Утром мы встали довольно рано. Такой же режим дня старались поддерживать на протяжении всей поездки, т.к. в Японии нет ни т.н. декретного времени, ни летнего (из-за этого, кстати, разница у Москвы с Японией всего 5 часов, а не 7, как, например, с Сахалином). Солнце встает около пяти утра и садится около шести вечера. Все храмы, туристические сервисы типа канатных дорог и почти все музеи работают до 17-18 часов. Так что долго спать означало значительно сократить себе количество увиденного.

Позавтракали в том же ресторане, где ужинали накануне, тоже очень вкусно. Первый раз я увидела в буфете уголок с японской завтракательной едой: мисо-сиру, рис, приправы к нему (в т.ч. сушеные водоросли нори), маринованные острые овощи (цукемоно), тофу и т.д. Правда, дальше разглядывания дело не пошло, позавтракали мы по-европейски.

Выписались из гостиницы, сдали чемодан для доставки на станцию Хаконэ-Юмото. Это называется Hakone Luggage Service – очень удобная штука. Достаточно до 10 утра сдать свой багаж в отеле, и с 13 до 19 часов этого же дня можно забрать его на станции, заплатив 600 или 700 йен за место в зависимости от размера и веса. Обладателям туристического проездного Hakone Free Pass дают скидку в 100 йен. Многие отели в Хаконэ предоставляют этот сервис, но о каждом конкретном лучше уточнить заранее.

При выписке нам дали схему, как пройти до станции фуникулера. До выхода нас снова проводила служащая, которая стояла у дверей и кланялась нам, пока мы не скрылись за поворотом.

Хотя идти было минуты три, мы чуть не заблудились: дорога (как любая дорога в горах) была кривая, а станция – очень незаметная.

Фуникулер (Hakone Tozan Cable Car) связывает железнодорожную станцию в Гора со станцией канатной дороги (Hakone Ropeway) Соунзан (Sounzan). Ходит по расписанию, примерно раз в 15-20 минут. Дорога занимает 9 минут с учетом остановок на 4 промежуточных станциях. Мы сели на последней из них перед Соунзан – Ками-Гора (Kami-Gora).

Канатка соединяет Соунзан с Тогендай (Togendai) – местечком на берегу озера Аси (Ashinoko). Вагончики приходят и отходят каждую минуту. По дороге в любом случае придется сделать остановку в Овакудани (Owakudani), т.к. здесь линия канатки прерывается, и дальше едут другие вагончики. Впрочем, эту остановку надо было бы сделать в любом случае, т.к. здесь находится одна из главных достопримечательностей Хаконэ.

Овакудани с японского переводится примерно как Долина Великого Кипения. Это область вокруг кратера, оставшегося после извержения вулкана Хаконэ 3000 лет назад. Среди окрестных склонов, покрытых лесом, Овакудани четко выделяется своим желто-коричневым безлесьем, покрытым желтыми выходами серы на поверхность и сеткой труб, уложенных, по-видимому, для отвода излишней подземной энергии.

Всюду из-под земли вырывается пар. В воздухе стоит конкретный такой запах сероводорода.

От станции канатной дороги устроена дорожка к будке, в которой продают знаменитые Kuro-tamago – яйца, сваренные вкрутую в кипящей воде одного из местных источников. Скорлупа этих яйц во время варки приобретает глубокий черный цвет. Считается, что каждое такое яйцо, будучи съеденным, продлевает жизнь на 7 лет. В некоторых путеводителях пишут, однако, что больше двух штук лучше не есть. :-)

В начале дорожки к будке с яйцами – сувенирные магазины. Мы приехали рано, и на задах одного из магазинчиков наблюдали дикую картину: кошек, едящих рис. Просто рис, без ничего! Я испытала реальный культурный шок от этого зрелища. Кошки при этом были все как одна весьма упитанные. Хвосты короткие, как бы обрубленные, у некоторых еще и загнуты на конце. Как я поняла, это такая местная порода. Позже мы видели такие же хвосты в Киото. А вот в Нагасаки – уже обычные, длинные.

На этой же дорожке первый раз столкнулась с тем, как шустро ходят японские пенсионеры. Идешь и видишь перед собой пару не то что бы дряхлых, но сильно пожилых людей. Думаешь себе: а вот как я их сейчас обгоню, чтоб под ногами не болтались. Слегка прибавляешь шагу и с удивлением понимаешь, что этого не достаточно. Чтобы обогнать этих божиих одуванчиков, надо перейти почти на бег.

