Путь наш лежал на Британские Виргинские Острова.
Вот Google дает возможность поиметь точное представление где это и как это выглядит из космоса maps.google.com/maps?q=18.448….
Острова были когда то открыты Колумбом, а потом сильно любимы пиратами и приватирами за обилие удобных гаваней... Многие знаменитые пираты засветились тут. Пролив Дрейка... Род-Таун, однако, тут же. Ну и Остров Сокровищ Стивенсона — тоже здесь, точнее это Norman Island (остров Нормана) — прототип с которого он писал это дело и всю историю. Включая остров Сундук Мертвеца и народный фольклор о нем. Исторический факт.
Но это все в прошлом. После пиратов был период рабов, сахарных плантаций и рома. Потом рабовладельцы свалили, рабов бросили и те сами себе хозяева. Потом в начале века Америка купила половину островов у Англии, для укрепления позиций в Карибском бассейне. Потом, в середине прошлого века, вместе развитием авиации начал развиваться туризм.
В общем, в наше время — это приветливые южные острова (Фото 1) существующие за счет туризма. К счастью — 9/10 туристов валит на американскую часть. Там все очень благоустроено — отели, казино, сервис. Британская часть достается немногочисленным залетным бриттам, малоразвита, совершенно застряла в прошлом, и... является одним из самых лучших мест в мире для плавания под парусом. Лето круглый год. Устойчивый ветер с Атлантики. Тропические острова с белопесчаными пляжами и удобными бухтами и якорными стоянками. Многие острова до сих пор необитаемые. Собсно поэтому мы их и любим. На яхте там рай.
Из Штатов удобнее всего добираться до американского острова Сэнт Томас. Там есть красивейший аэропорт, где взлетные полосы уходят есс-но в океан (Фото 2) и который встречал сначала жарой, а потом бесплатными дринками для вновь прибывших (Фото 3). Настоящее гостеприимство!
Дальше в такси и на паром. Пока ехал, глазел по сторонам, наслаждаясь обилием зелени и всеобщим веселым настроением. Вот детки из школы валят (Фото 4). Школьная форма модная аж жуть... Из аэропорта 5 минут то порта в бухте у городка Шарлотта-Амалия, где нужно словить паромщика дабы перебраться на основной британский остров — Тортолу...
Расписание паромов — распространенная шутка среди бывалых — для чего его придумывают и печатают — непонятно. Паромы ходят совершенно от него независимо и единственный способ узнать время отправления — это приехать в порт и пообщаться с кассиром. Он вам расскажет когда следующий паром, продаст билетик, и выдаст гордый листок для таможни — в другую страну все-таки едешь.
До парома оказался час. Самое время заглянуть в ресторан на втором этаже и заказать первую отпускную бутылочку Кариба — местное светлое пиво, сильно смахивающее на Корону. Вкусное — ммм... И полюбоваться видом на бухту (Фото 5): в нее постоянно ныряли чартерные самолетики (Фото 6). Посмотреть, как грузят наш багаж (Фото 7) и почту (Фото 8)...
Но вот, наконец, объявили погрузку посадку. И билетики проверяет очаровательная аборигенка школьница, непременно наверно "вирджин". И сестричка у нее тоже ничего (Фото 9)...
Хозяин ресторанчика, с веранды, где мы только что сидели, бойко снабжает пивом (Фото 10) в дорогу (вторые этажи удивительным образом оказались рядом!):
Ну и поплыли... По дороге встречаются виды (Фото 11), архитектурные детали (Фото 12), и самолеты, пикирующие в воду (Фото 13)...
В связи со всеми историческими передрягами — хочу упомянуть два курьезных факта, которые потешают меня до сих пор:
1. на *американской* части островов принят британский способ вождения — по левой стороне дороги. При этом большинство машин леворульных, американских. То бишь передний пассажир сидит ближе всего к противоположному трафику... Получается как в Сибири с японками, тока наоборот (Фото 14):
2. На *британской* же части посчитали неуместным морочиться с английскими фунтами, и ввели американский доллар как официальную валюту.
На Тортолу, в Род-Таун прибыли часов в 5. Самый час пик. Сумасшедший дом и я как всегда на месте смертника (Фото 15)... А ведь здесь если ездить неаккуратно, то можно и утонуть (Фото 16)!
Но это все фигня и сердце быстро успокаивается, вот только нервные клетки не восстанавливаются, потому как мы наконец-то добрались до конечной точки начала нашего путешествия! В тихом порту на окраине Род-Тауна нас ждет зафрахтованная яхта (Фото 17).
