Что говорить? Сан-Франциско — город очень неровный, весь в холмах, как многогорбый верблюд. Гуляя пешком, приходится изрядно попыхтеть, перебираясь с одного "горба" на другой. Но, как верно отметил 1499Sergey, хочешь получить удовольствие от прогулки — поработай ножками.
Поэтому, пошли дальше работать.
Напомню, мы расстались накануне на вершине Русского холма, откуда открывается недурственный вид на Даунтаун Сан-Франциско, что и предопределило траекторию дальнейшего нашего передвижения.
На нашем пути — Чайна-таун — самый старый и крупнейший китайский квартал Северной Америки. В нём, как я заметил, много китайцев и... некитайцев, но в основном это приезжие туристы. Всего же китайцы по статистике составляют около пятой части населения Сан-Франциско.
Некитайцев — тоже много. Чайна-таун — один из самых посещаемых туристами районов города.
Наверное, мало в мире крупных городов, в которых бы не было Китайского района. У меня даже складывается впечатление, что в обозримом будущем на Земле образуется одно государство — Соединённые штаты Китая.
Чайна-таун имеет, разумеется, свою историю. Он стал основным местом поселения китайских иммигрантов, прибывавших в США в XIX веке через Тихий океан. Большинство китайских иммигрантов того времени работало на крупные компании, нуждавшиеся в дешёвой рабочей силе.
Землетрясение 1906 года практически полностью уничтожило Чайна-таун. Его даже предлагали перенести в другую часть города. Но затем передумали и восстановили на прежнем месте.
Мы прошлись по главной улице Чайна-тауна — Грант авеню (Grant Avenue), которая, к слову, названа в честь президента США Ulysses S. Grant.
Попасть сюда можно через символические ворота на Буш стрит (Bush Street), которые охраняют два каменных льва. Это небольшое сооружение — официальный вход в Чайна-таун.
Кстати, ворота эти были подарены городу Китайской Народной Республикой в 1970 году. По форме они повторяют церемониальные "ворота почета", типичные для китайской архитектуры.
Если напряжётесь и вспомните китайский язык, то, как и я, прочтёте под крышей ворот следующее: "Всё под небесами для блага народа. Входите, пожалуйста!". Эта фраза принадлежит китайскому политическому деятелю, Сунь, кажется, Ятсену или ещё кому-нибудь Сунь.
Одно из интересных зданий Китайского города — Trade Mark — было построено первым в районе после разрушительного землетрясения 1906 года. Архитектор – американец, родившийся в Шотландии, Thomas Patterson Ross, спроектировал здание в китайском стиле.
На меня, если честно, Китайский район не произвёл особого впечатления. Grant Ave — подобие огромного рынка-муравейника. Тесно, не очень опрятно, повсюду лотки с дешёвым китайским ширпотребом и множество забегаловок.
Хотел было приобрести здесь печенья с предсказанием судьбы (Fortune Cookies), но гид испортил всю "оперу", сообщив, что этот продукт в Китае не известен и никакого отношения к Китаю не имеет.
Покинув зажатый в тиски Даунтауна Китайский квартал, мы устремились в район Юнион-сквер. Здесь нет привычных для Сан-Франциско холмов, которые спасали вашего покорного слугу от зябкой погоды, поэтому уличная прохлада стала пробирать меня до мозга костей.
Мои же спутники, гид и ещё один путешественник из нашей банды, чувствовали себя в таком температурном режиме, как рыбы в воде. Они бодро шествовали в шортах по тротуарам, изумляя прохожих, а меня невольно заставляли ёжиться от одного их неодетого вида.
Я уже не первый раз замечаю повышенную морозоустойчивость у жителей Москвы и Подмосковья по сравнению с сибиряками. Не случайно, видно, говорят, что сибиряки отличаются от других тем, что теплее одеваются.
Приближаясь к площади Юнион-сквер, расположенной в самом центре Сан-Франциско, я увидел пару припаркованных полицейских мотоциклетов. Стражей правопорядка спасло лишь то, что прокатиться с ветерком на их стальных конях удержало меня лишь опасение этого самого свежего ветерка в моём предпростудном состоянии.
Площадь Юнион-сквер славится своими внушительными универмагами, престижными бутиками, сувенирными магазинами, художественными галереями, а также ресторанами и салонами красоты.
Жизнь кипит здесь чуть ли не круглые сутки, а людской поток не прекращается ни на секунду. Именно отсюда, говорят, большинство гостей мегаполиса начинают своё знакомство с ним, а горожане назначают друг другу свидания и деловые встречи.
Моё внимание привлекли звуки латиноамериканских танцев, исходивших от небольшой эстрады. Люди не самого молодого возраста лихо выводили рулады самбы или чего-то подобного, зажигая присутствующих зевак, и меня в том числе. Вообще, я не раз замечал свойство многих американцев зажигать своей энергией окружающих, что не может не нравиться, если делается также ненавязчиво, как в этом случае.