Еще одно наблюдение, которое повторялось потом из раза в раз: японские женщины на каблуках. В горах. Да, здесь дорожка была бетонная, вполне гладкая и не особо крутая. Но позже нам попадались гораздо более крутые и менее цивильные дорожки – то же самое. 80% молодых и среднего возраста японок – на каблуках. Местами откровенно высоких. При этом почти не встречаются джинсы и футболки, зато очень много юбок (Денис одобрил) и кофточек с рюшечками. Вообще, на мой взгляд, японки одеваются весьма странно. Но об этом позже – когда буду писать про Киото: именно там мы наблюдали апофеоз японской моды. Потом то ли привыкли, то ли киотянки (киотки?) действительно самые экстравагантные среди жительниц городов, где мы были – уж и не знаю.

Но вернемся на нашу дорожку. Там и сям она мостиками пересекает ручейки мутной от серы воды, текущие с горы. Перед входом на мостики стоят таблички с надписями, предостерегающими от долгих остановок рядом с водой: сероводород и сернистый газ.

В конце концов, мы пришли к яичной будке. Рядом с ней – озерцо мутной воды с температурой 90 градусов, в которой, собственно, и варят яйца. Их кладут в металлические сетчатые короба и опускают в воду. Думаю, расход коробов у них немаленький: коррозия должна быть о-го-го какая.

Наступил момент немного удлинить себе жизнь. Выяснилось, что яйца продают почему-то только по пять штук, зато кладут в фирменный пакетик. Стоит это удовольствие 500 йен. Впрочем, яйца оказались очень маленькие, раза в полтора меньше наших. Мы расположились за каменным столом с забавной щеткой для подметания скорлупы. Я добавила себе 14 лет, Денис ограничился семью. Нужно было двигаться дальше.

Мы вернулись на станцию канатки и прокатились еще немного, теперь уже вниз, к Асиноко. На фотках видно, что облачность в тот день была приличная. В ясную погоду из кабинок фуникулера между Овакудани и Тогендай можно увидеть конус Фудзи. В общем-то, это была одна из причин, почему мы останавливались в Хаконэ на ночь, т.к. если в долине и бывает ясно, то только по утрам. Но увы. Фудзи мы так и не увидели.

На пристани в Тогендай мы должны были сесть на кораблик, совершающий круизы по озеру Аси (отправление каждые 40 минут). Странно, но корабли эти выглядят как пиратские шхуны. На борту установлены даже куклы пиратов, японцы с диким восторгом фотографируются в обнимку с ними.

До отхода следующего корабля было около получаса. Мы вышли на берег полюбоваться озером. Был понедельник, и везде народу, в общем-то, было немного. Денис еще подивился, зачем у выхода на причал устроен длинный ряд перил, формирующих очередь. Тем не менее, пока мы гуляли, откуда-то привезли целую толпу японок-пенсионерок, человек 50. Все они тут же встали в очередь. Мы забеспокоились, попадем ли на следующую лодку, и тоже встали. Попасть мы, конечно, попали, т.к. корабли вполне себе внушительных размеров, но на палубе было весьма многолюдно.

Путь из Тогендай на южном берегу озера до Хаконемачи (Hakonemachi) на северном занимает около получаса. В хорошую погоду отсюда снова можно видеть Фудзи. Нам ее не показывали, поэтому мы просто оглядывали берега.

Озеро Аси находится в вулканической кальдере, поэтому оно очень глубокое. По форме и ориентации в пространстве очень напоминает Аппенинский полуостров. Берега представляют собой горы, покрытые лесом, очень милыми домиками и гостиницами.

На северном, вернее, северо-восточном берегу – два населенных пункта: Хаконэмачи, в который мы плыли, и Мото-Хаконэ (Moto-Hakone). В Мото-Хаконэ есть синтоистский храм с ториями, стоящими прямо в воде.

Тории (torii) – это символические ворота перед храмом. Проходя под ними, человек ступает на священную землю. Напротив ворот на берегу находится музей-сокровищница храма (Hakone Shrine Treasure Museum).

