Автобус везёт меня в Оленегорск. Остались позади гостеприимная Ревда, Куйва, Сейдозеро, улыбающиеся провожающие на остановке. Увожу с собой воспоминания, они ещё будоражат, тревожат, удерживают. Нить, соединяющая мою душу с этими местами, по мере удаления становится всё тоньше и тоньше. Но она накрепко привязала меня к ним. Хочется туда вернуться.

Мелькают за окном знакомые места. Вот здесь мы встретились с Ильёй, моим попутчиком по совершённому походу, вот знак Ревда на пятом километре дороги, вот трасса Ловозеро — Оленегорск. Проезжаем воинскую часть "Пороги", огромные, сияющие на солнце "теплицы" радаров остаются позади. Вот указатель-"Саамская деревня", там я не побывала, проезжала её рано утром, вот остановка, на которой я простояла целый час ранним утром 29 июля.
В голове у меня каша. Воспоминания, перемешанные с мечтами, приправленные грустью и сдобренные радостью, кипят, выбрасывая в кровь очередную порцию адреналина. Илья, выдумщик ещё тот, хохмит, старается развеять мою грусть.

Приехали в Оленегорск. Нить, связующая нас с Ревдой и Ловозёрами, не становится тоньше, она только укрепляется. На остановке встретили москвича Сергея идущего в Лавозёры. Дзынь, звякнула натянутая нить и всколыхнула воспоминания. Как говорится- "Рыбак рыбака видит издалека". Расспросили его о маршруте, поделились своим опытом. Мужчины остались на вокзале. Илье нужно было собрать и подготовить к дальней дороге велосипед.

Кстати, о велосипеде. Упаковав в Ревде все свои вещи, мы, почесав затылки, предположили, что в автобус нас могут и не пустить или за багаж возьмут много. Маленький рюкзачок с вещами, которые мне не понадобятся на обратном пути (я решила отправить их из Оленегорска сама себе почтой), моя "семидесятка", огромные жёлтые "штаны" Ильи, упакованный в чехол разобранный велосипед. Картина, корзина, картонка... К счастью, пассажиров было немного, нас беспрепятственно впустили в автобус, терпеливо подождав, пока мы погрузимся и даже не взяли денег за багаж.

Я пошла искать почту. Это оказалось не так-то просто. Оказывается, станция Оленегорск находится на одной стороне железной дороги, а город почти в двух километрах, на другой. До города ходит маршрутное такси, я на него на пару минут опоздала.. Следующее будет через двадцать минут. Да я за это время...И, ничтоже сумняшеся, пошла пешком. Пешеходного моста через железную дорогу нет, обход по дороге через переезд в полутора километрах от вокзала. Не может быть, что здесь все ездят на маршрутке и ходят через переезд. Спросила, так и оказалось, была тропинка, выводящая через пути на другую сторону. Поездов, загораживающих мне путь, к счастью, не было.
Отправив посылку, забежала в парикмахерскую, подстриглась, очень жарко, да и волосы, сожжённые на солнце, посеклись, расчесать их стало невозможно.
Города практически не видела. Пешеходов было немного, на лето почти все уезжают на "юга". До железной дороги шла по Ленинградскому проспекту мимо Парка Горняков. Несколько железнодорожных составов перегородило мне путь напрямик, пришлось обходить почти до переезда.

Илья уже собрал велосипед, проводил Сергея и ждал меня. Перекусив и обсудив наши дальнейшие планы, пошли к трассе, шум которой был слышен невдалеке. Я хочу сделать небольшую "радиалку" до Мурманска и обратно. Всего-то 90 километров в одну сторону. Что это за расстояние, по сравнению с километражом до Санкт-Петербурга, который мне предстоит одолеть. А задумка Ильи и вовсе сжимает этот 180-ти километровый крюк до малюсенькой загогулинки на карте.
Илья планирует доехать на велосипеде до полуострова Рыбачий и выйти на берег Северного Ледовитого океана на мысу Немецкий. Из Оленегорска стартуем вместе, он на велосипеде, я автостопом, туда и обратно. Проедет сколько успеет и будет ждать, когда я вернусь из Мурманска. Прикинули по времени и расстоянию, выбрали место- река Кица. Там должно быть красиво. На карте указаны пороги. Если всё сложится, как мы предполагаем, там и встретимся.
Отправив в добрый путь Илью, пошла к стоящей невдалеке "Скании". Договариваться с водителем, имея визуальный контакт, легче, чем стоя на обочине с поднятым вверх большим пальцем. Скания замигала поворотником, намереваясь выехать на трассу, я подняла руку и машина остановилась, поджидая, пока я подойду ближе. Оказывается, водитель видел, как мы с Ильёй прощались. Илья ещё сказал, показывая на эту машину, что вон и желающий меня подвезти. Так и вышло. Мы быстро его догнали, далеко отъехать он не успел.

