Монастыри
Критские монастыри многочисленны, красивы и очень интересны своей богатой и разнообразной историей. Они представляют собой неотъемлемую, и очень важную, часть критской культуры. Если приезжаешь на остров, стоит посетить хотя бы пару монастырей. Как и везде в Греции, с русских посетителей монастырей, в отличие от всех прочих туристов, плата за посещение не взимается: нас воспринимают не как туристов, а как единоверцев.
Самый роскошный и самый богатый критский монастырь – Эйа Триада (Святая Троица), расположенный на полуострове Акротири в районе Ханьи. Вообще на Акротири целых три монастыря, но два других (Гувернето и Католикос), намного менее зрелищны. На картах Эйа Триада называется почему-то Tsagorolon. Это великолепный, исключительно живописный монастырь персикового цвета, обласканный солнцем, утопающий в цветах и фруктовых деревьях. В монастыре удивительно красивый внутренний дворик, все постройки изобилуют лесенками, с которых открываются чудесные виды. И, разумеется, здесь живет немалое количество довольных жизнью, снисходительно настроенных к посетителям котов (вечная любовь нашего киндера). Монастырь окружен цветущими цитрусовыми садами, виноградниками и гигантскими оливковыми деревьями. В воздухе разлито ощущение покоя и безмятежности. Уезжать оттуда совершенно не хочется – поэтому оба раза мы долго-долго бродили как внутри монастырских стен, так и по окружающим цитрусовым рощам.
Еще один замечательный монастырь расположен на юге острова, на выезде из Курталиотского ущелья. Мони Превели – элегантный, снежно-белый — очень гармонично вписывается в окружающий пейзаж, в котором доминируют Ливийское море, оливы и кипарисы. Из монастыря открывается замечательный вид на сбегающие к морю оливковые рощи.
А по пути к Мони Превели есть еще одно интереснейшее местечко. Если не спеша ехать по Курталиотскому ущелью, то ближе к его концу можно будет увидеть неприметный указатель «Agios Nicolaos». Добраться до этой маленькой церквушки можно только пешком, спускаясь вниз, в ущелье. Маленькая белая церковь Святого Николая сама по себе ничем от других таких же церквушек не отличается, но с местом, где она стоит, связаны красивые легенды. Если от церкви продолжить спуск в ущелье, можно добраться до небольшого водопадика, скрытого в зарослях инжира и состоящего из многочисленных ручейков, стекающих в естественный бассейн. По легенде, Святой Николай ударил в этом месте в землю своим посохом, и из земли забили многочисленные источники. Есть и еще одна, чрезвычайно заманчивая легенда: в этом месте сбываются сокровенные желания. Я, конечно, в это не верю, но как раз у меня желание сбылось, причем весьма фантастичное. Сбылось месяца через полтора после посещения ущелья. Так что рекомендую это место всем обладателям сокровенных желаний .
Наш любимец – женский монастырь Панагия Каливиани, который расположен в южной, равнинной части острова, если ехать на восток от Эйа Галини. Туристы туда почти не добираются, поэтому в монастыре и вокруг него царит тишина, покой и умиротворение. Изящные постройки белого, голубого и глубокого красно-коричневого цвета занимают довольно большую территорию. Стены увиты бугенвиллеей и повсюду в монастыре красуются роскошные греческие розы. Наш киндер очень хорошо запомнил этот монастырь после первой поездки туда, а в следующий приезд на Крит сам настоял на повторном визите (несмотря на то, что путь от Ретимно до монастыря неблизкий). Причина – в замечательных лимонных деревьях, в изобилие растущих в самом монастыре. Процесс несанкционированного сбора (с земли, не с деревьев) больших и ярких плодов совершенно захватил детеныша. Лимонные деревья, кстати, славятся тем, что умеют одновременно и цвести, и плодоносить. Поэтому воздух в этом месте насыщен восхитительным запахом цветов лимона. Когда гуляешь там между деревьями и церквушками, даже представить себе не можешь, что где-то существует шумный мегаполис по имени Москва, в который предстоит вернуться…
Интереснейший монастырь – расположенный в нескольких километрах от Ретимно Мони Аркади. В нем все необычно. Монастырь был построен в 16 веке, во времена венецианского владычества на Крите. Его архитектура – типичнейшее венецианское барокко. А монастырь, разумеется, православный. История гласит, что строительство монастыря велось на деньги богатого венецианского купца, который был настолько покорен Критом и его культурой, что принял православие. С Мони Аркадии связана еще одна, трагическая история, которая сделала этот монастырь символом греческого мужества и свободолюбия. В середине 19 века, несколько сотен греков (мужчин, женщин и детей), укрывшихся в стенах монастыря от турецких оккупантов, после длительной осады взорвали пороховые склады, находившиеся в монастыре, чтобы не сдаваться туркам. Погибли не только греки, но и много турков. Восхищаюсь греками!
