октябрь 2008
Однажды распивая пиво со своими друзьями, мы заговорили о Южной Америке, где никто никогда не был. Друзья, вернувшись домой, решили сделать нам подарок, заказав путеводитель по Чили, куда честно говоря мы совсем не собирались ехать. Покопавшись по интернету мы нашли не слишком много полезной информации об этой стране и я, будучи человеком который делает всё быстро, а лишь только потом замечает ошибки, быстренько нашел дешевый билет до Сантьяго, клюнул на предложение взять в рент машину с фантастической скидкой на целый месяц и на первые три ночи гостиницу в центре города. Я внес данные кредитной карточки и кликнул.
Всё, пути к отступлению отрезаны, мы должны будем весь октябрь провести в Чили. Только теперь супруга открыла подаренный англоязычный путеводитель и мы стали внимательно изучать что нас ждет в той далекой стране, до которой лёту 14 часов, не считая двух полуторачасовых пересадок в Эл-Салвадоре, Сальвадоре и Лима Перу, и девять часов езды от нашего дома в штате Мэйн до аэропорта Кэннеди в Нью-Йорке. Аэрокомпания ТАСО, несмотря на несколько отрицательных отзывов в интернете, оказалась довольно хорошей, щедро раздавая спиртное и напитки.
Поздно вечером самолёт приземлился в Сантьяго. Ласковая,красивая собака банным листом прилипла к Ире на таможне,выдав её в нелегальном провозе зубка чеснока ,которым Ира втихаря дышала в самолете, боясь подцепить птичий грипп.
Такси везла нас в город, моросил дождь и было по- весеннему прохладно.
Гостиница Маджестик оказалась довольно уютной , в оплату $54 на двоих в сутки входил и хороший завтрак. Два дня мы восхищались Сантьяго, этот потрясающе красивый город, даже его отдаленные рабочие районы имели приличный вид. В городе много парков,музеев, отличное метро и главное мы увидели развод караула у президентского дворца Ла-Монедо, где президент страны Мишель Бачелет вышла из машины и как все все служащие шла пешком по площади на работу.Её сразу облепили корреспонденты, сопровождая до самых ворот.
На третий день нам подогнали прямо во двор гостиницы малолитражку Тайоту и мы отправились в путь на север Анд в пустыню Атакаму, где практически не бывает дождей.На первой же автозаправке купили дорожный путеводитель, с разделами по регионам страны, которых в Чили десять. Дороги в Чили в любой точке страны очень хорошие и в основном были проложены при Аугусто Пиначете, он понимал, что для поднятия экономики дороги - это номер один, а также из-за плохих отношений с Аргентиной и соседями Боливией и Перу, у которых Чили отвоевала территории в 1879-83 гг. богатые в свое время сульфатами. Боливия потеряла тогда выход к океану и теперь все морские перегрузки в этом регионе проходят в Чилийском порту Арика, который был когда-то перуанским. Отъехав подальше от столицы мы съехали с платной, почти пустой скоростной дороги на сельскую и нырнули в живописные ,покрытые кактусами и цветами Анды.
Темнеет в горах быстро. Указатели дорог и привычные в Америке рекламы, приглашающие путника заночевать, в горах отсутствовали. В городке Илапелл мы въехали на территорию хостела с последними лучами солнца. Хозяйка сдачу давать никак не хотела и на будущее мы знали, что нужно с собой иметь разные денежные единицы. Утром я выбрал грунтовую дорогу по карте и мы тронулись в путь в Андаколло, куда раз в год собираются тысячи поломников посетить местную церковь, искренне веря, что Мадонна в церкви исцеляет от всех болезней.