...."Сюда на время приезжали:
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали!"

«Илюююха!»- кричала я из окна, махала платком, давая понять, что уже еду.
До Мурманска доехала быстро. Водитель довёз меня до порта. Оттуда добралась в центр на автобусе. Жара неимоверная, плюс 33 по Цельсию. Весь народ на берегах Семёновского озера, излюбленного места отдыха горожан. Над озером, на одной из высот, на которых и раскинулся Мурманск, стоит памятник защитникам Заполярья. Местный Алёша. Поднимаюсь к его подножию. С площадки перед памятником открывается отличный вид на порт, город, залив, Это залив второго моря в моём путешествии, Баренцева. Весь город перекопан. Реконструкции, стройки, ремонт дорог, прокладывание теплотрасс. Скоро выборы.

Созваниваемся с Ильёй, оказывается, что он уже на Кице. Быстро доехал, молодец. Это половина пути между Оленегорском и Мурманском.
Проехав в душной маршрутке через весь город, выбираюсь на Восточно-Объездную дорогу. Ох, уж этот 51 регион. Худший из виденных мною "стопов". Наконец меня подбирают, девочка едет в Мончегорск. Говорит, что трассу не знает, а где Кица, подавно. Остановит там, где покажу. Напряжённо смотрю за дорогой, чтобы не пропустить нужное место. Когда ехала в сторону Мурманска, водитель показывал мне мост через Кицу. Через 43 километра вижу знакомое место. Созваниваюсь с Ильёй, что подъехала и он вышел меня встречать. Я так рада его видеть. Обнимаемся как-будто 100 лет не виделись. По голубично-чернично-грибному лесу идём на место, которое Илья выбрал для стоянки.

Берег с удобным спуском к воде, намытый бурным потоком песчаный пляж, порожистое русло шумного потока.Сосны. Ягоды. Грибы. Свежая зелень лука, как на грядке. Солнце. Дача, да и только.

Поставили палатку и стали готовить обед их привезённых мною "экзотических" продуктов. Свежих овощей и фруктов мы в Ловозеских тундрах неделю не видели. Илья набрал грибов, которых здесь видимо-невидимо. Ягоды можно собирать вообще не выходя из палатки.

Меню было замечательным. Салат из свежих овощей и собранного на берегу реки дикого лука, рисовая каша с грибными котлетами, компот из лесных ягод. Пир на весь мир. Грибные котлеты- моё фирменное блюдо, я их готовлю, когда есть из чего. В прошлом году на пути с плато Мань-Пупу-Нёр готовила их на 12 голодных туристов.


Завтра разъедемся в разные стороны, я поверну в сторону Питера, на юг, а путь Ильи лежит на север. В Мурманске ему есть где остановиться, встреченный нами на Сейдозере мурманчанин, Александр Каневец, оставил свои координаты.
А пока мы отдыхаем перед дальней дорогой. Остановились недалеко от села Лопарское, оно в полу-километре ниже по течению на противоположном берегу Кицы. Местные жители ходят на реку стирать, мыться и ловить рыбу. Вода в Кице красивого тёмно- коричневого цвета, она пенится и крутится в водоворотах, искрится на солнце, шумит, проходя через невысокие пороги. Илья, преодолевая силу воды, доплыл до одного из них, оседлал камень, раскинул руки, подставил лицо ветру и брызгам. Я стою на берегу и смотрю, как он резвится в воде, смеётся и по-щенячьи повизгивает от радости. Прямо завидно. Я не очень хорошо плаваю, побоялась, что меня снесёт течением, а то бы тоже составила ему компанию. Купаться не отходя далеко от берега мне комфортнее.


