Хочу показать вам одно очень красивое и интересное место, куда добирается далеко не каждый стамбульский турист. Румелифенери (Rumelifeneri) — небольшой поселок, который стоит на самом краю Черного моря там, где распахнутую босфорскую глотку охраняют скалы Симплегады и старая генуэзская крепость.
Географически это все еще Стамбул, самый северный его пригород. В реальности от Стамбула здесь вообще ничего нет – небольшая рыбацкая деревушка, пестрые домики, чумазым, лоскутным одеялом накрывшие склоны холма, ярко-зеленая трава, коровы, дикие ирисы и удивительная, почти полная тишина.
Красота этого места, неяркая, неброская, холодная и удивительная. Цвет моря сливается с цветом неба, а ветер сметает с горизонта все облака. И если бы не десятки судов, которые словно муравьи, один за одним «топают» где-то между небом и морем своей морской тропой к Босфору, то до самого горизонта было бы совсем пусто.
Корабликам надо поторапливаться. Босфор узок, движение по нему очень плотное. Поэтому сейчас движение в проливе одностороннее — неделю из Черного моря в Мраморное, неделю – наоборот. И даже так в день через Босфор проходит около 150 судов, не считая разную местную «мелочь» типа пассажирских паромов, рыбацких шхун, яхт и прогулочных лодок, которые постоянно болтаются в проливе в неисчислимом количестве. То есть Босфор трудится в четыре раза больше, чем Панамский канал в три раза больше, чем Суэцкий.
И сейчас мореплавание считается делом непростым, а в древности морские путешествия были нелегкими, небыстрыми и опасным. Еще совсем недавно, по меркам истории мореплавания, моряки полагались лишь на ветер и силу гребцов, а отсутствие достоверных морских карт, сведений о фарватерах и средств навигации превращали морские путешествия в игру в кошки-мышки со смертью. Да еще и Черное море не отличалось хорошим характером. За постоянные штормы, непредсказуемые течения и отсутствие островов, которые могли бы облегчить жизнь мореплавателям, в античности его прозвали Понт Аксинский (греч. — Негостеприимное море ).
Множество неприятностей ожидало мореплавателей и у входа в Босфор. В частности, его охраняли огромные каменные скалы – Симплегады (греч. — Сталкивающиеся ). Древние греки, которым судя по Иллиаде и Одиссее, явно не сиделось в своих оливковых рощах и которых постоянно тянуло на подвиги, говорили, что эти скалы сходятся и уничтожают проходящие между ними корабли. Красивее всего эта легенда описана в мифе про аргонавтов. Есть несколько вариантов легенды о том, как именно аргонавты сумели проскочить мимо беспощадных Симплегад. По одной из них героям помог Аполлон, который превратился в дельфина и указал кораблю путь. В честь этого здесь ему был поставлен храм. По еще одной легенде Арго протолкнула между скалами богиня Гера. А самый известный вариант таков. Перед выходом из Черного моря аргонавты посетили фракийский Салмидесс, где в то время правил Финей, ослепленный богами за дар провидения. Вдобавок к слепоте боги наслали на Финея крылатых дев гарпий, которые при каждой трапезе хватали со стола все подряд и заражали пищу жутким зловонием. Аргонавтам удалось избавить Финея от гарпий, а в некоторых вариантах легенды бывший среди них Асклепий еще и вернул Финею зрение. За это Финей дал аргонавтам совет сначала пустить между Симплегадами птицу (то ли голубя, то ли цаплю). Птица пролетела между скалами практически невредимой. Сойдясь, каменные глыбы лишь прищемили ей хвост. Вслед за ней проскочил и Арго.
Скалы до сих пор на смоем месте. Правда, выглядят они вполне мирно и поверить в то, что они когда-то губили корабли, практически невозможно. Однако легенда вполне могла быть основана на реальности. Дело в том, что со времен аргонавтов местный рельеф мог сильно измениться из-за землетрясений, а раньше, по некоторым данным, дно Черного моря находилось настолько выше дна Босфора, что создавался эффект порога, с которого вода падала бурлящим потоком. Разница уровней, хоть и не такая большая, существует здесь и сегодня. В том числе и из-за неё в Босфоре всегда сильные течения — верхние слои воды движутся в сторону Мраморного моря, а придонное течение идет обратно к Чёрному. Поэтому купаться в этих местах даже в самую спокойную погоду рекомендуют с большой опаской.
Если разобраться, даже легенда о том, что скалы сходились, может оказаться реальностью. Эти каменные глыбы неоднородны. Вода вполне могла вымыть из них огромные валуны, которые потом благодаря течениям и волнам перекатывались с места на место. Камни, которые когда-то тоже могли быть одним целым с Симплегадами, и сейчас торчат из воды неподалеку.
Так или иначе, но со временем Симплегады успокоились, да и само Черное море поутихло, благодаря чему греки переименовали его в Понт Эвксинский (греч. Гостеприимное море ). Именно таким оно и предстало перед нами. Совершенно тихое, без единого движения волн, словно расстеленная до самого горизонта скатерть.
В античные времена территория, на которой находится Румелифенери, как и всё европейское побережье Босфора, видимо, в честь бога Пана, называли Паниум. Однако собственно в Румелифенери следов греческого присутствия практически нет. Ранее на местном кладбище была плита с надписью на греческом, которая датировалась III в. н.э. Однако сейчас она утрачена. Остальные сделанные здесь археологические находки, относятся уже к поздневизантийскому периоду.