Четыре тысячи километров за две недели. Позади изумительные города, построенные испанскими завоевателями Ла-Серена, Антофагаста, Сан Педро де Атакама, Арика, завоеватели не только крестили местных жителей с помощью огня и меча, вывозили золото и серебро, но завезли сюда виноградную лозу и оливковые деревья, лошадей коров и поросят. В наши дни благодоря этому наследию Чили вышла в ряд мировых виноделов и производителей оливкого масла. Всю дорогу нас сопровождали лагуны и белоснежные шапки вулканов, с обжигающим лицо солнцем и ледяным холодом в тени, нехватка кислорода на высоте выше четырех километров. Наша бедная маленькая машина дымя и задыхаясь карабкалась по пустынным дорогам, где сотню километров вокруг не было ни одной живой души. Что бы мы делали, если бы машина поломалась? Хорошо, что она была абсолютно новенькая. В багажнике у нас лежали несколько бутылей воды, огромная сетка с апельсинами, помидорами, домашним сыром, всё это мы накупили на местных рынках или супермаркетах по очень дешевой цене. На самом севере у Перуанско-Боливийской границы в маленьком поселке Перинакота на высоте 4,400 метров мы решили заночевать в доме у местных индейцев, которые сдавали комнату, где стояло три кровати. В Перинакоте проживало 19 человек, и похоже одни женщины. Днем они сидят, вяжут из шерсти альпаки одежду, торгуют сувенирами для туристов, какими в этот день и были только мы. За одно они следят чтоб из их церкви не украли стол, который якобы умеет сам ходить и поэтому прикован на цепь как собака. По этой причине мы и остались здесь заночевать,чтоб на следующее утро посмотреть на это чудо.
Стоит отметить, что Анды трудно сравнить скажем с Кавказскими горами. В моем понятии горы - это скалы, камни. Анды - это сплошная земля или дно океана, поднятое на километры ввысь, по которому текут речки тающего снега с возвышающихся конусами вулканов. Сотни домашних лам пасутся вокруг и подальше - дикие викуньи. К Ире подошел любопытный ребенок ламы, но к нему приблизилась его мама и сердито плюнула в него, отогнав в сторону. Когда стемнело, мы взяли бутылку чилийского вина и зашли к хозяйке в дом. Хозяйка, женщина лет сорока, жила со своей пристаревшей мамой. Горела газовая горелка и на ней стояла кастрюля с привинченной крышкой для варки в горных условиях. Жизнь и обстановка у этих людей была очень скромная. По-английски женщины не говорили, мы пользовались нашим русско-испанским разговорником и кое-как вели бесседу. Заснуть мы не смогли, несмотря на три одеяла, температура в комнате ночью резко упала и было ужасно холодно. От высоты и выпитого вина, пить которое не рекомендуется в горах, но этого мы тогда не знали, наши головы разрывались от боли. Ира уже не соображала что делать, и была готова умирать. В полночь мы сели в машину и я спешил спуститься с гор. В лучах фар по грунтовой дороге прыгали зверюшки как зайцы только с длинными хвостами. Три часа машина по крутым виражам спускалась с гор, разделяя горную дорогу с карабкающимися навстречу боливийскими траками, ослеплявшими нас своими фарами. На рассвете на обочине дороги стояло несколько траков, мы встали за ними и заснули. Голова больше не болела. Проснувшись, мы заехали снова в Арику, где отдохнули и помчались на юг теперь уже по дороге вдоль океана. Город Иквики, где когда-то была сульфатная лихорадка и некоторые счастливчики в мгновенье становились богачами и купались в ваннах с шампанским, сейчас находился в упадке. На площади маршировали под звуки оркестра военные. Ленивые тюлени и взъерошенные пеликаны скопились в бухте под ресторанчиком и ждали, когда им что- то бросят.
В Чили нас удивило отсутствие попрошаек. Люди очень доброжелательные. Они видели, что мы туристы, не говорим по-испански, но всегда помогали нам, не желая брать деньги, когда мы их благодарили. Приятно было отметить, что интернет-сервис и ночлег не составляло никакого труда найти даже в самой глубинке страны. Чили в Южной Америке - самая богатая страна, думаю обошла Аргентину и для сравнения с Перу всё здесь стоит значительно дороже, или немного дешевле, чем в Америке. Для путешественников на ограниченном бюджете в Чили хорошо пользоваться автобусами, на которых можно попасть в любую точку страны и за очень дешевые цены за проезд. В стране очень низкая преступность, хотя все гостиницы и хостелы имеют обнесенные высоким забором дворы для парковки машин. Чилийцы любят заметить, что полиция у них не коррумпированная. Несколько раз на дорогах полицейские проверяли наши документы и рады были о чем-нибудь с нами поболтать. От Сантьяго на юг к Патагонии начинается совсем другая Чили: горы теряют высоту и покрыты полутропическими лесами. Много озер и термальных источников, где мы снимали ладжи, купались и отдыхали. Пересекая горы, попадая за день по несколько раз из зимы в лето, то упираясь в Аргентинскую границу или выскакивая к холодным водам океана, так дорогой - змейкой добрались мы до города Пуэрто Мотт. За несколько дней до этого нас прихватила ночь в Темуко. Около часа мы катались по улицам незнакомого города разыскивая ночлег. Вывеска "Мотель". Ира зашла внутрь и скоро вышла с ключом от номера, показывая мне на ворота для заезда машины. Номер показался очень странным, в дверях была вставлена кормушка, как в тюремной камере. Я cел на кровать и увидел себя на потолке в огромного размера зеркале,которое там было прикреплено. На стене висел прейскурант цен, где было видно, что можно снять номер даже на час. Включил телевизор, пытаясь найти Факс Ньюз и посмотреть последние новости, но вместо этого, только один канал с порно. До меня дошло,что мы попали в бордель. Нам вернули деньги и мы выехали оттуда.