Потерпите еще немного, пожалуйста: только два монастыря осталось.
Самый загадочный критский монастырь – Хриссоскалитисси («Золотые ступени»), расположенный неподалеку от Элафонисси. Золотоступенный монастырь стоит на естественной возвышенности, в удалении от населенных пунктов. Небольшой кипельно-белый монастырь построен в очень аскетичном стиле. Как водится, с ним связана увлекательная легенда. В Хриссоскалатисси ведет длинная белая лестница. Говорят, что праведный человек при входе в монастырь может увидеть, что самая верхняя ступень золотого цвета. Красивая легенда немало способствовала нашему горячему желанию попасть вовнутрь, однако это оказалось не так-то просто. Когда мы подъехали к монастырю в середине дня, он был закрыт. После долгих и мучительных объяснений со сторожем, который практически не говорил по-английски, мы поняли (во всяком случае, мы так считаем ), что настоятель приезжает сюда очень ненадолго и непредсказуем по времени своего появления. Сторож рекомендовал нам вернуться через несколько часов, что мы и сделали, проведя время на розовых песках Элафонисси. Однако нас и во второй раз постигла неудача. Настоятель так и не появился. Мой неугомонный муж выпросил у сторожа номер мобильного телефона неуловимого настоятеля. Увы, и это не помогло, потому что мы запутались в кодах и не смогли дозвониться. Честно говоря, мы сильно расстроились. Путь до Хриссоскалитисси неблизкий, так что понятно было, что в этот приезд мы туда уже не попадаем. Но в следующий – непременно!
Вронтисси. Это очень известный и древний монастырь, который строился в 14-15 веках. В 16 веке он достиг своего расцвета и стал главным духовным центром Крита. Монастырь известен своими фресками, мраморным фонтаном 15 века, а также тем, что в его стенах работал знаменитый иконописец Михаил Дамаскин. Он расположен довольно высоко в горах, восточнее Эйа Галини. Мы нашли его с большим трудом, заблудившись вместе с целой кавалькадой других туристов, круживших в поисках монастыря. Архитектура Вронтисси оказалась очень суровой и лаконичной, так же, как и окружающая его природа. И совершенно неожиданно смотрелся на этом суровом фоне веселенький венецианский фонтанчик. К нашему немалому удовольствию, мы обнаружили, что монахи нашли фонтанчику вполне практическое применение, используя его для охлаждения многочисленных бутылок пива.
Памятники крито-минойской цивилизации.
Крит – родина первой Европейской цивилизации, современницы Среднего Царства в Египте, Старого Вавилона и законов знаменитого вавилонского царя Хаммурапи. Крито-минойская цивилизации — утонченная, светская и удивительно оптимистичная, особенно по сравнению со своими современницами. Во времена ее расцвета на Крите жили около 2 млн. жителей (для сравнения: сейчас на острове 500 тыс. жителей). На Крите в то время было четыре крупных города с роскошными дворцами (Кноссос, Закрос, Фестос и Малья). Критская цивилизация достигла поразительного уровня, в том числе в области бытовой культуры: в критских городах-дворцах были даже канализация и нечто подобное нашим санузлам . Критяне достигли выдающихся успехов в архитектуре, фресковой живописи, керамике и ювелирном деле.
Крито-минойская цивилизация была той почвой, на которой выросла величайшая Греко-римская и, опосредованно, вся Западно-Европейская цивилизация.
Однако, к сожалению, критяне пережили два сильнейших стихийных бедствия: первое — в 1700, а второе – в 1500 годах до н.э. (приблизительно, конечно). Последующие войны с микенцами и дорийскими племенами довершили дело: от великолепных критских дворцов практически ничего не осталось. Практически совсем ничего. Поэтому, как это ни печально, в три из перечисленных выше мест ехать, пожалуй, не стоит. Груды камней могут скорее разочаровать, чем поразить. Исключение составляет Кносский дворец.
Кноссос — интереснейшее с точки зрения европейской истории место. Но к нему нужно подготовиться. Это не Пирамиды Гизы и не Колизей, которые в любом случае способны произвести впечатление своей величественной монументальностью. Чем больше подробностей знаешь об этом дворце, тем интереснее его смотреть. Нужно, правда, учитывать, что большое количество построек сделано не критянами, а реставраторами.