Сам храм расположен на горе Комагатакэ (Komagatake). К нему можно подняться на еще одной канатной дороге (не входит в Hakone Free Pass, но с ним дают скидку). До нижней станции нужно либо довольно долго топать пешком от Мото-Хаконэ, либо добираться оттуда на автобусе с пересадкой у гостиницы Yama-no-Hotel, либо плыть на кораблике по озеру до этого отеля и дальше на автобусе или пешком. Автобус до отеля ходит только по выходным, лодка плавает три раза в день. Да и гора была почти полностью затянута тучами, и лишь изредка можно было видеть верхнюю станцию. Так что мы решили туда не залезать.

Вместо этого мы пошли пешком из Хаконэмачи в Мото-Хаконэ. Оба эти городка совсем крошечные. Места здесь курортные, много гостиниц и красивых домов в традиционном стиле.

В Хаконэмачи есть музей-реконструкция, устроенный на месте одного из постов старой токайдосской дороги (Old Tokaido Road) – Hakone Checkpoint.

Эта дорога соединяла Киото и Эдо (тогдашнее название Токио) во времена сёгуната. Оригинальные постройки поста не сохранились. В прошлом году закончилась реставрация, так что все выглядит просто-таки с иголочки, стариной и не пахнет.

Хаконэмачи и Мото-Хаконэ разделены полуостровом на озере. На этом полуострове находится бывший летний загородный дворец императорской семьи, ныне открытый для публики. Сам по себе дворец не особо примечателен, но находится он в красивом саду,
который, в свою очередь, окружен великолепным лесом.

Все это вместе называется Onshi-Hakone-Koen (Hakone Detached Palace Garden). Мы побродили по дорожкам среди огромных кедров,
еще раз с надеждой вышли на смотровую площадку, но Фудзи из-за облаков так и не показалась.

Затем спустились вниз по длинной и довольно скользкой лестнице, у выхода из парка еще раз полюбовались озером и бухтой Мото-Хаконэ и пошли гулять по аллее, обсаженной старыми кедрами (Ancient Cedar Avenue).

Это один из сохранившихся кусков старой токайдосской дороги. Кедры здесь действительно очень старые и очень большие. В их тени кое-где еще цвели гортензии, хотя в основном они к этому времени уже отошли.

Когда мы подошли к Мото-Хаконэ, закрапал дождь. Решили немного переждать и перекусили в кафешке у дороги. Но дождь только разошелся. Мы даже засомневались, стоит ли, как изначально планировалось, ехать в Музей Хаконэ под открытым небом (Hakone Open Air Museum). С другой стороны, здравый смысл и наблюдения этого дня подсказывали, что погода в горах переменчива, к тому же в районе музея дождя вообще могло не быть. Решили ехать.

Добежали под дождем до автобусной станции у причала. Хаконэ было самым изученным мной еще дома регионом, поэтому я даже знала, на какой остановке надо садиться на нужный нам автобус. Это помогло, т.к. автобусы здесь почему-то не пронумерованы. В расписании их маршруты либо обозначены буквами, либо именные, на самих автобусах букв нет, есть только направление движения (по-английски; что написано по-японски – без понятия).

Впрочем, в Мото-Хаконэ мы сели в автобус (маршрут В в сторону Одавары) без особых проблем. Проблемы начались дальше. Ехать надо было с пересадкой. Для этого сначала мы должны были добраться до Ковакиэн (Kowakien). Замечу, что все остановки – по требованию. На тот момент практически все японские названия были для нас «на одно лицо», поэтому я с перепугу нажала кнопку не перед Ковакиэн, а перед Ковакудани (Kowakudani). Как назло в этом месте никто не выходил, и водитель, остановившись, долго бубнил в свою объявлялку, что, мол, Ковакудани, выходите уже, проклятые гайдзины. Пассажиры начали на нас оглядываться. Пришлось делать виноватое лицо и разводить руками, мол, ошибочка вышла, поехали дальше.

А дальше – хуже. Ковакиэн в расписании был написан крупными буквами. Плюс он является конечной остановкой другого автобуса, на который мы должны были пересесть. Я рассудила, что это будет что-то вроде автобусной станции или хотя бы круга для автобусов. Наконец, на табло рядом с водителем появилось заветное слово Kowakien, правда, через слэш со словом Yunessun. Это меня смутило, т.к. по схеме загадочный Yunessun должен был быть следующей остановкой. Но тут мы действительно развернулись на чем-то вроде круга и остановились у большого каменного здания. Немало народу потянулось на выход. «Оно!» - решили мы и вышли.

