Старый город. Ч-1. История и архитектура

Во время нашей первой экскурсии по Сане гид повёл нас в Старый город через Бурум-квартал. Дома-башни здесь слегка расступились, образовав пространство, которое используется под огороды. Капусту и помидоры на данном пятачке выращивали во все времена, причём грядки расположены намного ниже уровня улиц.
По словам гида, городская застройка этого места никогда не коснётся, ибо участок земли принадлежит не какому-то конкретному человеку, а целой мечети. Кстати, здешняя земля вулканического происхождения, и при хорошем поливе весьма плодородна.

Пока мы что-то рассматривали и фотографировали, нас заприметил один местный житель. Вступив с нашим гидом в диалог, и узнав, что мы из России, он пригласил нас к себе в дом.
7 лет назад мне уже приходилось бывать в Сане, проходил я и через Буррум-квартал. Самое интересное, я даже помню этот дом, правда, тогда меня в гости не пригласили.
Открываем массивную деревянную дверь, заходим в дом. На первом этаже, как и ожидалось, устроен склад. Здесь хранятся какие-то продукты и инструменты. Однако дом богатый, поэтому всевозможных коз и баранов хозяева не держат. Внутри в центре здания большой массивный столб, который огибает ведущая на этажи лестница. С помощью этого столба, к стенам деревянные крепятся конструкции, разбивающие дом на этажи.
Снимаем обувь, поднимаемся вверх, вслед за хозяином. Проходя 4 и 5 этаж, слышим какие-то детские и женские возгласы. Безумно интересно, но нас туда не приглашают – женская половина табу.
Хозяин приводит нас на самый верх. Здесь устроена закрытая стеклянная терраса, предназначенная для приёма гостей. Плюхаемся на диваны, и уже через пару минут дочка хозяина приносит нам сладкий чай.
Начинается неспешный восточный разговор, из которого выясняется, что йеменец захотел показать нам иностранцам свой дом, точнее похвастать своим богатством и социальным статусом. Причём туристов из США, или, просто большую группу, он к себе в дом приглашать бы не стал.
Закрытая стеклянная терраса, где нам довелось побывать, называется диван, заходить сюда могут только мужчины (для моей жены хозяин сделал исключение). Рядом открытая терраса манзара, откуда принято любоваться пейзажем. Диван Джамала после обеда, как правило, всегда наполняется друзьями. Гости приносят с собой Кат и жуют его вместе с хозяином, обсуждая различные дела и проблемы.
Хозяина дома зовут Джамал Йоннис. Он занимается поставкой запчастей к всевозможной сельскохозяйственной технике. Дом был построен не самим Джемалом, а его отцом.
Спрашивать о количестве жён вот так в лоб неприлично, однако мне это было безумно интересно, поэтому пришлось идти обходными путями. Любопытство своё я удовлетворил, выяснив, что у Джамала две жены, и брать третью он уже не хочет сам. В Йемене, как и в России, хватает своих проблем, связанных с воспитанием детей и с их образованием.
Джамал принадлежит к городской общине шиитов-зейдов, родом он из Шахары. Это местечко известно далеко за пределами Йемена своим удивительным каменным мостом, который нависает над пропастью. Местные шииты построили его во времена второго турецкого правления. По легенде разбить мост можно одним ударом – нужно только знать, куда ударить.
Впрочем, добраться в те края иностранцу в настоящее время тяжело, ибо в районе Шахары по словам Джамала неспокойно.

Как и в любом йеменском доме у Джамала также имеется автоматическое оружие. Какое и сколько, хозяин не ответил, сказав, правда, что когда у него родился последний сын, он сразу купил для него Калаш, отстреляв на радостях в небо два магазина патронов.
Отмечу для справки – население Йемена 20 млн. человек, и по статистике на одного жителя этой страны приходится 4 ствола.
Дом Джамала расположен возле знаменитой улицы ас-Саиля (текущая) которая проложена в городе по руслу вади. После хорошего дождя здесь можно увидеть, как мощный поток несёт в себе прямо по улице автомобили.

