Сегодня я начну выражать своё восхищение одному из красивейших городов, который является не только частью национального культурного наследия Испании, но и наследием ЮНЕСКО. Речь пойдет о Саламанке, куда мы приехали на один день. Конечно, чтобы понять и полюбить город, недостаточно пребывания одного дня, но есть такие места, которые своей мощью и изобилием исторического наследия поражают и удивляют тебя с самого начала твоего знакомства. И всё то, что не удалось увидеть и посетить будоражит твое воображение и является притягательной и манящей силой для желания последующих визитов. Это в полной мере относится к Саламанке.

Архитектура Саламанки окончательно сформировалась в эпоху Ренессанса и обладает уникальными памятниками в стиле Платереско, в причудливом стиле которого отразились богатство и роскошь недолгого «золотого века» Испании.

Пока мне не знакома история города и поэтому буду её изучать постепенно. Начну, может быть не с самого главного, но для нас оказалось более полно и неторопливо исследовано -это доминиканский мужской монастырь Сан Эстебан.
Доминиканцы поселились в Саламанке в тринадцатом веке, привлеченные открытием и расцветом университета. Большинство из них стали в последующем его преподавателями.
Первый доминиканский монастырь San Juan el Blanco был основан в 1225 году, но располагался он очень близко к коварной реке Тормес. Паводки и наводнения постоянно подтопляли церковь, и, наконец, в 1256 году повредили ее так, что епископ Саламанки, дон Педро Перес, принял решение – предоставить доминиканцам церковь Сан-Эстебан, чтобы они основали там монастырь.

Сан Эстебан или Святой Стефан признан покровителем всех каменщиков, а также считается первым в истории христианства мучеником, пролившим кровь за Иисуса Христа. Евангелие гласит, что Святой Стефан был одним из 7 апостолов, которых апостол Петр избрал в качестве проповедников христианства. Именно Стефан активно участвовал в религиозных спорах с иудеями, что вызывало бурю гнева с их стороны.

До 1524 года монастырь был скромным, готическим, в упомянутом году все снесли, чтобы построить нечто, олицетворяющее славу ордена. Инициатором строительства выступил епископ Кордовы: Хуан Альварес Толедо (Juan Álvarez de Toledo), а главным архитектором был назначен Хуан де Алава. Во время возведения монастырских зданий участвовало большое количество архитекторов и достаточно долго велось строительство, отсюда и смешение разных архитектурных стилей с преобладанием поздней готики и ренессанса. Стройка длилась 86 лет и была завершена в 1610 году. И теперь мы, действительно, видим эту каменную оду мощи ордена доминиканцев, а весь архитектурный памятник включён в список исторического наследия Испании.

Монастырь по-прежнему действующий и является обителью тридцати монахов разной национальности. Не смотря на это в определенные часы его можно посетить, чем мы и воспользовались.

Но, прежде всего надо полюбоваться потрясающим по красоте фасадом стиля Платереско. Все богатство резьбы сосредоточено в большой полукруглой арке, которая поделена композиционно на 3 горизонтальных части. На двух нижних помещены изображения святых, особо почитаемых доминиканцами.
Во втором ярусе тоже в полукруглой арке находится рельеф «мученичество Святого Стефана», где изображена сцена избиения камнями святого Стефана. В верхней части — сцена Распятия. Вся поверхность фасада заполнена резными орнаментами и скульптурами святых. Над входом находится герб кардинала Хуана Толедского по инициативе которого началось строение монастыря.

Далее последуем в готический клуатр, известный как «Галерея королей», в центре которого стоит святилище. Здесь можно долго и с разных ракурсов запечатлевать красоту арочного обрамления и стройных колон.
.
.

С монастырем тесно связана история будущих географических открытий и с именем Христофора Колумба. По преданию, в этом монастыре останавливался Колумб, когда он прибыл в Саламанку, чтобы отстаивать перед географами Университета возможность достижения Индии морским путем. Христофор Колумб якобы был дружен с доминиканцами и именно они порекомендовали его королю Фердинанду и королеве Изабелле.