Одной из главных достопримечательностей Юнион-сквер является отель Westin Saint Francis, имеющий давнюю историю и славящийся своим роскошным интерьером. В 1906 году он пережил страшное землетрясение и пожар, после чего подвергся масштабной перестройке. В нём же, как пишут, американская радикалка Сара Джейн Мор в 1975 году совершила покушение на президента Джеральда Форда.
В качестве ещё одного знакового исторического объекта на площади выступает высокая гранитная колонна, венчает которую статуя девушки, балансирующей на шаре на одной ноге, при этом держащей в руках трезубец и лавровый венок. Посвящена скульптурная композиция адмиралу Дюуи, отличившемуся в битве в Манильском заливе в ходе Испано-американской войны 1898 года.
Ну, это я так, к слову, поскольку ни об адмирале Дюуи, ни о битве в Манильском заливе, и даже об испано-американской войне 1898 года я ничего не слышал. Наверное, важные события. Я как-то пропустил.
Своё название площадь Юнион-сквер получила благодаря демонстрациям, проходившим на ней в поддержку северных штатов в самом начале гражданской войны 1861-1864 годов. С тех пор здесь регулярно проводятся массовые мероприятия, включая праздники и всевозможные торжества.
Считается, что площадь Юнион-сквер впитала в себя дух современной Америки, воплощая её свободолюбие и жизненные ценности, что это место пропитано особой атмосферой, отличной от европейского запада, и чтобы ей проникнуться надо обязательно здесь побывать.
Что ж, я, кажется, тоже проникся и даже чуть согрелся, правда, скорее всего от чашки кофе в небольшой кофейне на площади.
Что касается, впечатления от Даунтауна, в целом, то оно — вполне спокойное. Деловой центр в Сан-Франциско, похоже, ничем выдающимся не отличается от иных крупных американских городов.
А вот необеспеченных, мягко говоря, граждан здесь можно встретить, пожалуй, даже в больших количествах.
Самое примечательное здесь — линия исторического трамвая. Всего в городе действует три системы трамвая — канатный трамвай, современный электрический трамвай Muni Metro и историческая линия электрического трамвая F Market Street. О канатном трамвае я поведаю в следующем репортаже, а об историческом, пожалуй, сейчас.
Самое интересное в исторической линии — это сами вагоны. Здесь представлены старые трамваи из Англии, Португалии, Японии, Австралии, Бельгии, Германии и, конечно США.
На мой взгляд, превосходная идея — сделать сам Сан-Франциско транспортным музеем, большинство экспонатов которого ходит по улицам и радует жителей города и туристов.
А родилась идея так. В начале 1980-х годов в Сан-Франциско так же, как во многих других городах мира, трамваи были сочтены устаревшим видом транспорта. Трамвайные маршруты стали закрывать. Так, когда под Маркет-стрит проложили метро, то сочли ненужной и линию на ней. А отпраздновать такое достижение технического прогресса решили Фестивалем трамваев, собрав "пенсионеров" для последнего парада.
Фестиваль горожанам очень понравился и стал проводиться ежегодно. Причем каждый раз ряды его участников пополнялись трамваями из других стран. Было решено пригласить и Советский Союз. И 27 января 1987 года генеральный консул СССР В.Каменев передал мэру Сан-Франциско вагон, который носил тогда гордое название "Трамвай "Желание мира". Жители Сан-Франциско оценили этот жест — на Интернет-сайте музея говорится, что дар нашей страны "помог растопить холодную войну — пусть даже если только на немного".
Сам же Фестиваль трамваев стал столь популярен, что возникла идея — почему бы не сделать его постоянным и не пустить антикварные трамваи по старой линии? Так и произошло — и в 1995 году исторические трамваи начали регулярное движение по Маркет-стрит, а к 2000 году линия удлинилась почти вдвое и стала проходить по набережной.
Миланский трамвай Peter Witt 1928 года выпуска.
Так, под грохот трамвайного аккомпанемента мы добрались до Ferry Building — одной из популярнейших достопримечательностей Сан-Франциско, расположенной на набережной Эмбаркадеро в центральной части города.
Изначально здание, построенное в 1892 году, использовалось как морской вокзал.
В настоящий момент Ферри-Билдинг совмещает в себе паромный терминал и огромный торговый комплекс с многочисленными магазинами, в которых продаются свежие морепродукты, мясо, сыры, фрукты, хлебобулочные изделия, сладости и многое другое.
Зашли мы в здание поздно, когда торговля уже была свёрнута, поэтому особого интереса "внутренности" Ферри-Билдинг у меня не вызвали.
Мы же, пока совсем не стемнело, спешно отправились к знаменитому Пирсу 39. Наш неблизкий путь пролегал по портовому району Рыбацкая пристань, который получил своё название в честь рыбаков, собиравшихся здесь в годы Золотой лихорадки.