Свое название место получило благодарю маяку (греч. phanarion или турецк. fener ). Сначала византийцы установили здесь колонну Помпея. Потом появился маяк, точную дату постройки котрого мы вряд ли узнаем, но в морских картах (портуланах) XV в. он уже отмечен. Есть он и на картах Пири-реиса, созданных в XVI в. В том же веке «отец французской зоологии» Пьер Жиль, долго работавший в Константинополе, описывал маяк как восьмиугольную башню византийского происхождения. К нему вели 100 ступеней, а в его лампе каждый день от заката до рассвета сжигали почти десять килограмм дельфиньего жира.
Современный маяк был построен в 1856 г. французами во время Крымской войны и управлялся ими до 1933 г. Вместе с маяком Анадалу Фенери, который стоит на противоположном берегу, маяк Румели Фенери до сих пор указывает путь судам, идущим через Босфор. Маяк стоит на скале высотой 58 м и представляет собой двухуровневую 30-метровую призму. По сведения Википедии, сейчас это самый высокий маяк Турции. Изначально маяк работал на керосине, зажигался и гасился вручную. Позже его оборудовали работающей на ацетилене автоматической системой, изобретенной шведским нобелевским лауреатом Нильсом Густавом Даленом. Сейчас маяк использует электричество и имеет резервную систему, работающую на бутане. Линза маяка мигает каждые 12 секунд, а её свет виден на расстоянии 18 морских миль (33,336 км). Считается, что под маяком покоится легендарный дервиш и почитаемый святой Сари Салтук Баба, живший в XIII в. Правда, существует еще около 10 мест, которые почитаются как его могила. По легенде, пока на могиле святого горит лампада, не погаснет и маяк.
На зеленом мысе рядом с маяком стоит крепость Румели.
Крепость была построена генуэзцами для защиты своих судов, которым приходилось долго дожидаться здесь благоприятных условий, чтобы войти в Босфор.
В феврале 1352 г. в этих местах состоялось Босфорское сражение между генуэзцами и венецианцами, которое считается одним из крупнейших морских сражений своей эпохи. С каждой из сторон в битве участвовало более 60 галер. Обе стороны понесли сильные потери, но генуэзцы все-таки были признаны победителями, что привело к укреплению их позиций на Босфоре и подписанию кабального договора с Византией, согласно которому даже византийским судам не разрешалось проходить в Черное море без разрешения Генуи.
В 1453 г., после того, как Константинополь был завоеван османами, к ним перешла и крепость.
Позднее крепость полностью перестроили, приспособив её для нужд артиллерии. Глухая стена превратилась в аркаду, в проемах которой установили пушки.
В 1807 г. отсюда началось восстание янычар под предводительством Кабакчи Мустафы, в результате которого был свергнут и впоследствии убит султан-реформатор Селим III.
До первой мировой войны это место было населено греками. Здесь стояла церковь св. Георгия, скорее всего, построенная еще на византийском фундаменте. В 1920-х гг. произошел обмен населения между Грецией и Турцией и сейчас в Румели живут практически только одни турки, причем караденизли, то есть выходцы с черноморского побережья, из Трабзона и Ризе. Они более светловолосые и светлоглазые и еще достаточно консервативные.
До 1985 г. крепость находилась на территории закрытой военной зоны и посторонних сюда не пускали. Сейчас вход открыт и совершенно свободный.
Через полуразрушенные проходы можно выйти на галерею. Хот состояние у неё такое, что делать это нужно с осторожностью.
Очень долго крепостью вообще никто не занимался. Однако сейчас есть планы передать её частному инвестору, который обязан будет провести реставрацию и превратить это место в полноценный туристический объект с ресторанами, магазинами и причалами.
Когда это воплотится в жизнь, сказать трудно, а пока крепость облюбовали новобрачные.
Да и в рыбацком поселке пока все по-старому. Население, в основном, ловит рыбу. Рыбацкие суденышки всех мастей днем спят в небольшой искусственной бухте, а ночью выходят в море. За спиной у них как-то незаметно вырос третий мост через Босфор, названный в честь Султана Селима Грозного. Он имеет ширину 59 м и считается самым широким подвесным мостом в мире. Однако смотреть на мост лучше из соседнего местечка Гарипче (Garipçe). В древности это место называлось Gyрopolis ( Город грифов ) и гарпии, терзавшие слепого Финея, были как раз отсюда. Здесь тоже есть развалины генуэзской крепости Гарипче Калеси (Garipçe Kalesi), но это уже другая история.
А в Румелифенери нам еще осталось поесть рыбы. Это как раз подходящее место. Мы зашли в ресторан Barınak Balık. С виду сарай сараем. Но внутри уютно. Есть очаг с открытым огнем. Меню незатейливое, ценник высокий, но изюминка в том, что здесь всегда свежая рыба и готовят вкусно. В общем, если хотите вкусной рыбы, вам сюда, но будет дорого. О чем-то этаком типа лобстеров надо договариваться заранее. Хоть у черноморских берегов Турции они и обитают, но ловятся с большим трудом.
От центра Стамбула до Румелифенери около 25 км. Без машины можно добраться на автобусе №150 от станции метро Хаджиосман (Hacıosman), это конечная зеленой ветки М2. Автобусы ходят каждые 30 минут. В пути 45 минут. Расписание есть на сайте IETT. Также можно доплыть на пароме до причала Сарыер и сесть на автобус №150 уже там.