От города Пуерто-Мотт паромом переправились на остров Чилуе, это начало Патогонии. С Чилуе мы должны были добраться до Чайтен, который стоит на материке и дальше машиной на самый юг. Девушка-кассир была очень удивлена, что я пытаюсь согласно советам моего путеводителя купить у нее билет на паром в Чайтен и объясняла мне по-испански, что такого города больше нет в природе, его совсем недавно снесло извержением вулкана. К Южной Патагонии теперь для нас не было дороги, к неописуемым по своей красоте паркам и проливу Магелан. Если к северу от Сантьяго небо было все время чистое и солнечное,то здесь низко свисали серые тяжёлые тучи и бесконечно моросил дождь.
Мы решили вернуться в Пуерто-Мотт и взять круиз на корабле на юг, к сожалению в двух компаниях корабли отправляются через неделю и тогда мы опоздаем на самолет домой. Решили отложить Патогонию до следующего раза и мы покатили теперь востока на запад к Сантьяго, оставляя за собой города, в которых инквизиция 186 лет назад ещё сжигала не покорившие индейцев Мапуче, которых в Чили проживает сейчас более 600 тысяч. Горы, эвкалиптовые леса, деревья которые когда-то завезли сюда из Австралии, озера, стада коров и овец, наездники на лошадях и запряженные телеги быками, вершины снежных вулканов с грохотом океанских волн, криком чаек и цветных баркасов сопровождали наш путь. В Валдивии, городе где проживает самая большая немецкая колония, мы провели двое суток, посетив костел, где у входа лежал треснутый колокол, упавший во время землетрясения. В одном месте горели свечи и над ними фото усопших любимых кошек и собак. Гуляя по набережной мы попали на рыбный базар, куда слетелись птицы и притащился огромный морской лев. Прохожие советовали мне и Ире его остерегаться, но продавцы не обращали на него никакого внимания. В Валпараисо мы прибыли уже полные впечатлений и теперь просто хотели отдыхать, бродили по улицам или сидели в ресторанчиках. Затем в Сантьяго мы сдали машину и были удивлены дополнительному счету за разные дорожные налоги. Вместо уплаченных заранее $699 пришлось доплатить ещё $300... Хотя конечно нечего жалеть, мы на этой машине проехали 10,268 километров, заправившись на $1,000 бензина. $1,000 или около ушло на гостиницы и несколько дней проведенные в термах. Плюс перелет $1,400 на двоих. Пробыв месяц в Чили мы уложились в $6,000. В Сантьяго мы остановились снова в Маджестик, но возмутились, когда с нас попросили по прейскуранту $106 за ночь, объясняя, что до этого мы платили $54 и притом с завтраком.
- Тогда идите к интернету, - сказал дежурный, указав на компьютер - И закажите сами.
Через минуту всё было готово, мы заплатили $162 за следующие три ночи и пошли гулять по Сантьяго. Напротив президентского дворца Ла-Монеда стоит памятник строителю светлого будущего Чили, президенту Сальвадору Альенде. Правда этот президент оказался не настолько стойким и пустил себе пулю в лоб так и не успев промыть окончательно мозги чилийцам. Недалеко от дворца протекает горная, бурная и очень мелкая речка Мапуча, глубина - мне по колено. Во время путча 11 сентября 1973 года сюда зашли американские подводные лодки, так об этом трубила в то время советская пропаганда.
Люди в Чили не любят говорить о прошлом и народ разделился в этом вопросе. Я хотел купить себе на память генерала Пиночета, но кроме южноамериканского маньяка - убийцы Че Гевары в сувенирных магазинчиках ничего не было. За месяц мы привыкли к Чили и покидали эту прекрасную страну с чувством печали и надеждой вернуться снова.
Осень 2008. фото www.panoramio.com/user/2216003
