Нам сказали, что в Калифорнию лучше всего приезжать где-то в марте-апреле, когда все цветет и нет жары. Мы приехали в конце марта, когда в Москве была слякоть и местами еще лежал снег и, как и было обещано, попали в самый разгар цветущей весны. Хотя если подняться в горы, например, в Йосемити, снег и даже лыжников в это время можно застать и в Калифорнии. А если приехать в Санта-Круз или в Монтерей, можно увидеть не только серфингистов в гидрокостюмах, но и обычных купальщиков в плавках.
Да и вообще калифорнийский климат — штука непредсказуемая. Вы можете приехать в Сан-Франциско из ближайшего городка — Конкорда или Питтсбурга, где стоит нечеловеческая жара, вылезти из метро, которое тут называется BART, на Маркет-стрит и мгновенно промерзнуть до костей, потому что с трех сторон город окружен суровым Тихим океаном. Такие прыжки и гримасы температуры можно наблюдать и в других местах, скажет, в Лондоне, но в Сан-Франциско контраст куда сильнее. А забираться на смотровую площадку Виста Пойнт, расположенную по другую сторону знаменитого моста Золотые Ворота, без теплой куртки не рекомендуется вообще в любое время года. В общем, как говорили в старые времена: Америка – страна контрастов. Это точно.
Вообще, бродя на Сан-Франциско, я поражался, как легко было работать в прошлые годы международным болтунам-пропагандистам. За день тут можно наснимать километры негатива и пропаганды любого сорта — бомжей с тележками, афроамериканцев, которые на каждом перекрёстке лупят по кастрюлям и вдобавок пытаются впарить вам диски с этой «музыкой», протестующих всех сортов – против расизма, однополых браков и всего остального. Нужно прямо у Капитолия в Сакраменто, здешней столицы? Сколько угодно. А вот проповедник, которого никто не слушает, на остановке известного по фильмам трамвайчика, который на самом деле не электрический трамвай, а кабельный транспорт, который тянут на тросе под рельсами. Он появился еще в конце 19-ого века, потому что лошади не могли забираться на холмы, где повадилась селиться местная знать… Плюс уличные музыканты и велорикши рядом с роскошными особняками на заставленном «мазерати» и «теслами» бульваре Линкольна. Где, кстати, проживала Шерон Стоун. В общем, их нравы. Я уж не говорю про район Кастро, мировую столицу ЛГБТ- сообщества, где под семицветными флагами парочками прогуливаются мужчины и притом с собачками. Ужас!
Впрочем, куда интересней другое. Например, история о том, как удалось сохранить реликтовые тысячелетние секвойи, которые выше Статуи Свободы и которые при этом активно пилили на мебель. Так вот создать знаменитый заповедник Редвуд Парк удалось исключительно благодаря богатым меценатам, которые выкупали у владельцев участки реликтового леса и передавали штату для создания заповедника. Именно благодаря им красные секвойи не пошли на шифоньеры, а радуют туристов, которые приезжают сюда со всего мира. Впрочем, почти каждый калифорнийский заповедник, а их тут великое множество, обязан своим существованием вот таким благородным дарителям.
Да и вообще в Калифорнии есть на что посмотреть. И, что особенно приятно нашему замученному колдобинами водителю, добраться до здешних достопримечательностей по замечательным калифорнийским хайвеям не составляет никакого труда. Дорожная разметка ясная и понятная, разрешенная скорость 65 миль, но все едут 75, а штрафуют тут не за превышение скорости, а, наоборот, за езду слишком медленную. Водители в основном аккуратные, по рядам не прыгают, вот только поворотники включать не любят, это есть. Но при этом, проехав несколько тысяч миль, мы не видели ни одной аварии.
Кстати, машины на дорогах в основном японские, они надежней и экономичней, а бензин вовсе не так дешев, как я думал: где-то два с половиной – три доллара за американский галлон. Хотя пятилитровых «мустангов», «кадиллаков» и «корветов» тоже хватает.
Теперь про достопримечательности. Конечно, на одном из первых мест в северной Калифорнии стоит национальный парк Йосемити: невероятной красоты горы, долины и пара десятков водопадов, самый большой высотой больше 700 метров. Он падает вниз с такой силой, что брызги разлетаются на много метров и подойти к нему не промокнув насквозь просто невозможно. В заповеднике водятся олени, этих сам видел, а также рыси и медведи, которые по счастью нам не попались. Но так везет не всем.
Кстати, практически все калифорнийские заповедники снимались в каких-нибудь фильмах. Йосемити — в «Разломе Сан-Андреаса», а Редвудс с его гигантскими секвойями, чей возраст иногда превосходит три тысячи лет, не раз снимался у Спилберга! А вот заповедник Пойнт Лобос, расположенный на берегу Тихого океана, знаменит тем, что именно его пейзажи невероятной дикой красоты вдохновили Стивенсона на написание «Острова сокровищ». Действительно, очень похоже.
А если уж мы заговорили о писателях, то обязательно стоит увидеть скромную могилу Джека Лондона, не только замечательного писателя, но и очень богатого человека. Который купил огромную долину, завел там ферму, оснащенную по последнему слову техники тех времен, и построил Дом Волка – дом своей несбывшейся мечты. Который, увы, сгорел, что с мечтами случается.
А неподалеку от поселка Глен-Эллен, где расположен дом-музей писателя, находится город Сонома или по-индейски Лунная Долина, который считается центром местного виноделия. Кстати, калифорнийцы вообще считают себя большими знатоками вин и обожают устраивать соревнования, типа, какое вино на вкус благородней и дороже. Я как-то тоже принял участие в таком испытании, где втемную предлагалось отличить калифорнийское за 5, 10 и 15 долларов за бутылку, и позорно посчитал самым дорогим вино за 5 долларов. Так что на мой вкус все здешние вина вполне хороши.
А еще Калифорния – это, понятно, Силиконовая Долина со Стенфордским университетом посередине, архитектура которого напоминает Андалузию и на территории которого мы обнаружили еще одних «Граждан Кале». А еще знаменитый университет Беркли, красиво расположенный в заливе Сан-Франциско с потрясающим видом на город. Хотя лично я предпочёл бы чуть менее известный Калифорнийский университет в Санта-Крузе, где после занятий можно взять доску и покататься на волнах. Кстати, между Сан-Франциско и Санта-Крузом расположен еще один любимый киношниками объект: тот самый залив Монтерей-Бей, куда раз в год приходит самая большая в мире волна – мечта всех серфингистов. Но ее ждут в мае и мы не застали.
Все это можно увидеть на фото, а мы отправляемся в аэропорт. Наша следующая остановка – Нью-Йорк.
