До Санаина мы добрались на третий день нашего пребывания в Армении, поэтому уже успели посмотреть Ереван, Эчмиадзин, и кое-что еще. Но это место всё равно ошарашило нас как холодный ливень посреди лета. Тут мы словно столкнулись с бездной. Темной, таинственной и непредсказуемой. Всё это, естественно, лишь мои личные впечатления, но именно таким Санаин открылся мне.
Начало этой встречи было прозаичным. Мы долго петляли по горным дорогам, въехали в пригород Алаверди, где по улицам неспешно прогуливались чумазые свиньи, и, наконец, припарковались у неказистого, сутулого забора.
Наш гид поднялся по склону, усыпанному черным, блестящим шлаком, который остается от перерабатываемой местным горнодобывающим заводом руды, приоткрыл ржавые ворота и мы шагнули в совсем другой мир.
Этот мир, фактически не имеющий никаких границ с пыльной, горной деревушкой, так разительно отличался от неё, что казался нереальным.
Людей вокруг не было. Птицы не пели. Не было даже ветра, от чего еще неуспевшие обзавестись листвой голые ветки мертвым кружевом застыли на фоне старых, темных камней. Крылатые каменные стражи, да кресты охраняли покой этих стен или предостерегали от входа внутрь.
Место это меньше всего напоминало христианский монастырь. Скорее, это был древний замок, чьи хозяева давным-давно забросили его, оставив старые стены каким-то другим существам.
И существа эти вовсе не казались мне дружелюбными. Напротив. Мне мерещилось, что за старыми каменными стенами притаилось нечто враждебное, чьё появление перед нами сдерживал только дневной свет.
Этот темный замок внимательно наблюдал со своего холма за чужаками, побеспокоившими его дневной сон и под этим пристальным взглядом чужаки ёжились и с опаской озирались по сторонам, пытаясь разглядеть в темных, пустых арочных проемах тени здешних хозяев.
Даже монастырская колокольня торчала посреди пустого монастырского двора словно укрепленная, сторожевая башня, призванная не пустить в этот сумеречный мир чужаков. И еще неизвестно, не притаилась ли на ней пара призрачных лучников.
В общем, при желании здесь можно было напридумывать множество разных небылиц и найти немало странностей. Например, сложен Санаин из аккуратно подогнанных друг к другу базальтовых блоков. Чтобы увидеть такие идеальные швы, неугомонные туристы едут через пол мира в жаркую Латинскую Америку или Египет, а потом долго рассуждают о том, что уж людям точно не под силу сотворить такое. Работа действительно идеальная. Причем эти вплотную подогнанные друг к другу камни в Санаине не самые древние. Он, как и многие другие армянские монастыри, стоит на месте еще более древнего языческого храма (читай — капища). Правда, от него почти ничего не сохранилось. Но если знать, где искать, то внутри одной из санаинских церквей можно найти остатки древних языческих капителей.
В Санаине множество разных колонн, которые отличаются и по форме, и по декору. Встречаются среди них очень странные, которые нигде мне больше не попадались. Их каменные тела напоминают то ли какие-то сосуды, то ли тубусы для хранения свитков.
А еще древние санаинские хачкары (памятные камни) удивительным образом напоминают современные микросхемы или электронные модули.
Да и под силу ли было при помощи примитивных орудий «сплести» такое каменное кружево, на изготовление которого даже сейчас с использованием электрического инструмента уходят долгие месяцы?
Вся земля в Санаине – это кладбище, все полы в местных храмах – это могилы. Тут и князья, и священники, но большинство могил безымянные. И это тоже добавляет Санаину таинственности.
Среди этого «мемориального паркета» тоже можно найти кое-что интересное. Вот, например, детская надгробная плита, изображение на которой до странности напоминает современную флешку. Да и почему изображенное на ней детское лицо украшает борода, тоже непонятно.
В общем, если вы любите отыскивать в исторических местах разные странности в стиле Грэма Хэнкока, то в Санаин вам, безусловно, стоит заглянуть. И дальше лучше не читайте, так как одно сплошное научно-историческое разочарование получится.
Итак, про санаинские камни точно известно, что никакая инопланетная цивилизация или высшие силы их не касались. Всё здесь сложено и сделано руками человеческими, такими же, как у нас с вам.
Кроме этого, Санаин – это абсолютно христианское место. Никакой темной мистики здесь нет. Также как нет эльфов, гномов, фей, лесных и озерных духов и прочей чертовщин, к фантазиям о которой так располагает внешний вид этого места.
Правда, точной даты основания Санаина никто не знает. По легенде стоит он там, где на месте древнего языческого храма еще в IV в. установил каменный крест сам Григорий Просветитель.
А вот первый христианский храм, Сурб Аствацацин, появился здесь только в первой трети в X в. Его поставил в честь Богородицы армянский царь Аббас Багратуни. Было это, предположительно, в 934 г. Поэтому Сананин до сих пор ведет спор за первенство с еще одним великолепным монастырем, Ахпатом, который расположен недалеко от этих мест. Есть даже легенда, что название «Санаин» происходит от искаженных слов «са нраниц ‘инэ» — этот древнее того.
