Рассказ о том как попасть Тибет, что посмотреть в одном из самых интересных высокогорных городов мира — Лхасе. Я вам наверное уже надоел подобными материалами, но уверяю вас, я близок к завершению повествования об основных достопримечательностях и активностях в Тибете.
Мы приехали в Тибет не только за буддийской экзотикой, но и за впечатлениями от самых высоких вершин планеты. Тибет называют «крышей мира» не зря. Знаменитый Эверест (здесь его называют Джомолунгма) находится на границе Китая и Непала. Подниматься на него в наши планы не входило, но побывать у его подножия для меня и моего клиента, как у заядлых альпинистов, было очень важно. Поэтому вдоволь нагулявшись по монастырям, мы погрузились в наш джип и поехали на запад. Многие пугали нас дорогами Тибета, но их ужасное состояние сильно преувеличено. Китай вкладывает в развитие транспортной инфраструктуры огромные средства, и из преодоленных нами тысяч километров лишь десятая часть прошла по грунтовым дорогам. Но скрывать не буду, основная усталость в туре именно от длительных переездов на автомобиле. Зато наличие незабываемых горных и пустынных пейзажей за окном позволяет не обращать внимание на усталость. Не смотря на хорошее состояние дорожного покрытия, никто не нарушает скоростной режим, хотя ни одного полицейского с радаром мы не встретили на всем пути. Оказывается на преодоление каждого конкретного участка дороги просчитано определенное время, которое отсекает на постах местного ГАИ, так что превышать скорость просто не имеет смысла.
панорама Гималаев
панорама озера Ямдрок
Мы выехали из Лхасы на запад по направлению к реке Брахмапутре (Ярлунг-Цангпо по-тибетски) и аэропорту. По пути посетили крупные (до 5 метров в высоту) высеченные в скале и раскрашенные после вырубки фигуры Будд. Проехали мимо ряда собачьих питомников, где разводят тибетских мастиффов. Порода очень древняя и дорогая, цена в Пекине за песика может достигать миллиона юаней.
по дороге к Брахмапутре
Мы сфотографировались у Брахмапутры и стали подыматься на перевал Камба-Ла (4800м), откуда открывается вид на озеро Ямдрок (4442м), обиталищу гневных Будда-форм. Озеро священное для тибетцев, им в нем даже умываться нельзя. Китайцам на святость озера плевать. Озеро является главным рыбным запасом Тибета. Китайцы прорыли туннель вниз к Брахмапутре и поставили там ГЭС, потихоньку сливают для производственных нужд воду с озера. Поскольку озеро не имеет впадающих рек, есть опасение, что с таким темпами оно однажды вообще высохнет. По пути на второй перевал Каро-Ла (5000м), миновав озеро, купили связку аналога нашего курта, только из ячьего молока и не солёного, называется «чюкам». На перевале бойкая торговля сувенирами, раза в 2 дешевле чем в Лхасе. От перевала начинается классический маршрут на вершину Нодзинг Кангтсанг (7191м), очень близко от перевала видны первые ледопады.
на перевале
тибетские сувениры
По пути к Эвересту мы посетили еще два интересных монастыря. Монастырь Пелкхор-Чоде в Гьянтзе с его самой большой в Тибете ступой Кумбум, 32 метра высотой. В ней пять этажей, множество комнат, статуй и алтарей. «Кумбум» означает «тысяча», поскольку здесь есть 1000 изображений Будд и Бодхисаттв. Изображения расположены в строгом порядке от так называемых «низших» тантр к «высшим». После Гьянтце по дороге в Шигадзе, второй самый крупный город Тибета, мы заехали на небольшой заводик по производству традиционной тибетской еды – цампы. На заводе из жареного ячменя делают муку, готовую к употреблению. Цампу тибетцы едят с чаем с маслом яка, добавляя сахар по вкусу. Цампа раньше, до прихода коммунистов была основным продуктом питания тибетцев.