Здание оказалось тем самым Юнессуном (Yunessun) – огромным спа-комплексом с онсенами и развлекательными заведениями. Мы стали оглядывать столбы на остановке в поисках удобоваримой информации. Даже нашли схему нашего следующего автобуса (маршрут «Сисету-мегури» («Shisetu-meguri») в сторону Сисейкаен (Shisseikaen-mae)). Стали ждать. Прождали довольно долго. По расписанию автобус должен был бы уже приехать, но ничего. Правда, парочка автобусов приехала и отъехала, но на наш они были непохожи. Начали нервничать. Спас нас местный дедуля-служащий: сначала он ходил вокруг нас кругами, потом стал жестами объяснять, что, мол, остановка ваша там, внизу. Мы всполошились, попытались со схемой в руках выяснить подробности, но дед нас не понимал. Решили пойти в этот самый низ. Через 30 метров действительно наткнулись на остановку. Это оказался этот самый Ковакиэн. Видимо, заезд к Юнессуну делался только по требованию, и, возможно, один из автобусов мы пропустили, стоя там. Либо один из тех двух непохожих автобусов все-таки был наш, уж и не знаю. В общем, проторчали мы в этом Ковакиэне-Юнессуне почти час. Автобус встретили чуть ли не поцелуями.

Оставалось проехать еще пару остановок до Тёкоку-но-мори (Chokoku-no-mori), это в двух минутах ходьбы от музея.

Здесь, слава богу, все получилось четко, но на осмотр экспозиции у нас остался лишь час времени. В общем-то, на беглый осмотр выставленных на улице скульптур этого достаточно, но в павильон Пикассо мы не успели. Впрочем, зачем нам в Японии Пикассо? :-)

На билеты в музей нам полагалась скидка по Hakone Free Pass – аж 1400 йен вместо 1600. Мы решили сдать часть вещей в камеру хранения, чтобы не таскать тяжести. За это автоматическая кабинка взяла 100 йен, но они оказались лишь залогом.

Hakone Open Air Museum – довольно симпатичный. Под открытым небом выставлена современная скульптура и инсталляции. Особенно нам понравилась мраморная голова с прической из листьев прямо у входа.

Самая известная скульптура в музее, которая является его визитной карточкой – Miss Black Power авторства некоего француза. Впечатляет. :-)

В самом конце наткнулись на уединенный пруд с карпами. Рыбины огромные и очень красивые: черные, оранжевые, желтые, белые с красными и черными пятнами.

Парочка молодых японцев чем-то их кормила и вызывала этим очень бурное движение, местами переходящее чуть ли не в драку. Я поняла, что забыла фотоаппарат в камере хранения, так что видео с рыбами мы здесь не сняли. Сняли, правда, позже, в Нагасаки, но тамошние карпы жили в пруду на очень оживленном месте, и кормили их, видимо, очень часто. От этого они стали ленивы и тупы. Тутошние были на отшибе и не такие зажравшиеся. Кстати, корм мы нашли тут же, по 50 йен за небольшую порцию. Конечно же, купили и покормили. :-)

От музея мы поехали по той самой головокружительной железной дороге, по которой ехали до Гора накануне (Hakone Tozan Train). По дороге, в Хаконэ-Юмото, забрали багаж из Hakone Luggage Service. Станция находится в стадии то ли ремонта, то ли расширения, поэтому пункт выдачи пришлось поискать, но совсем недолго. Зато по дороге наткнулись на сидящую на вывеске огромную бабочку.

Бабочки в Японии действительно крупные. Еще накануне я заметила что-то большое и черное, стремительно летающее рядом с поездом. Подумала было, что мотылек, но размер меня смутил. Решила, что птичка. Но позже выяснилось, что все-таки бабочка.

От Хаконэ-Юмото уже хорошо знакомой дорогой добрались до Одавары, перешли на станцию синкансенов, забронировали билеты на ближайший из них, идущий до Киото. Купили перекус в поезд, т.к. ехать было довольно долго - два часа с копейками. Вообще, стоит иметь в виду, что в Одаваре самый быстрый из трех видов синкансенов (Нозоми, Nozomi) не останавливается, второй по быстроте (Хикари, Hikari) останавливается раз в два часа, а на самом медленном (Кодама, Kodama) - ехать не два часа, а все три.