Офис, конечно, закрылся в пять. На островах переработать — равнозначно преступлению. Но нам всё подготовили. Все веревки аккуратно смотаны, палуба выдраена, камбуз блестит, в каютах полотенчики и в туалетах водичка синяя-синяя. И тишина... Щас мы сбегаем за алкоголем, и все это исправим, ну и расправим парус само собой (Фото 18)....
Морская жизнь — очень тяжелая жизнь. Раньше ром входил в ежедневный рацион моряков и им выдавали по пол-литра рома в день, и это была мера необходимая и заслуженная. Потом, правда, прижимистый адмирал Вернон по кличке «Олд Грэгом» которую ему дали за плащ из фая (по-английски назывался grogram cloak), который адмирал носил в любую погоду, сказал что нефиг, и стали разводить ром водой. И назвали это пойло Грогом (Грэг-ром, просекаете фишку?)
Ну да я отвлекся... На самом деле пили мы только приличный самогон, вина, шампанское, портвейн, пиво, виски, мартини и еще иногда — чай. Вино на завтрак — это вполне интеллигентно (Фото 19)...
На ужин — тоже. Так веселее наблюдать за соседской жизнью (Фото 20).
А вообще, когда яхта плывет, то пол немножко наклонен и стоять приходится почти на боку (Фото 21). При этом зачастую рулить одной рукой, потому как вторая занята. Это с таким-то рулем. Обратите внимание на жадность моего матроса (Фото 22)!
На яхте очень тесно. Есть всего 3 спальни, зал с кухней, 2 туалета и уголок радиста. (Там еще непонятный прибор с надписью GPS висит). Все эти комнатки очень миниатюрные и в сумме площадь лишь ненамного превосходит размер стандартной двухкомнатной советской квартиры, в которой я рос-рос и вырос. Тесно короче очень (Фото 23).
(Вид на зал/камбуз и носовую каюту). Поэтому спать я предпочитаю в основном на палубе (Фото 24). Благо в январе ночью обычно не жарко и больше +25 ночью не бывает.
Утром достаточно перевалиться через райл — и в воду. Весь мир бассейн (фото 25).
Для особо нежных — есть также третий душ (фото 26) на корме (в заду то есть). Для близких переговоров на яхте есть коротковолновая рация VHF. С портом поговорить, или там ресторан зарезервировать (да, да по рации). А вот телефона нет нифига. Телефон только на пристани (Фото 27).
Как вы уже смекнули, жизнь моряка — это тяжелая каждодневная работа. Вот, например, заправить баки пресной водой — что бы дифченки могли душ принимать по часу — дело не быстрое и требующее особого внимания и умственного напряжения. Исчё-бы — 600 литров вады! Нога затекает, да и сгореть можно (Фото 28).
И еще надо чистоты поддерживать и палубу драить. Это дело обычно поручается ночному пятиминутному ливню. И утречком все блестит, и светиться (Фото 29).
А ночью наш Веселый Роджер, придает яхте небывалый шарм (Фото 30). Также помогает отыскать яхту при возвращении с берега, если паркинг плотно забит.
А ваще капитан добрый и иногда помогает расслабиться. Нигде так хорошо не читается как на закате, в каком нить Манчанил Бэе, в ожидании ужина (Фото 31).
А в Род-Тауне нам повстречался круиз (Фото 32). Размеров не детских и подходя на 40 футовой яхте, ощущаешь себя муравьем. И очень дрожит рука, когда проходя в двух метрах, гордо отливаешь ему в борт, под шокированные взгляды старушек и восторг детей. Шучу, конечно. Близко подходить не рекомендуется здравым смыслом. А вот за борт отливать на ходу и при волнах — это искусство оттачиваемое коробками пива годами.
Этот монстер стоял у причала. И был пуст. Все пять тысяч человек вывалили прогуляться в Род-Таун, удвоив его население. Поэтому все нормальные люди (почесывая себя по груди) оттедава заранее отчалили. Но там наверху справа на балкончике есть таки люди (Фото 33). Они думают, что смотрят на нас сверху вниз. Но не все в этом мире, так как кажется на первый взгляд. На самом деле мы смотрим на них сверху вниз. Мы щас отсюда свалим, и к вечеру будем слушать волны на необитаемом острове (Фото 34,35). А они так и осунуться отдыхать запертыми с 5000 толпой. Ожидая в очереди высадки в 5 глубоких "аутентичных" караибских портов, которые остальные стараются избегать.