На следующее утро, поблагодарив реку, лес и место, ставшее ненадолго нашим домом, вышли на трассу. Мы стоим на противоположных сторонах. Долгие проводы, лишние слёзы. Всё уже сказано. Илья садится на велосипед.
Счастливого пути! До встречи!

Помахала рукой ему вслед, даже всплакнула. Я опять одна на трассе. За время автостопных путешествий у меня выработался свой стиль голосования. Во-первых, международный жест автостоперов-кулак с поднятым вверх большим пальцем. Во-вторых-улыбка, это обязательно, может её и не заметят из пролетающих на большой скорости машин, но мне так самой приятнее. В-третьих-доброжелательность, даже если машины не останавливаются, это не означает, что в них едут плохие люди. Всем счастливого пути! И спасибо тем, кто остановился.
Меня подбирают, едут до Мончегорска, а это 82 километра. Немного не доезжая до поворота на Мончегорск водитель поворачивает. Военный лётчик, вчера на пенсию вышел, парню лет 40 всего, а уже пенсионер.

Стою на грязной обочине, на неудобной позиции, вокруг просто урбанистический или даже постапокалиптический пейзаж. Выбросы Мончегорских металлургических производств сожгли вокруг города всю растительность до голой земли. Не травинки, не былинки. Хочется побыстрее отсюда уехать. Наконец, останавливается машина, мне нужно в Медвежьегорск, но водитель отвечает, что едет только до Кандалакши.
Это именно то, что мне нужно. При подготовке к путешествию я намечала посмотреть лабиринт в Кандалакшком заливе. По пути в Ревду не стала специально выходить из машины, которая везла меня прямо до Оленегорска. А тут такая удача. Отлично, еду. По дороге я рассказала водителю, куда хочу попасть. Он не знает, где лабиринты, но подвёз меня до вокзала и дорогу в сторону Белого моря подсказал.

Если бы я знала, что мне идти только четыре километра, я бы пошла пешком. Но дело к вечеру, а мне нужно успеть добраться до места и устроиться на ночлег. Никто точно не знает, где лабиринты, но если мне нужно к мор, то ехать в сторону Умбы. Решила взять такси. Женщина-водитель тоже не знала, где находится лабиринт, но я сказала, что покажу дорогу. Странное дело. Добираемся за тысячи километров, чтобы побывать в удивительных местах, а местное население не сном, не духом.

Вспоминая кадры фильма «По следам Кольского Минотавра», внимательно слежу за дорогой и прошу остановиться там, где с трассы впервые покажется Белое море. Оказывается, это место здесь называют смотровой площадкой. Ну, что же, пусть будет так. Если вдруг будете в этих местах и захотите посмотреть лабиринт, то вам ехать в сторону Умбы. И как только вашему взору откроется море, съезжайте вправо на смотровую площадку. Не ищите лестниц и перил, скамеек и ларьков с сувенирами. Эта засыпанная гравием площадка то, что вы ищете.

Выхожу и я, такси уезжает. Куда идти дальше? Сколько раз убеждалась, стоит только задать вопрос, ответ приходит сам собою. Вот и в тот момент я задала вопрос, а ответ приехал ко мне на микроавтоавтобусе. Выходят из него 6 человек с рюкзаками. Спрашиваю: «Вы, случайно, не к лабиринту?». Странный вопрос, а куда же ещё здесь идти группе исследователей лабиринтов во главе с Михаилом Заречным, только что побывавших на Умбском лабиринте и желающем посмотреть тот, который ищу я? ppole.ru/news.htm Пятеро мужчин и одна женщина. Запылённые и чрезвычайно уставшие. До того, как их подобрала машина, они 30 км прошли пешком.

Прошу разрешения пристроиться к их группе. Смотровая площадка находится на высоте 250 метров над уровнем Белого моря. Минут сорок спускаемся вниз по дорогам и тропам. Выходим на берег. Белое море. Кандалакшский залив. Вечер. Закат. Отлив. Красота непередаваемая.

