После поездки на Балатон вояж по городам излучины Дуная был простой задачей. Стандартно рекомендуемые к осмотру в этом регионе города - Вышеград и Эстергом. С каждым из них у Будапешта имеется железнодорожное сообщение, а между собой их связывают пароходы и автобусы. Соответственно, любой желающий может сам составить свой маршрут по данном направлению; я решил начать с Вышеграда и его могучей крепости.
К городу можно доехать на автобусе, проходящем через Сентендре, но мне показалось самым удобным ехать на поезде до станции Szob, что на правом берегу Дуная, а затем перебраться через реку на пароме. Электрички в этом направлении идут без пяти минут каждый час, а днем и того чаще. Стоимость проезда на тот момент составляла 490 форинтов, то есть 2,5 доллара. Проведя в вагоне меньше часа, я выбрался на перрон, свернул от рельсов влево и в считанные минуты добрался до причала, где пришлось выложить еще 250 форинтов за переправу. Еще не пробило полдень, как я стоял у подножья скал, увенчанных Вышеградской цитаделью.
Некогда на этом месте стояла римская пограничная фортеция, облюбованная впоследствии словацкими поселенцами, а в 1241 года король Бела IV начал тут работы по сооружению прибрежных укреплений, дополняющих замок в вышине. С того времени в течение 200 лет Вышеград служил летней столицей страны, и его золотые годы пришлись на вторую половину XV века, время правления короля Матьяша, с подачи которого итальянские мастера сделали из здешнего дворца жемчужину архитектуры. В настоящее время тут ведутся ремонтно-реставрационные работы и, пожалуй, еще не скоро люди увидят постройку во всем ее первоначальном блеске.
Меня больше заинтересовали фортификационные сооружения, на берегу Дуная представленные черной башней Соломона, образца XIII века. Вход внутрь был бесплатен, опять же по случаю года венгерской культуры, хотя билет стоимостью в ноль форинтов меня принудили взять в кассе. Зачем такая бюрократия, непонятно... На нескольких этажах сооружения представлены различные экспонаты средневековья, хотя самым интересным является последний уровень, открытая площадка, с которой открывается вид на округу. "Ну и как", спросите вы? "Потрясающе", - отвечу я, - "просто блеск", но только в том случае, если не подниматься в крепость и не знать, как долина Дуная выглядит оттуда!
Мне лично кажется, что к воротам вышеградского замка можно приехать рейсовым автобусом. Не знаю, реально ли это, и где искать остановку, а я путь на высоту 350 метров проделал пешком, сначала по шоссе, а потом напрямик через лес по тропинкам. Не скажу, чтобы в +28 градусов прогулка была легкой забавой, но увиденное наверху определенно стоило затраченных усилий. Во-первых, в крепости устроен музей, где представлены различные костюмы, образцы оружия, копии королевских реликвий (опять!) и т.п. Во-вторых, там имеется музей пыток, где на примере восковых фигур подробно проиллюстрирована история этого дела. В-третьих, возле стен был обустроен этакий средневековый лагерь, где можно было покататься на лошади, пострелять из арбалета, помахать мечом. И, наконец, следовало покорять кручу хотя бы ради панорамы. Покрытые зеленью холмы, между которыми громадной змеей распростерся Дунай, радуют глаз прямо-таки до невозможности. За все это нисколько не жалко выложить 900 монет, и хочется только не отрывать взгляда от окружающего мира, а губы сами по себе шевелятся, напевая: "Па-пара-па-пам... пам-пам... пам-пам..." "Ах, Дунай, голубой Дунай, надо бы прокатиться по тебе в круизе от Пассау до Белграда...", - думал я, спускаясь к прибрежному шоссе. Что ж, пока проехать вдоль всей реки не выходит, можно проделать часть маршрута, добравшись от Вышеграда до Эстергома. Расписание автобусов есть на остановках, и его я приметил еще сразу после высадки с парома. Таким