Маршрут, позволявший добраться до Индии западным путем, Колумб составил еще в 1475 году. Он представил свой честолюбивый план покорения новой земли на суд генуэзских купцов, однако поддержки не встретил. Спустя несколько лет, в 1483 году, Христофор обращается с аналогичным предложением к португальскому королю Жуану II. Король собрал ученый совет, который нашел его расчеты неверными. Расстроенный, но неунывающий Колумб уехал из Португалии и перебрался в Кастилию.
В 1485 году мореплаватель испросил аудиенции у испанских монархов, Фердинанда и Изабеллы Кастильской. Супруги приняли его благосклонно, выслушали прельщавшего их сокровищами Индии Колумба и так же, как португальский правитель, созвали ученых на совет. Комиссия не поддержала мореплавателя, поскольку возможность западного пути подразумевала шарообразность Земли, что противоречило учению церкви. Колумба едва не объявили еретиком, однако король с королевой смилостивились и решили отложить окончательное решение до завершения войны с маврами.
Колумб, которым двигала не столько жажда открытий, сколько желание разбогатеть, старательно скрывая детали намечающегося путешествия, отправил послания английскому и французскому монархам. Карл и Генрих не ответили на письма, будучи слишком занятыми внутренней политикой, зато португальский король прислал мореплавателю приглашение продолжить обсуждение экспедиции. Когда Христофор заявил об этом в Испании, Фердинанд и Изабелла дали согласие на снаряжение эскадры кораблей для поиска западного пути в Индию, хотя нищая испанская казна не имела средств для этого предприятия. Немного о том, как происходило финансирование мореплавателя я уже упоминала.Вокруг да около Архива Индий
Итак, в монастыре есть помещение под названием Sala Profundis Hall or Columbus, где якобы и была впервые озвучена мысль о том, что можно достигнуть Индии, если плыть на запад, через Атлантику. Монахи эту светлую мысль поддержали и ходатайствовали перед католическими королями за будущего великого мореплавателя, устроив ему встречу с королевской четой в Алькале де Энарес. Этот зал монахи посещали перед трапезой, где молились за усопших, используя псалом, начинающийся со слов De profundis. От этого и пошло название. Это место интересно ещё и тем, что весь пол узорно выложен почему-то костями коровьих ног.

А мы идём дальше и последуем в огромную ризницу. Непривычно большое пространство, очевидно оправданное тем, что в богослужении принимало большое количество монахов до 200 человек. Здесь они переодевались и хранили праздничную одежду. По всему периметру на стенах разнообразные гербы, но их объединяет один и тот же элемент — черная шляпа. Я, к сожалению, не нашла этому объяснение.
.

Однонефная Церковь поражает своими размерами и красотой.
. Большие витые Соломоновы колонны, покрытые декоративными лиственными орнаментами приковывают взгляд и восхищают.
Золотом отливает главный запрестольный образ церкви с изображениями святых Эстебана, Франсиско, Доминика (у изображения святого Доминика стоит собака с факелом в пасти, символизирующая верность ордена доминиканцев святому покровителю). Это работа Хосе де Чурригуэра.
Резная и инкрустированная Трибуна украшает открытое помещение церкви.
.
Чтобы оценить размеры храма, поднимемся выше, по красивой каменной лестнице Сото, символизирующей соединение земли и неба.
.
Мы попадаем в Хоры — место молитвы и встречи с богом. Работа над хором началась в 1651 году и его партер рассчитан на 118 мест. Отсюда доносилась литургия грегорианскими песнопениями, в которых каждый голос исполняет свою партию, без выделения какого-либо основного голоса. В центре установлен большого размера пюпитр. Огромные и тяжёлые нотные книги ставятся с каждой его стороны.
Стену украшает богатая изображениями фреска по камню. Её выполнил в 1705 году Антонио Паломино. Несмотря на множество изображений, её интересно исследовать, так как на ней отражена аллегория торжествующей церкви. Красивая женщина символизирует Церковь, женщина в папских облачениях — церковную власть. Открытая книга — откровения. Ещё четыре женщины олицетворяют благоразумие, умеренность, справедливость и силу. Лошади — благотворительность, надежду и веру. Лошади попирают заблуждения, невежество и ересь. В самом низу изображены семь животных — они повествуют о семи смертных грехах. Медведь — это гнев, струс — обжорство, индюк — гордыня, волк — жадность, коза — похоть, собака-зависть и черепаха- лень.

С хора хорошо просматривается всё помещение церкви.
И я ещё не упомянула одну особенность этого монастыря. Во многих его помещениях установлены на полу большие зеркальные поверхности, в которых интересно рассмотреть отражение уходящих ввысь сводов. Однако, монахи большие выдумщики)))

Есть в монастыре и свой небольшой музей, в котором выставлена коллекция произведений средневековой церковной живописи и скульптуры. Фотографировать там было запрещено, но несколько фотографий, не удержалась, сделала. Роскошная подставка для книг и искусно выполненные из дерева реликварии.

В монастыре есть «Пантеон теологов», где похоронены многие знаменитые богословы, преподававшие и работавшие в Саламанке.
Во время Контрреформации монастырь был её важнейшим центром. Здесь сформировалась поздне-схоластическая философская школа, которая получила имя Саламанской школы. Её основатель Франсиско де Витория, монах-доминиканец, был монахом этого монастыря.

Монастырь очень впечатлил и своей историей и своим великолепием, поэтому рекомендую к посещению. А мы продолжаем своё знакомство с городом, тем более, что в нескольких шагах есть другие интересные места. Перейдем через пешеходный мостик, проложенный над улицей Арройо-де-Санто-Доминго и окажемся у стен другого доминиканского монастыря, только женского...