Навязывать своё общество ребятам я не стала, они пошли чуть дальше по берегу, а я осталась у ручья, о чём впоследствии пожалела.

Пугали меня на вокзале в Кандалакше медведями, а бояться стоило собак. Берег залива является излюбленным местом отдыха жителей Кандалакши. Отдыхающие, оставляя после себя горы мусора и объедков, дали отличный повод собакам кормиться на халяву. Своры полудиких собак, совершенно не боящихся людей, наглеют, выхватывая еду практически из рук. Когда я уже легла спать, где-то неподалёку началась яростная грызня, ребята выбежали на опушку леса, испугавшись, что собаки напали на меня. Убедившись, что со мной всё в порядке, они ушли обратно, а я уснула. Всё обошлось благополучно.
Утро порадовало солнечной погодой и отсутствием собак. После завтрака пошла гулять. Прошла по берегу вокруг острова с лабиринтом и через перешеек вышла на следующий, где находится огромный сейд.



Вода отступила метров на 20 от берега, обнажив симбиоз камней, водорослей и мидий. Всё цеплялось одно за одно, помогало друг другу выживать в этом суровом климате и шестичасовом ритме отливов и приливов.


Подойти к воде по топкому берегу было сложно. Выбравшись на каменистый участок, искупалась. Вода была на удивление тёплой и очень приятной. Состав солей, насыщающих её, не раздражал кожу. После купания не возникало желания немедленно ополоснуться пресной водой.

Решила сходить и поблагодарить моих вчерашних мои провожатых и защитников. В их лагере было тихо, наверное, отсыпались после вчерашнего. Двое ребят сидели на берегу, наблюдая за начавшимся приливом. Я присела рядом. Вода наступала очень быстро. Многочисленные островки и камни исчезали под водой прямо на глазах. Вдруг раздался громкий всплеск. Огромный тюлень, увидевший нас раньше, чем мы его, махнул хвостом метрах в 15 от берега. УУУх, тыыы! Постепенно удаляясь от берега, он ещё несколько раз высовывал голову из воды и взмахивал хвостом.
Сидеть на берегу можно вечно. Люблю воду. Купаться, стирать, мыть посуду или просто смотреть на неё. Я по гороскопу-Рыбы, вероятно, сие обстоятельство накладывает определённый отпечаток. Вздохнув с сожалением, пошла собирать рюкзак. Через некоторое время из лагеря вышли, трое ребят и девушка. Тропа шла мимо моей стоянки. Остановившись, они сообщили, что идут на гору Волосяную, называя её местом силы и всячески рекламируя. Ах, как мне туда захотелось. Попросив 10 минут подождать меня, я быстренько дособиралась и, поблагодарив место ночлега, побежала за ушедшими чуть вперёд ребятами.

Идти в гору было тяжело, тем более, что они шли налегке, а я с рюкзаком. С трудом преодолела подъём до смотровой площадки. Гора Волосяная возвышалась над трассой Кандалакша-Умба. Высота Волосяной 600 метров. На 250 мы поднялись от берега до смотровой площадки. Оставалось ещё 350. Я спрятала рюкзак в кустах, налегке идти стало легче. Спросив у ребят про тропу и получив ответ, что любая выведет наверх, я попросила меня не ждать. «До встречи наверху!»-прокричали мне. Догнала я их на высоте 450 метров у горного озера. Ребята искупались и уже одевались. Обливающаяся липким солёным потом и очень запыхавшаяся, я тоже решила освежиться. Раздеваюсь и спускаюсь в воду. Боясь поскользнуться, осторожно ступаю по плоским камням, они лежат в воде один за одним, образуя ступени. Оказалось, что камни не скользкие. Вода просто стерильная, никакая живность и растительность не оставила на поверхности камней следов своего там пребывания.

Не попробовав-не поймёшь, не испытав-не поверишь. После купания усталость как рукой сняло. Как–будто я на 35-ти градусной жаре не забралась на высоту 450 метров, а вот здесь на берегу в прохладе и сидела. Ощущение бодрости и свежести наростало, оставшиеся 150 метров до вершины я пролетела, как на крыльях.