Это место для Сан-Франциско, города, судьба которого тесно связана с океаном, значит не меньше, чем Таймс Сквер для Нью-Йорка или Красная площадь для Москвы.
Помимо Пирса 39, Рыбацкая пристань включает и другие достопримечательности, но они не столь популярны и известны.
Я, по-прежнему постепенно околевая, резво поспевал за длинноногим гидом, который мерил метры-километры раза в два быстрее, чем я. Мои окоченевшие губы отсчитывали очередные пирсы: второй..., двенадцатый... тридцать второй...
Наконец, знаменитый Пирс 39.
Pier 39 — это торгово-развлекательный центр, построенный на пристани Сан-Франциско. Являясь популярным местом отдыха для местных жителей и туристов, пирс примечателен многообразием возможностей для развлечения и отдыха. Здесь на пирсе в изобилии расположены многочисленные сувенирные магазины, рестораны и кафе, кинотеатры, игровые центры и аттракционы, организованы уличные выступления.
Но, главное, конечно, Пирс 39 знаменит калифорнийскими морскими котиками, которые выбрали пирс местом своего проживания.Сюда мы и направились в первую очередь.
Говорят, калифорнийские морские львы всегда обитали в заливе Сан-Франциско, но на Пирсе 39 они впервые появились в сентябре 1989 года и им здесь понравилось. Для них на причале провели реконструкцию и даже стоянку яхт перенесли в другое место. Количество морских животных, живущих на пирсе постоянно меняется. В поисках пищи морские львы периодически покидают пирс, но неизменно возвращаются, обычно весной.
Ученые посчитали, что всего на лежбищах пирса №39 поселилось около 1500 животных. Морские львы являются украшением этого замечательного пирса и безумно нравятся туристам. Хотя нужно признать, что эти ребята являются самой вонючей достопримечательностью Сан-Франциско.
Отчасти по этой уважительной причине долго любоваться морскими животными я не стал, тем более, что видел их лежбище днём раньше, причём в более естественных для них условиях.
Прогуливаясь и частично отогреваясь в многочисленных магазинчиках и сувенирных лавках, я окончательно растерял своих спутников и в какой-то степени расстроился этим обстоятельством, поскольку намеревался зайти в один из местных ресторанчиков, хотя бы с минимальной компанией. Не очень люблю, знаете ли, есть один.
Однако, когда уже в одиночестве я отправился с пирса вдоль берега, чтобы наугад выбрать какую-нибудь точку американского общепита, то неожиданно наткнулся на двоих соотечественников-молодожёнов, которые на днях сыграли свадьбу в Лас-Вегасе и продолжили свадебное путешествие здесь, в Сан-Франциско.
Они методом тыка выбрали в интернете заведение Joe's Crab Shack, куда мы и направились, благо, что это было недалеко от Пирса №39 и по пути к парковке моего авто.
Не могу сказать, что заведение мне понравилось. Во-первых, пришлось минут 30 ждать, поскольку все столики были заняты. Во-вторых, очень специфичной оказалась сервировка стола: какие-то кастрюли, вёдра и пр. Я — человек не шибко притязательный, но это обстоятельство меня несколько изумило. Впрочем, мои продвинутые москвичи-молодожёны просветили меня, что сейчас это модный тренд, который подхватили в последнее время и ряд московских рестораций.
Подают в здешних заведениях морскую живность, но особой популярностью пользуются два блюда: Dungeness crab и clam chowder. Более дорогое блюдо — дандженесский краб (Dungeness crab) с чесночным маслом (garlic butter) — достался моим более обеспеченным спутникам, я же довольствовался чаудером и бюджетными мидиями. Видя по моей физиономии, что чаудером я немного разочаровался, а мидии слишком долго жевал, молодожёны угостили меня своим крабом, который пришёлся мне больше по вкусу, хотя и не настолько, чтобы вызвать восторг.
Впрочем, одно преимущество у меня, по сравнению с молодожёнами, всё же было: я, расхрабрившись, злоупотребил пару бокалов белого вина, которое, кстати, мне понравилось больше, чем всё, что было выпито в ходе визита в Калифорнию, в том числе в знаменитых винодельнях долины Напа.
Молодёжь оказалась не столь отчаянной по отношению к алкоголю, поскольку им предстояло добираться на автомобиле до ночлега. Впрочем, как и мне.
Ну, а в целом, вечер получился очень неплохим, поскольку любые шероховатости путешествия всегда способно скрасить приятное общение.
Знаю, что многие почему-то не любят общаться за рубежом с соотечественниками. Мне же такое занятие нравится, отчасти от того, что я обречён на это из-за незнания языков, но, главное, мне, к счастью, попадаются в большинстве своём хорошие люди. Вот такой я везунчик!
Ну, а с Сан-Франциско мы не прощаемся. Назавтра у меня с ним назначено ещё одно свидание. До свидания!