В поезд мы сели благополучно, вытащили свой перекус, и тут в вагон вошел кондуктор. Квитки с бронью мест должны были быть у меня в кармане. Но увы, только должны были, но не были. Видимо, я их в спешке посеяла. Мы предъявили кондуктору наши JR Pass-ы, на что он справедливо спросил, где же бронь? Дело в том, что в синкансенах есть вагоны reserved и non-reserved. В первых все места бронируются, т.е. если вы купили билет сюда, то обязательно будете обеспечены сидячим местом. В вагонах второго типа – кто первый встал сел, того и тапки. Говорят, в часы пик люди иногда ездят стоя. Билеты non-reserved – немного дешевле, но если у вас есть JR Pass, то доплаты за резерв не требуется. Но само бронирование, конечно, необходимо. Впрочем, добрый кондуктор нас простил, но после этого случая я все билеты отдавала на сохранение Денису.

В Киото мы приехали в начале девятого. Гостиница наша (Hotel Fujita Kyoto) была довольно далеко от вокзала, и мы решили не морочиться с общественным транспортом и взять такси. Забавные в Японии такси. Сиденья покрыты чехлами из белых кружев. Водитель в белых перчатках. Сами автомобили – специальной старомодной модели, боковые зеркала заднего вида вынесены почти на нос. Задние двери открываются и закрываются автоматически.

Ехали мы минут 10-12, заплатили около 2000 йен. Первое, что увидели, выйдя из такси у гостиницы – гейшу в компании мужчин в костюмах, садящуюся в машину. Старались особо не глазеть, т.к. думали, что это неприлично. Но вокруг все глазели, даже японцы.

Номер после Хайата показался весьма скромным, особенно по размеру. Думаю, метров 17, не больше. Гостиница показалась нам не очень новой, немного потрепанной, но с колоритом. Окно было закрыто раздвигающимися ставнями, за ними оказались ночной Киото и река Камо (Kamo-gawa).

На стойке регистрации нам выдали туристический журнал про Киото, мы попытались найти там какое-то заведение для ужина, но практически все они закрывались в десять, а последний заказ принимали до девяти. Даже ресторан в нашей собственной гостинице.

Спустились к стойке вниз, спросили у клерка, где бы поесть или хотя бы купить что-то поесть. Тот взял карту, долго мялся – было видно, что он не знает. Но признаваться в этом почему-то не хотел. В итоге мы избавили его от мучений, сказали спасибо и пошли куда глаза глядят.

На соседней улице было много заведений общепита, но большинство действительно оказалось закрыто. Тем не менее, мы скоро нашли маленький барчик – буквально один столик на четверых и стойка. Он работал, и более того, хозяева оказались англоговорящими. Особенно хорошо говорила хозяйка. Она же готовила незатейливую еду. Фирменным блюдом была курица с овощами, которую нужно было самим обжаривать на особой сковородке. Но Денис почему-то не захотел такого представления. Я взяла окономияки, он – рис с мясным фаршем, кажется.

Окономияки мне принесли в маленькой чугунной сковородочке, из которой надо было его выкладывать керамической ложкой в тарелку. Я читала об этом блюде, однако представляла его себе немного по-другому. Это должны были быть два блина с начинкой между ними, которые надо обжаривать на гриле. Начинка может быть разной, но чаще всего в нее входит китайская капуста. В Хиросиме – особый вид окономияки, в него добавляют лапшу.

Мои же окономияки были похожи на яичницу с картофельным пюре. Картошка была, думаю, батат. Более подробно не помню, но помню, что мне не понравилось. А рядом народ смачно жарил ту самую курицу. Пришлось заливать горе ume-syu onzarokku (сливовым вином со льдом). За рюмочкой мы славно поболтали с хозяйкой. Если я правильно помню, она, кажется, даже в Москве бывала.

После этого оставалось только завалиться спать, что мы и сделали. Завтра нам предстоял день, который я теперь считаю самым физически тяжелым за всю поездку: мы запланировали посетить максимально возможное число киотских храмов.

Видеоролики:
- японские кошки едят рис: http://www.youtube.com/watch?v=f3cnF2z2V84
- купель с кипятком в Овакудани: http://www.youtube.com/watch?v=8PlszAuKtVY
- Овакудани: http://www.youtube.com/watch?v=K4wzgEUyxmI