панорама форт Чоде
Ступа Кумбум
Второй монастырь находится в городе Шигадзе. Он называется Таши Лунгпо, монастырь Панчен-Ламы. Он, монастырь, практически не пострадал во времена Культурной Революции, чего не скажешь о Панчен-Ламе. Сейчас в монастыре Ташилумпо проживает признанный Пекином 11-ый Панчен-Лама Гьялцэн Норбу. Вместе с тем Гендун Чокьи Ньима, признанный Далай-Ламой, находится «под защитой» китайских властей; он фактически арестован и место его пребывания не объявлено с 1995 года. В 1959 году, после того как Далай-лама XIV бежал в Индию, Панчен-лама X стал главной политической фигурой в Тибете. Однако спустя девять лет он был посажен в китайскую тюрьму, и освобождён в 1977 г., при этом до 1982 г. он содержался в Пекине под домашним арестом. В 1983 г. он женился на китаянке, у него родилась дочь. Для ламы школы Гелуг такое поведение является необычным. В 1989 г., находясь в Шигадзе, он неожиданно умер в возрасте 51 года.
панорама Ташилунгпо
монастырь Ташилунгпо
В одном из храмов монастыря находится самая большая в Тибете статуя будды Майтреи высотой 26 метров. На её изготовление ушло 279 кг золота, почти столько же серебра, 116 тонн бронзы, более 40 алмазов и 1000 жемчужин. Встретил в монастыре Ярослава Андриянова из Алматы, я знал, что он в Тибете и не исключал возможной встречи, но, тем не менее, приятная неожиданность. Ярослав заехал в Тибет в составе большой группы из Непала.
с Яриком
Преодолевая расстояния и перевалы в сторону Эвереста мы раз пять показывали свои пермиты и паспорта на разных чек-поинтах. Обилие военных не сильно напрягает, все-таки рядом государственная граница. С перевала Гьятцо-Ла (5200) перед Эверестом обещанных незабываемых видов на «восьмитысячники» не наблюдалось из-за облачности, но чем ближе мы подъезжали к Эвересту, тем он больше открывался. Наш водитель сказал, что мы счастливчики.
горный гид Андрей Гундарев (Алмазов) на перевале Гьятцо-Ла
первый вид на северную стену Эвереста
Рядом с базовым лагерем расположен один из самых высокогорных буддийских монастырей на свете. Это монастырь Ронгбук, монастырь самой старой тибетской школы Ньигма, которая первой появилась в Тибете, когда буддизм был принесен в Страну Снегов индийским мастером (учителем) Гуру Ринпоче (Гуру Падмасамбхава). В монастыре есть пещера, в которой в 7-м веке медитировал Гуру Ринпоче. Во дворе монастыря на меня кинулся як, но я тот еще джигит, поэтому остался невредим.
ребенок в монастыре Ронгбук
Гуру Ринпоче
Спать в единственной гостинице на высоте 5000 метров было не холодно, на кроватях во всех отелях в высокогорье обычно электрические одеяла. На следующее утро позавтракав, мы отправились на автобусе к базовому лагерю Эвереста. Джипы туда не пускают. В очередной раз показали военным документы, получили ЦУ не заходить дальше какой-то стелы и пошли от КПП в сторону альпинистского лагеря. Увидели стелу прямо возле первых палаток и радостно прибавили шагу. И тут нас стал догонять начальник караула, кричать на гида, забрал у него все документы и все наши пермиты, хорошо, что на месте не расстрелял. Стремление нашего гида Юры как гэбиста разрешить ситуацию на повышенных тонах привела только к усугублению ситуации. Военные стали игнорировать Юру. Я подумал, что на туристов-нарушителей они должны хоть как-то отреагировать, и включил свою восточную прямолинейность. «Агашка, уважаемый военный, больше таких нарушений не повторится, ближе Юры у нас никого в Тибете нет и т.д. и т.п.» Всё это естественно через переводчика, соответствующим тоном, но при этом, не снимая солнцезащитных очков. Растрогал военного, и ситуация разрешилась. Нам вернули документы и отпустили. Причиной строгости военных были какие-то «фри-тибетцы», которые за несколько дней до нас устроили демонстрацию в базовом лагере. Отправили почтовые открытки из под Эвереста. Эта возможность есть из-за того, что одна часть билета в национальный парк Джомолунгма и есть оплаченная почтовая открытка с маркой. Как выяснил уже дома, открытка дошла и порадовала родственников. Отправив открытки, выехали в сторону пограничного поселка Джангму далее на запад. Постоянно оглядывались на впечатляющую северную стену Эвереста, когда появился Чо-Ойу стало еще тяжелее, как удержать в памяти такие картины? Благо в этой поездке у меня был с собой хороший фотоаппарат. Было очень жаль не увидеть во всей красе ещё один восьмитысячник Шишапангму. Она была в облаках, но основание вздымающиеся в эти облака прямо из настоящей пустыни это что-то.
Продолжение как всегда следует...