Рядом с домом свободное пространство, где Джамал планирует построить небольшое кафе. Однако всевозможной бумажной волокиты в Йемене наверно ничуть не меньше чем в Москве, и чем закончится его хождение по кабинетам, предположить трудно.
Одним словом, мы очень душевно посидели и пообщались, что дало нам возможность посмотреть как устроен обычный йеменский дом, а также заглянуть внутрь йеменской семьи – ячейки йеменского общества.
Уже на улице гид Мунир показал нам встроенный в дом Джамала рог — сделано это от сглаза. Возможно, именно поэтому хозяин не боится приглашать к себе гостей. Позже приглядевшись, мы стали примечать подобные амулеты и на некоторых других зданиях, расположенных порой даже возле мечетей. Ислам более терпим к суевериям, нежели христианство.
Вообще, люди Востока и люди Запада очень и очень разные. Попадающий к арабам европеец часто видит на улицах мусор — однако это вовсе не означает, что в домах местных жителей также грязно. Восточные люди исторически не считают улицу своей территорией, именно поэтому они там и мусорят. В Йемене власти стараются вести разъяснительную работу, но получается это у них, прямо скажем не важно.
Впрочем, везде и во всём есть не только минусы, но и плюсы. Гуляя в Сане по улицам Старого города пользуешься повышенным вниманием со стороны местных жителей. Вначале это слегка напрягает, но после к подобному привыкаешь, и невольно чувствуешь себя кинозвездой. Все хотят узнать, откуда ты приехал? Нравится ли тебе Йемен? Как и чем люди живут в твоей стране?
Таким образом, перемещаясь по городу, едва успеваешь закончить один уличный диалог, как возникает новый. Люди просто так от души угощали нас свежевыпеченным хлебом и апельсинами. Мужчины и дети при этом охотно фотогровались.
Узкие улочки наполнены переходами и поворотами, местные жители выныривают буквально из ниоткуда. Не зная дороги заблудиться в Старом городе легко и просто, но если не паниковать, то любая дорога выведет на городской базар, от которого легче всего сориентироваться, а если кого-то спросить, любой житель Старого города с радостью объяснит и покажет нужное направление.
Через два дня в своём квартале возле отеля «Арабия Феликс» мы уже узнали самую активную часть детворы. Из взрослых запомнился невысокий старичок. Разговорившись, мы выяснили, что в прошлом он чемпион Йемена по настольному теннису – соответственно тот факт, что у мужчины 4 сына и 4 дочери был вполне понятен. В теннис в Йемене теперь уже не играют, ибо спортивная ассоциация развалилась. Видимо, поэтому дети чемпиона родили своих детей с перехлёстом то в одну, то в другую сторону.
При всей кажущейся монотонности строений, каждый квартал имеет свои особенности, отчего дети с одной улицы играть на другую не пойдут. Люди на Востоке во все времена стараются держаться друг друга по родственному или по религиозному принципу.
Сана носит титул хиджры, что делает невозможность вражды на её территории. Впрочем, всё это в прошлом — не все мусульмане данную заповедь соблюдают.
В любом случае, шииты-зейды, сунниты, исмаилиты, а также пришлые выходцы из Сомали, индусы и пакистанцы — все стараются образовать общину и поселиться как можно ближе друг к другу.
Племенная организация арабов и в частности йеменских сложилась ещё во времена древней античности.
Вспомним такой случай. В 622 году над проживавшим в Мекке Мухаммедом (да будет доволен им Аллах) из-за его проповеднической деятельности стали сгущаться тучи. Многобожники курайшиты решили убить Мухаммеда (мир ему). Дабы не навлечь ответную месть со стороны родствеников Мухаммеда, курайшиты выбрали по одному человеку из каждого своего рода, которые должны были расправиться с пророком. Делалось это с тем расчётом, что род Мухаммеда (мир ему) всему племени курайшитов мстить не будет.
Далее пророк предупреждённый Аллахом успел скрыться, а в его доме, в его постели курайшиты нашли Али, который подменил собой своего двоюродного брата.
Здесь мы видим чёткое деление и взаимодействие по родовому признаку свой — чужой. Стоит отметить, что с тех пор в Аравии мало что поменялось.

Конечно, на нравы жителей Южной Аравии серьёзнейшим образом повлиял ислам, однако Йемен по большому счёту избежал постоянного нашествия чужеземных армий и пришлых народов, отчего древние племена, такие как Бакиль, Хашид, Синхан существуют и поныне.

Далее мне вновь хочется затронуть тему взаимоотношения мужчины

и женщины. Нужно ли объяснять, что в Йемене жених и невеста до свадьбы друг друга чаще всего не видят — за них всё решают их родственники.
В 90-х годах прошлого в Йемен вернулся ислам, причём в ещё более строгой форме. Гид Мунир рассказал нам, что до этого был некий период оттепели, и Йемен в чём-то старался даже походить на Европу.
Так, например Мунир со своей будущей женой до свадьбы встречался. Во время прогулки по Старому городу Мунир показал нам дом и окно, куда он, в эпоху отсутствия мобильников, камушек своей невесте бросал. Делалось это дабы вызвать девчонку на свидание.
А вообще, на мой взгляд, положение женщины в Йемене незавидное. Враги ислама утверждают, что женщины мусульманки в рай не попадают, так как якобы где-то там написано, что у женщины нет души. Учёные мужи ислама им противоречат – дескать, женщина в рай попадает, так как её туда приводит мужчина (муж, брат, дядя или отец).
Пусть богословы спорят про рай между собой, однако отмечу, что женщина в Йемене в обычной земной жизни достичь каких-либо реальных не сможет.
А как жили люди в Аравии до прихода сюда ислама? Какова была роль женщины? Какие права были у мужчины? Узнать в арабских странах что-либо об их доисламском прошлом крайне сложно. Арабские источники вспоминают об «эпохе невежества» только для того, чтобы её сурово осудить.
До нас дошёл текст Страбона, который, отметим, сам здесь не был. О Южной Аравии историк излагает следующее:

