему прошли всего 13 человек.

Популярность маршрута началась с 1980-х годов. Считают, что этому способствовал роман Пауло Коэльо, вышедший в 1987 году. А на мой взгляд эффективный менеджемент и коммерциализация этого церковного проекта. Немаловажно и то, что с 1993 году Путь святого Иакова входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Согласно Википедии в 2009 году этот путь прошли более 145 тысяч паломников.
Все ли они, полученное благословение в дальнейшем использовали для совершения добрых дел и оказания бескорыстной помощи ближнему? Разве не это главное для истинного христианина? Иначе слова, сказанные апостолом Иаковом почти 2 000 лет назад: «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва», станут просто пустым звуком.

В последние лет пять-семь активный поток паломников потянулся и с Украины. Скорее всего их устремления не столь благочистивы, (ведь мало кто из них крещён в католической церкви), а носят познавательный характер. Но это только мои рассуждения, хотя вряд ли ошибусь, если скажу, что в Сантьяго-де-Компостела приезжают не только в поиске духовных святынь, но и в стремлении насладиться красотой и величием самого города.

Итак, мы находимся на площади Обрадойро (Praza do Obradoiro) перед этим величественным собором. Его строительство началось в 1075-м, во время царствования Альфонсо VI Кастильского. Но былого великолепия и величия базилика достигла лишь 80 лет спустя усилиями местного епископа Диего Пелаза. В дальнейшем собор неоднократно перестраивался, а в XVIII веке его и без того внушительный фасад был перестроен архитектором Антонио Гороем в блестящем барочном стиле.

В центре площади звезда с 8 лучами, символизирующая окончание паломнического пути и мемориальная табличка, подтверждающая, что объект находится под охраной ЮНЕСКО.
Название площади Обрадойро переводится как «Площадь мастерской», поскольку во время строительства собора здесь находилось множество мастерских каменщиков.

Площадь заполнена многочисленными паломниками, преодолевших путь и достигших своей заветной цели. Пешие, на велосипедах, уставшие и счастливые, в растоптанной обуви, они отдыхают прямо на площади, улегшись рядом со своими рюкзаками и неразлучными спутниками — посохами и ракушками. Мне давно уже было интересно понять — почему именно ракушка стала символом этого пути. Ответ оказался достаточно прост. Древние паломники, для доказательства совершенного им пути подбирали раковины, которыми изобилует побережье океана. В Испании её называют vieira «гребешок» или concha «ракушка».

Атмосфера, царящая на площади, без преувеличения является уникальной по силе человеческих эмоций. Всеобщей радостью наполняются сердца и всех, кто является простым свидетелем этого триумфа над собственной волею. Продолжаю рассматривать это бурлящее людское море. Кто-то оживлённо обменивается впечатлениями, а другие устремляются в круг, чтобы сомкнуть на плечах руки и вовлечься в хоровод под звуки вдруг зазвучавшей галисийской волынки. Звучание гайты (gaita) так похоже на шотландскую волынку.
youtu.be/C7AmiSBcyt0?si=vJzGn…
Но несомненно, ничто не может помешать моему восхищению от самого собора. Разглядывать его можно бесконечно, открывая для себя все новые и новые детали. Целиком собор рассмотреть невозможно. У него несколько входов, построенных в разные эпохи, – в них попадаешь с разных площадей. И с каждой стороны фасады отличаются друг от друга по своему архитектурному украшению.
Западный фасад «Обрадойро» создавался в XII веке. Он декорирован 200 скульптурами со сценами из Евангелия. В центре каноническое изображение Святого с посохом странника. Входной портал предваряет ромбовидная лестница в стиле Эпохи Возрождения.
Задуманное как заалтарный образ из камня, это сооружение в барочном стиле возносит свои башни на высоту до 80 метров. Фасад, выходящий на площадь Обрадойро является символом города.

Нам не удалось зайти в собор со стороны площади Обрадойро. Билеты, которые были доступны предполагали вход через несколько часов. Такое длительное ожидание не входило в наши планы и нам не удалось посетить музей Кафедрального собора и увидеть знаменитый Портик Славы. Чтобы иметь о нем представление, рассмотрю картину испанского художника Хенаро Перес Вильямильса.

Но в собор мы всё равно попадём, только с другой площади.
Площадь Платериас (Platerias-площадь Ювелиров) со временем не утратила своего предназначения — здесь по-прежнему работают мастера серебряных и золотых дел, открыты двери многочисленных ювелирных магазинов. От площади к собору ведет широкая каменная лестница, а её центр обозначен фонтаном 1825 года.
Fuente de Los Caballos представляет скульптурную группу из четырёх лошадей над которыми возвышается женская фигура, держащая в руках путеводную звезду.
С этой стороны вход в собор свободный, но без длинной очереди не обойтись.
Поэтому есть время, чтобы рассмотреть самый старый фасад Платериас с романскими аркатурами тонкой работы. Каждый фасад собора уникален. Это своеобразный средневековый текст, в котором повествуют скульптурные изображения.
В центре, между двумя дверьми — фигуры даенадцати апостолов. Фасад украшен разными скульптурными композициями, среди которых встречаются неожиданные. Например, царь Давид в образе музыканта.

Находясь уже внутри собора рассматриваем алтарную его часть.
youtu.be/cKjqmIRnvww?si=8KxXr… На вершине мы видим сказочный балдахин семнадцатого века, поддерживаемый ангелами и увенчанный конным изображением Святого Иакова. В каждом углу представлены четыре главные добродетели: благоразумие, справедливость, сила и умеренность. Паломник Сантьяго изображен на скинии в сопровождении четырех королей: Альфонсо II, Рамиро I, Фернандо эль-Католико и Фелипе IV, а в центре — герб Испании.
Распятие же находится на скромном месте в одной из боковых галерей.

Пройдем по собору вокруг алтаря, мимо 16 капелл, сохранивших характерные черты романского стиля.
.
.
.

Но самое ценное из всех сокровищ собора находится в крипте, под богато украшенным алтарем. Именно там хранятся останки апостола Иакова. Чтобы туда спуститься надо опять выстоять в очереди, но на это не уйдет много времени, так как людской поток движется как ручеек, без остановки.

Спустившись в крипту, в углублении видим установленный саркофаг с мощами Святого Иакова.
Проходим узким коридором и затем дорожка ведёт вверх, к самому верху алтарной части, туда, где находится статуя святого Иакова высеченная из дерева. Не часто есть возможность оказаться на одной высоте со святыми и увидеть все пространство собора с подобного ракурса.
К сожалению, фотографировать здесь не разрешили и охрана строго следила за порядком.

Есть ещё одна уникальная деталь в этом соборе. Правда, скажу честно, я пыталась найти глазами, но не нашла самое большое в мире кадило — Ботафумейро весом 80 кг и высотой 160 сантиметров. В движение эту громадину приводят восемь монахов. Но увидеть, как это происходит, удается не часто.

Каждый день в 12 часов в Кафедральном соборе проходит месса Паломника. Во время церемонии священнослужители приветствуют всех паломников, завершивших Путь святого Иакова.

Что ж, ещё одну желанную мной страницу (или целую книгу?) перелистнула. Сантьяго давно манило меня своей непознанной таинственностью. Теперь много стало понятно и узнаваемо. Но это не повод, чтобы останавливаться и мы продолжаем впечатляться этим совсем небольшим, но столь значимым городом...