С Кносским дворцом связан один из самых известных греческих мифов – миф о Минотавре, великом афинском герое Тезее и дочери критского царя Ариадне. Любимый миф нашего шестилетника: он обожает и Тезея, и Ариадну, и Минотавра .
Из современных мифов: говорят, где-то рядом с Кноссосом действительно есть естественный лабиринт, вход в который был наглухо закрыт лет десять назад, когда по неизвестным причинам погибла группа спелеологов. Место очень странное. Где находится замурованный вход в лабиринт, знают некоторые местные гиды. Рассказывают, что у этого места такая энергетика, что ужас охватывает людей даже перед заколоченной дверью. В следующий раз мы обязательно попытаемся найти грамотного гида, который и по дворцу нас проведет, и покажет этот загадочный вход в лабиринт Минотавра.
Кноссос и исторический музей в Ираклеоне – это, на мой взгляд, все, что стоит смотреть из памятников крито-минойского периода.
В более позднее время (в 1 веке до н.э.) на Крите отметились еще и римляне. Их наследие сохранилось немного лучше. Римские архитектурные памятники можно увидеть, например, в Гортине, но лучше смотреть в других странах…
Разобравшись с великим и масштабным, счастливо перехожу к мелочам.
Еда на Крите замечательная: умеют критяне не испортить естественный вкус великолепных местных продуктов. А критское оливковое масло вообще считается лучшим в мире. Мед тоже замечательный – еще бы! При таких-то цветах… Кроме того, на острове возведено в культ чаепитие, в котором используются смеси из местных трав. Травы собираются в горах, вдалеке от любой человеческой жизнедеятельности, и отличаются исключительной экологической чистотой. Многие травы вообще уникальны и нигде, кроме Крита, расти не желают. За века неспешной жизни критяне придумали множество комбинаций этих трав, которые помогают при простуде и гастритах, бессоннице и сердечных болезнях. Та, которая от ОРВИ, помогает очень эффективно – проверено на всех членах семьи! Одна смесь, наша любимая (потому что чай из нее необыкновенно вкусен), содержит 40 видов растений и называется соответственно — «сарандадендри», сорок трав. Сами критяне верят, что они живут так долго (дольше всех остальных европейцев) во многом благодаря своим травяным чаям…
Вообще мы настолько привыкли к критским чаям и оливковому маслу, что в обязательном порядке привозим и то, и другое, и очень расстраиваемся, когда все заканчивается.
И еще одна тема, которую я очень люблю, и которая во многом способствует нашим регулярным вояжам в Грецию. Это сами греки. Более комлиментарного (выражаясь языком Льва Гумилева) для русских народа, кажется, больше и не найти.
У каждого, конечно, свой опыт общения, но у нас сложилось впечатление, что греки с живейшей симпатией относятся к русским, России и ее политике (как международной, так и внутренней), а также лично к президенту Путину.
Мой муж, похожий на большого, доброго и умного медведя, пользуется у греков особой популярностью, и куда бы мы не зашли, с ним заводят долгие задушевные разговоры на самые разные темы. Официант в ресторане незаметно для себя самого рассказал нам всю историю своей жизни, продавец в магазине страстно излагал свои взгляды на проблему Северного Кипра. Хозяева магазинчиков и ресторанчиков представляли нам многочисленных членов своей семьи и угощали кто вином, кто узо, кто раки. Случайный разговор с продавцом в сувенирном магазине закончился обстоятельной экскурсией в монастырь Аркадии, которую он нам организовал и с блеском провел.
Неизменным предметом разговоров является политика. И еще ни разу мы не слышали ни от одного грека критики в адрес России. Наоборот, они бурно радуются происходящим у нас процессам и с нетерпением ждут, когда Россия сравнится своей мощью с США. Греки, похоже, верят в это куда больше, чем мы сами…
Во время одной из своих экспедиций мы встретили старенького крестьянина, голосовавшего на дороге. Ему было под восемьдесят и он возвращался от виноградников в свою деревню. За время совместной поездки, которая длилась минут десять, наш пассажир, не зная ни слова ни на одном языке, кроме греческого, умудрился расспросить нас о том, куда мы ездили, что видели, где живем на Крите и откуда мы родом. Узнав, что из России, старичок очень обрадовался, крепко пожал нам руки и тепло распрощался. Разговаривая о Крите, мы очень часто вспоминаем этого замечательного грека. В нем было столько достоинства и столько доброжелательности…
Думаю, что мой вывод из всего рассказа очень предсказуем: на Крит мы ездили, ездим, и будем ездить, с детьми, друзьями, а потом и с внуками. Мы там дома.