образом, оказавшись в центре городка без четверти три, я удачно состыковался с транспортом в 14.50 Проезд стоил 189 форинтов, уплаченные водителю, народу было едва-едва треть салона, зато по дороге попались контролеры. Заняв место по правому борту, я все время держал в поле зрения Дунай, и чем больше на него смотрел, тем больше он мне нравился. Увлекшись мелькающими за окном пейзажами, я и не заметил, что мы преодолели путь в двадцать пять километров и прибыли в колыбель венгерского католичества. Вот здесь я и свалял дурака, отправившись сперва на террасу над рекой, а потом уже занявшись величественной базиликой: вход на обзорную галерею закрылся в 16.00! Не получив должной порции ощущений от созерцания природных красот этой местности с 72-метровой высоты, я решил усладить себя чем-нибудь другим и предпринял незаконный вояж в Словакию... Приметил, значит, что с венгерской стороны моста, соединяющего две страны, контроля нет, и осторожно пошел по переправе к другому берегу, надеясь, что и там проход свободный. Оказалось, словаки относятся к пропускному режиму куда ответственнее южных соседей, и погранпост исправно функционирует, проверяя паспорта у всех прибывающих из Венгрии. Пришлось, дойдя до шлагбаума, сделать вид, будто я сюда пришел ради съемки эстергомского собора, и возвращаться прежним путем. Больше всего я опасался в тот момент, что в свои будки явятся венгры, и вот тогда придется как-то выкручиваться, но ничего, обошлось. Эх, если бы вся эта компания попала в Шенген... Хотя только для нас, россиян, пересечение границы проблема: местные граждане спокойно таскаются в соседнюю страну за покупками, прямо-таки поток народу с пакетами и сумками течет с сопредельной территории в Эстергом.
Побродив по улочкам города, я ближе к вечеру стал выбираться к вокзалу, зная направление движения лишь приблизительно. Как назло, на улицах не было ни души, и, обнаружив на одном перекрестке двух беседующих теток, я радостно устремился к ним. Оказалось, рано радовался: английским мои визави не владели вообще. Выручило искусство пантомимы - согнув руки в локтях, я изобразил паровоз. Тут же одна из матрон понимающе кивнула, в ее глазах мелькнула искорка, и, подняв руку к небу, она издала гудок "ту-туууу". Теперь пришла моя очередь кивать, после чего мне показали, в какую сторону идти.
Девятый час вечера застал меня бредущим по Будапешту в поисках достойного ресторана. Как назло, попадались пиццерии и фаст-фуды, тогда как пара заведений венгерской кухни выставляла заоблачные цены. Был конец поездки, денег оставалось негусто, а следовало между тем достойно отметить два событий - собственный день рожденья и прощание со столицей Венгрии. И удача мне улыбнулась, кто ищет, как говорится, то всегда найдет! Фортуна подмигнула мне из дверей дома 55 на Jozsef korut, в котором таился симпатичный ресторан в национальном стиле, с приемлемыми ценами в виде 2400 форинтов за ужин из трех блюд, с залом для некурящих, со свечами прямо на столике. Отведав мяса по-цыгански, я пришел в форменный восторг, сладкие блинчики были также похвальны. Вернувшись домой в двенадцатом часу, я мог смело сказать, что день выдался просто замечательным!
Последнее утро в столице Венгрии я решил провести на будайских холмах, слоняясь бесцельно вдоль рыбацкого бастиона к придворцовой террасе, и посетив военный музей, весьма обширный и интересный. В 12 дня меня разлучил с Будапештом все тот же угрюмый мужичок, нанятый фирмой для трансфера, но ни его суровая физиономия, ни перспектива совершить абсолютно ненужную пересадку в Москве, не могли испортить общего впечатления от поездки. Конечно, Венгрия заслуживает внимания куда больше, чем можно уделить ей за одну неделю, но не все еще потеряно: я старательно лелею надежду еще раз оказаться в этой стране.