Не буду описывать всех действий и манипуляций, которые ребята совершали на горе, это их личное и сокровенное. Мне просто разрешили присутствовать. Спасибо за доверие! Повторюсь- не испытаешь сам, не поверишь. Это на самом деле место силы. Неподготовленному человеку оно может навредить. Не буду распространяться о том, что там происходило со мной, это уже моё личное и сокровенное. Но ощущение было новым и непонятным. Ощущая в себе эту новизну, я настороженно к ней прислушивалась. Это так, как-будто у тебя появилось некое новое, шестое чувство. Я ступала осторожно, прислушивалась к тому, что творилось в (моей голове, душе?) во мне. Боялась потерять( расплескать, уронить) то необыкновенное ощущение сопричастности к чему-то доселе мне неизвестному.

С вершины горы открывался вид на Кандалакшкий залив с его многочисленными островками, на город, порт, на стоящие на рейде корабли и на далёкие, покрытые дымкой горы. Где-то там Хибины, за ними Умбозеро, а ещё дальше Ловозерские тундры.

..."Отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?"...

Если бы я была птицей и могла летать, слетала бы в Ловозеры, покружилась над Сейдозером, махнула крылом егерям на кордоне, ребятам в избе на Чивруае, уронила перо в подарок Куйве. Куда только не заведёт меня моё богатое воображение. А мои ноги при этом воображение ведут меня дальше, в Медвежьегорск.

Попрощалась с ребятами и пошла вниз. Спустившись к чудо-озеру, ещё раз окунулась. Зарядившись по полной программе, добралась до рюкзака и вышла на трассу. После нескольких попыток остановить машину, махнула рукой на эту затею и перешла на правильную сторону дороги, то есть, шла по левой стороне дороги навстречу движущемуся транспорту. До города 4 километра. Заряженная чудодейственной энергией быстро прохожу их.

Необходимо было купить что-нибудь из продуктов. В универсаме долго ходила между полками, кто в теме, тот поймёт. Сколько всяческих вкусняшек! Хотелось всего: халвы, пряников, шоколада, мармелада. И того и другого, и побольше. Ещё купила бутылку молока. Попросила взвесить две картошины и одну морковку. Продавец удивлённо и недовольно посмотрела на меня, но наличие рюкзака за плечами сыграло решающую роль. Вышла на улицу, села на скамейку и начался у меня праздник живота! Мням-ням-нямммммм!

Из города на трассу выезжала на автобусе №4 до лесозавода, оттуда до трассы М-18 пешком 2 км. Позиция- хуже некуда. Т-образный перекрёсток, если на Мурманск, то ещё куда не шло, там перед выездом на трассу знак–движение без остановки запрещено. Мне нужно в сторону Медвежьегорска. Со стороны Мурманска машины летят с горы на скорости, сразу после поворота налево из Кандалакши стоит знак–Остановка запрещена. Выхожу на треугольник, ожидаю поворачивающих налево, с водителем глаза в глаза, прошу вывезти меня до ближайшей остановки или заправки, даже внимания не обращают. Я пощупала себя, может силы горы и озера сделали меня невидимой? Опять встаю на обочину. Уже и не голосую. Останавливается грузовая ГАЗелька, нет, не ради меня, просто тент зашнуровать. Еле уговорила подвезти меня. Водитель едет с сыном на рыбалку на Конду. Переезжаем реку по мосту-дамбе. Меня высаживают перед тем, как повернуть к месту рыбалки. Спасибо им большое!

Звоню Илье, он в Мурманске в гостях у Александра. Прошу сориентировать меня по месту.
Вероятно, карта у него перед глазами, так как он сразу говорит, где и что. Поворот на порт Витино, 700 метров, деревня Федосеевка, спуск к воде. На деле всё оказалось намного сложнее. Вдоль Конды лепятся домики, весь берег-частная территория, не пройти. Продираюсь по кустам, наконец, нахожу свободное от лодок, сараюшек, скамеек и мангалов место и прямо на тропинке ставлю палатку. Уже вечер, надеюсь, ночью никто по этой тропе не пойдёт, а если и пойдёт, пусть обходит мою частную территорию.