«Все мужчины одного семейства имеют женой одну и ту же женщину. Всякий, кто к ней входит ради полового сношения, оставляет перед дверью палку, так как каждый мужчина, согласно обычаю, должен ходить с палкой. Ночь она, однако, проводит только со старшим в семье. Все ее дети считаются между собой братьями и сестрами. Мальчики, достигнув половой зрелости, также совокупляются со своей матерью. Неверность мужчины, который предпочел женщину из другой семьи, карается смертью».

Можно ли в это верить? Даже не знаю!
В свою очередь известный археолог и учёный Жан Франсуа Бретон в своей книге «Повседневная жизнь Аравии счастливой времён царицы Савской» уже в наше время пишет следующее:

«В полукочевом племени Хумум, обосновавшемся на плато к югу от Тарима, женщина может иметь внебрачных детей, которые в таком случае носят имя матери или имя своего дяди по материнской линии, а ее внебрачные связи не влекут за собой кару за супружескую измену. Однако ее неверность осуждается, напротив, очень строго, когда ее муж «у очага», то есть дома, не в отлучке. Как бы то ни было, женщины из племени Хумум пользуются большой сексуальной свободой как до заключения, так и после заключения брака. А каковы обычаи в этой области у других йеменских племен?
По сообщениям некоторых средневековых путешественников, женщина из племени Сару могла взять себе любовника, когда муж в длительном путешествии; по другим источникам, в ряде деревень было принято, в качестве гостеприимства, предлагать гостю на ночь женщину. Все это, как кажется, указывает на то, что йеменская женщина не была стеснена слишком строгой моралью, что она могла становиться любовницей по собственному выбору и что ее дети оставались под опекой ее брата (как правило, старшего).»

Конечно, в каждом племени были свои традиции, но здесь текст мне кажется более реальным и правдивым нежели у Страбона.

Теперь хочу рассказать об одном уличном диалоге. К нам подошла поговорить девчушка-подросток. Из дальнейшего разговора выяснилось — девочка мечтает стать учительницей английского языка. Большего достигнуть в Йемене она просто не сможет, а об эмиграции даже не помышляет.
При всём при этом ей очень хотелось от нас узнать, как живут люди в далёкой России. Телевизор у неё в доме есть, но спутниковой тарелки нет, поэтому она, как и все, довольствуется двумя программами йеменского телевидения, которые также не всегда удаётся посмотреть по причине частых перебоев с электричеством.
С первого взгляда было видно, что девочка очень добрая и положительная. Она буквально светилась счастьем от того, что удалось пообщаться с иностранцами, правда сфотографировать себя всё же не разрешила. В коротком диалоге мы с женой рассказали ей про Москву и про Россию. Точнее, говорила с ней всё больше моя жена, а я, листая снимки на фотоаппарате, показал ей вот эту фотографию.
Трудно описать, какой восторг это вызвало! При нынешнем положении дел девчонка не сможет жить так, как она захочет – современное йеменское общество наставит её на путь истинный, где высшей точкой мечтаний и карьеры может быть максимум работа учителем английского языка.
Остаётся только задаться вопросом, как так получается, что одна из сур в Коране говорит: «В исламе нет принуждения», тогда как женщины стран, где на смену социализму-атеизму пришёл ислам, предпочли быстренько спрятаться в паранджу, словно черепахи в панцирь?

Однако это одна сторона вопроса. Находясь в Йемене, я несколько раз слышал, что в Сане местные бизнесмены не хотят создавать большие продуктовые универмаги, так как женщины частенько воруют продукты, а обыскивать их никто не имеет права. Спрячет дамочка что-то под паранджу и всё. Прикоснуться к ней продавец не может – иначе это будет считаться оскорблением не только женщины, но и её рода. Вот тебе и раз? Что называется, приехали!

Одним словом, везде и в любой стране не смотря на религиозные различия, люди примерно одинаковы, также в любом обществе существуют свои большие и малые тайны, проникнуть в которые человеку со стороны порой крайне сложно.