Второй храм Всеспасителя (Сурб Аменапркич) был построен в Санаине в 957-962 гг. женой Ашота III Милостивого, Хосровануш. Этот храм был посвящен сыновьям Ашота и Хосровануш, Гургену и Смбату. Каменный барельеф с их изображением и моделью храма в руках сохранился на восточной стене храма Всеспасителя. Такое украшение является вполне традиционным для архитектуры Византии и весьма редким для Закавказья.
В 1061 г. в Санаине построили небольшую церковь св. Григория. Интересна она тем, что внешне выглядит практически круглой и чем-то напоминающей современные ракеты, а внутри у неё есть небольшие угловые ниши, которые придают зданию определенное сходство с крестом. Такая квадратная конструкция, вписанная в круг, была характерна для более ранней архитектуры, а именно для VII в. и появление подобной церкви в XI в само по себе весьма интересно.
Вообще в X-XI вв. дела у монастыря были весьма неплохи. Ему отошли обширные земельные наделы, а количество братьев доходило до полутысячи. Предположительно, среди них было много армянских священнослужителей, изгнанных из Византии по приказу императора Романа Лакапина.
Многие из них были хорошо образованы, что позволило преобразовать монастырскую школу в академю (чемаран) Григора Магистроса Пахлавуни. Также при Санаине появился скрипторий, где переписывали книги.
Таким образом, монастырь превратился в крупнейший образовательный и просветительский центр, а хранящиеся в нем книги делали Санаин обладателем несметных сокровищ. Ведь в средние века книги ценились на вес золота и даже для нескольких манускриптов было принято строить солидные хранилища. Санаинское книгохранилище было построено в 1063 г. и являлось крупнейшим в средневековой Армении.
К сожалению, в 1064 г. Санаин разграбили сельджуки, в 1104 г. – персы, а в 1139 г. по монастырю беспощадно прошлось землетрясение. Однако в 1185 г. и 1211 г. здесь отстроили два гавита (притвора). Помимо прочего они выполняли вполне утилитарную функцию, а именно служили «переборкой» между церковью Богородицы и Всеспасителя, что помогало снизить урон от землетрясений.
Гавиты в Санаине разные. Старый, 1185 г., пристроенный с запада к храму Всеспасителя, имеет внутри четыре опорных колонны. Новый гавит, 1211 г., пристроенный к храму Богородицы, внутри состоит из продольных нефов.
Это совершенно фантастические сооружения. Бродить под их сводами можно бесконечно долго. Если, конечно, вы не боитесь потревожить покой древних могильных плит.
В общем, Санаин – это удивительное место, которое, несмотря на достаточное удаление от Еревана, я рекомендую посетить в обязательном порядке. Что касается времени визита, то, на мой взгляд, его лучше всего совершить летом, когда монастырские крыши покрываются зеленой травой, а стены прячутся за зелеными ветками деревьев. Вот тогда Санаин действительно превращается в сказочный замок. Но и весной здесь было очень красиво.
Если поедите в Санаин самостоятельно, то сначала нужно будет добраться до города Алаверди. Дальше есть два варианта. Первый — добраться до монастыря на автобусе (маршрутке), ориентируясь на гостиницу «Дебед», хотя любой местный вам подскажет дорогу, а если повезет, то и подкинет на своей машине. От гостиницы нужно повернуть налево, на восток и дойти до музея Анастаса и Анушавана Микоянов, которые были родом из этих мест. Дальше нужно повернуть направо и поднятья вверх по улице. Она немного попетляет, но при помощи местных жителей промахнуться будет сложно. Второй вариант – подняться к монастырю на фуникулере, что намного интереснее. Вагончики ходят с интервалом около 10 минут с раннего утра до поздней ночи. Но есть перерывы, по-моему, с 10.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00. Стоит удовольствие 50 драм. От верхней станции фуникулера нужно будет пройти еще метров 400 до гостиницы «Дебед» и дальше как описано выше.
Рядом с монастырем есть небольшой сувенирный магазин, по некупленным в котором глиняным баранам я тоскую до сих пор, а также несколько ларьков с вязаными носками, медом и прочими нехитрыми сувенирами. Из инфраструктуры есть еще туалет, вход в который стоит 20 драм, но если мелочи у вас нет, то пустят и бесплатно.
Остальные материалы из этой поездки:
Камни у ног господних - АрменияАрмянская трапезаАрмения. День 1.Отель Валенсия Резерт и аквапаркАрмения. День 2. Не спеши, и всё успеешьАрмения. День 2. Сошествие ЕдинородногоАрмения. День 3. От Еревана до Ахпата. Подорожные хроникиАрмения. День 3. Ахпат – разбежавшись прыгну со скалыАрмения. День 3. Одзун. Древние камни с живой душойАрмения. День 3. Алаверди. Вальс абрикосовых лепестковАрмения. День 4. Хор Вирап – монастырь над темницейАрмения. День 4. Арени-1. Старше пирамид и СтоунхенджаАрмения. День 5. Синяя вода, Черный монастырь и золотая рыба