К сведению следом идущих. Оказывается, мне повезло, что был отлив, а то бы не попить мне чайку. Конда впадает в солёный Кандалакшский залив и по-этому, во время прилива, вода в реке ниже дамбы солёная. Отлив оставил топкий берег, с трудом удалось набрать воды. Приготовила ужин и завтрак, чтобы сейчас покушать, а утром разогреть готовое. После вчерашней собачьей грызни в Кандалакше, здесь спалось спокойно.
Утром плотно позавтракала и вышла на трассу. Стояла недолго, минут 5. Машина Лужского комбикормового завода, можно ехать прямо домой. Но меня ещё ждут великие дела. Хочу попасть на мыс Бесов нос, увидеть петроглифы. Водитель Владимир, весёлый и разговорчивый, за разговорами, с шутками- прибаутками быстро доехали до развязки, ему прямо, на Петрозаводск, мне налево, в Медвежьегорск.

Прохожу развязку пешком, голосую и меня довозят, как здесь говорят, до Медгоры.
Трасса А-119, связывающая Медвежьегорск с Вологдой, проходит прямо через город. Кругом дорожная техника, строительный мусор и кучи гравия. Пробки почти Питерские. Выезжаю подальше от всего этого до Повенца на автобусе. Останавливаюсь за шлюзом на берегу Беломорского канала.



Место не очень удобное для ночёвки и ужасно загаженное горе- туристами и дальнебойщиками.
Пофиг, пляшем! Нашла более-менее чистое местечко, поставила палатку. Рядом стоит тентовый "Камаз" и машина сопровождения. Два водителя, два охранника. Ну и меня охранять заодно будут. Через некоторое время один из охранников нетвёрдой поступью подошёл ко мне и заплетающимся языком начал выяснять, чем-же я руководствовалась, останавливаясь рядом с особо охраняемым грузом. Если бы он не сказал, я бы и не подумала, что он особо охраняемый. Да ещё и такими охранниками. Доверь пьяной обезьяне пистолет. Ещё грозился на меня милицию вызвать, на что я ответила, что той милиции я его и сдам, вместе с грузом. Спросив, знает ли он, что такое жопа и где она находится, а то вдруг заблудится, послала его туда. Видимо, поняв, что не на ту нарвался, этот Аника-воин оставил меня в покое.
Покушала, приготовив ужин на газовой горелке и спать.

Утром высовываюсь из палатки…блииин, глюки что ли? Зайцы вокруг палатки прыгают. Тоже научились объедки собирать. Соседи ещё спят, не мудрено после вчерашнего-то.

Следующий пункт назначения-поворот на Стекольное. Останавливаю грузовую ГАЗель, водитель гонит в Ярославль, нам по пути. Весело пролетают 180 км, вот и поворот на Стекольное. Стою на повороте, обочины густо поросли малинником, просто усыпанным спелыми ягодами. По дороге, приближаясь ко мне бежит собака, рыжая, с тёмной мордой и пушистым хвостом. Машу руками и кричу, чтобы отогнать её. Вид собаки показался мне странным. Чуть позднее в Шале мне сказали, что развелось много лис, прямо по дорогам бегают. Это была одна из них. До Шалы 32 км. Буквально через 5 минут мой рюкзак просто утрамбовывают в багажник, а меня втискивают четвертым человеком на заднее сиденье легковушки. Девушка за рулём, её мама на пассажирском, мужчина с бутылкой пива справа от меня, индус с мальчиком на руках слева. В тесноте, да не в обиде. Индус смотрит на меня удивлёнными глазами, женщина просит меня объяснить ему, кто я и что я. На моём совершенно несовершенном английском и на пальцах объясняю, что я из Питера, путешествую автостопом, еду смотреть петроглифы. "Гуд, вери гуд!" Его тоже везут на берег Онеги. Пиво у мужчины закончилось, требуется добавка и он командует жене ехать к магазину. На небольшой площади развёрнута торговля всем и вся. На вопрос-как перебраться через реку на другую сторону, человек 5 берётся за телефон и вызванивают мне перевозчика. Иду туда, куда послали. Хорошо послали.

