Шагали мы три дня 
Треккинг от монастыря Ганден в монастырь Самье длиной 44 км.
Заглянули на выходе с треккинга в Женский монастырь Ямалунг рядом с пещерой Гуру Ринпоче, монахинь не побеспокоили.
Добравшись до Самье мы первым делом заселились в отель. И тут есть несколько вариантов. Хороший отель в Самье один, и если вы об этом не знали заранее и не заказали размещение в нём, то спать вам либо в очень непрезентабельном гесте либо в палатках.
Сам городок особо ничем не примечателен. Не Лхаса...
Но туристов, и не только иностранных, конечно же привлекает. Например, вот эту прекрасную женщину из Гьялтанга (Шангри-Лы). Когда нас друг другу представили я себе и представить не мог, что однажды окажусь в Шангри-Ле, более того не один раз.
Так же как и Потала Восточного Тибета - монастырь Ганден Самцелинг привлекает туристов и паломников в Шангри-Лу, так и монастырь Самье привлекает туристов и паломников в Самье.
Удивительно, что на Турбине до сего момента никто ничего не писал про Самье, хотя это довольно посещаемое место, в том числе иностранными туристами.
Построен во второй половине 770-х годов по указу тибетского царя Трисонга Децэна, который внёс большой вклад в восстановление и развитие буддизма после упадка со времени правления Сонгцэна Гампо (VII век). Первый буддийский монастырь в Тибете. Трисонг Децен пригласил в Тибет Шантаракшиту – великого индийского буддийского ученого и настоятеля университета Наланды. Царь вместе с Шантаракшитой начали строительство монастыря Самье, но из-за злых духов и вредоносного влияния царских министров было невозможно довести строительство до конца. Тогда Шантаракшита посоветовал царю пригласить в Тибет известного буддийского мастера Падмасамбхаву (Гуру Ринпоче). Тот принял приглашение, прибыл в Тибет и уничтожил все негативные влияния, препятствующие строительству монастыря. Тем самым, монастырь Самье наконец-то был возведен. Этот монастырь постепенно стал центром, из которого буддизм распространился во все уголки Тибета.
Самье построен по образцу индийского монастыря Одантапури в форме мандалы. Центральным зданием монастыря Самье является главный храм Уце. Его уникальность состоит в том, что он сочетает в себе несколько архитектурных стилей – нижний и первый этажи в тибетском стиле, второй в китайском, третий в индийском (хотанском) стиле. Сверху храма угловые башенки (с зелеными и золотыми dorje) также имеют уникальный стиль.
Спускаясь с третьего этажа, в самом начале вы можете увидеть редкую фреску с 14-м Далай Ламой (нынешним). Спустившись вниз, загляните в древнюю комнату: здесь вы найдете реликтовые священные предметы – посох Вайрочаны, окаменелый череп Шантаракшиты, дордже, выполненный из метеорита и бирюзовый амулет с прядью волос Гуру Ринпоче.
По сторонам от основного храма расположены восемь малых храмов, четыре стороны посвящены бодхисаттвам Авалокитешваре, Арьяпале, Манджушри и Майтрее. С четырёх сторон стоят также большие ступы.
Вдоль круглой стенки, окружающей храмовый комплекс, располагаются 108 малых ступ.
Внутри в храмах хранятся многочисленные реликвии, в том числе статуи будд и бодхисаттв.
Ниже фотография пожалуй самой известной статуи Гуру Ринпоче, которая хранилась в монастыре Самье. Считается, что она наиболее точно отображала облик Падмасамбхавы. К сожалению, статуя была уничтожена во время "культурной революции".
Гуру Ринпоче
Во время культурной революции в Китае (1966—1976) монастырь Самье, как и другие монастыри, был осквернён и разграблен. Множество драгоценных реликвий было уничтожено. Монастырь прекратил своё существование.
Учитель школы Ньингма Дилго Кьенце Ринпоче (1910—1991) смог восстановить небольшую часть монастыря и освятить её к концу 1980-х годов. Сейчас монастырь управляется совместно школами Ньингма и Сакья.
Самье во много определил судьбу буддизма в Тибете. Здесь примерно в 790 г. состоялся религиозно-философский диспут, известный как "Дискуссия в Самье".
Со стороны Ваджраяны основным участником диспута был Камалашила, со стороны китайского буддизма Махаяны диспут вёл Хэшан Махаяна, буквально означает «буддийский монах Махаяны». Его монашеское имя было Махаянадэва.
Принципиальным вопросом дискуссии являлся вопрос о мгновенном просветлении. Позиция Камалашилы заключалась в том, что для достижений (имея в виду состояние Будды как конечную цель) необходимо создавать причины и условия, состояние Будды может вырасти только из семени, в котором заложена правильная природа. Позиция Хэшана заключалась в том, что нельзя достигнуть просветления из элементов непросветлённого сознания, и "создание условий" является ни чем иным, как наращиванием очередных умственных концепций. Сперва надо очистить ум от конструктов, а тогда природа Будды раскроется сама.
Описание диспута с той и с другой стороны различаются, по тибетским описаниям Камалашила победил, а его оппоненты от горя поражения покончили с собой. По китайским описаниям, напротив, победил Хэшан, а тибетцы от горя поражения покончили с собой. О времена, о нравы!
И в наше "просвещённое" время в монастыре можно понаблюдать за дебатами местных монахов, которые через дебаты оттачивают своё постижение Дхармы. До смертоубийства обычно дело не доходит))
Ну и конечно на территории можно нехитро перекусить.
Над городком есть небольшая горушка с маленьким храмом на вершине и парой ступ. Это холм Хепо Ри в 400 метрах на восток от Самье, на котором Падмасамбхава победил демонов Тибета. Позднее царь Трисонг Децен воздвиг на нем дворец. Хепо Ри является одним из четырех священных холмов Тибета (другие 3: Гангпо Ри в Цетханге, Чакпо Ри в Лхасе и Чуво Ри в Чушуле).
С неё открывается отличный вид на монастырь в форме мандалы.
Я ещё мне повезло снять красивый закат над долиной Брахмапутры (Ярлунг-Цангпо).
Продолжение как всегда следует...