Лодки здесь практически у каждого. Без них не прожить и не прокормиться. А перевозка туристов- дополнительный заработок. Моего перевозчика зовут Владимир. Если понадобится, обращайтесь к нему по номеру **8 921 461 87 84 *

Минут через 10 я сидела в лодке, а ещё через пол-часа была на берегу Онеги. Оставалось ещё две трети расстояния до мыса Бесов нос. Взял Владимир дорого, но берут за расстояние и за лодку, в лодку можно 5 человек посадить. Если бы на пятерых, то по 400 рублей получилось. С меня одной 2 тысячи. Просто переправиться через реку можно было за 50 рублей, а потом идти пешком до Онеги ещё 2 часа..А, сколько той жизни. С ветерком прокатилась на моторке по кувшинковым и лилейным заводям.

Скребнув днищем по камням, лодка причалила к берегу. Я высадилась, Владимир подал мне рюкзак. Напугала перевозчика, завизжав от восторга, подумал, что что-то случилось. Пожелав мне счастливого пути, он оттолкнулся от берега веслом и завёл мотор. Я осталась одна на живописном берегу.

Вся Онега–каменная чаша, наполненная водой, каменные острова тоже часть этой чаши. Каменные мысы чередуются с удивительной красоты заливами с песчаными пляжами. Мне предстояло пройти по берегу 15 км. Противоположного берега не видно, так велика Онега. Не то, что в Петрозводске. Оттуда озеро не казалось таким необъятным. Вот и третье моё море.

Иду потихоньку по берегу, волны накатывают на скальный берег, шумят, шуршат, жалуются, рассказывают мне свои сказки. На скалах много углублений, заполненных прогретой на солнце водой, нахожу относительно большое и принимаю тёплую ванну. Да, именно ванну, разделась, села в тёплую водичку, намылилась. МММММ….Красотища. Постирала, ополоснулась в чистой водичке, прополоскала выстиранное и сразу надела, и не жарко и высохнет быстро.

Напуганная местными жителями неимоверным количеством змей, начинаю осторожное продвижение по берегу. Сначала иду по скальным выступам и камням, волны не большие, солнце яркое, настроение хорошее. Тропа уходит вверх, а там заросли вереска, черничника и змеееееи. Поднимаю еловую палку, идти с ней смелее, но оооочень медленно, прощупываю каждый кустик. Ну, боюсь я змей. Тем более, что иду в тапочках и шортах. Ну, кое-как понемногу осмелела, шагаю, напеваю, любуюсь, ищу на камнях пресловутые петроглифы. Но, видимо не дошла я ещё до нужного мыса. Каменные мысы чередуются c песчными бухтами, идти по полосе прибоя очень комфортно. Разделась насколько возможно, разулась, иду, играя в догонялки с волнами.

На мысу вижу строение, это так называемая тоня, избушка рыбака. Она сейчас пустая, очень жарко и рыба не ловится, сказали мне ещё в деревне. Эта избушка могла бы быть хорошим пристанищем на случай непогоды. Но погода отличная и я шагаю дальше. Волны рисуют на песке замысловатые картины из расноцветных намывных частичек, красных, чёрных, коричневых. Хоть в раму вставляй, так красиво. Природа-удивительный художник!

Надоело быть БОМЖем, останавливаюсь в понравившейся бухточке и ставлю палатку. Это мой дом на неопределённое время. Хорошо жить не считая часов и минут, никуда не торопиться, не ждать звонков, не иметь необходимости звонить кому-либо. Тем более, что «Билайн» здесь не доступен.

Разжигаю костёр и готовлю еду, обед или ужин, не знаю, живу без времени, просто я проголодалась. Купаюсь на мелководье, идти до глубины далеко, бухта вдаётся в берег метров на 50, предполагаю, что мелко очень далеко. Зато вода прогревается хорошо. Да и температура воздуха высокая. Такое-же явление на Финском заливе, чтобы поплавать, надо далекоооо в воду зайти. Но меня устраивало моё барахтанье. Вспоминается любимый моими детьми стишок — «…Будем плавать, загорать , наши трусики стирать.» Стираю всю имеющуюся одежду, развешиваю, ветер и солнце быстро делают свою работу. А я просто ничего не делаю. Брожу по берегу, купаюсь, загораю, фотографирую.



Солнце клонится к горизонту и вскоре скроется за деревьями на мысу. Вероятно и мне пора спать. Шум волн действует на меня не очень хорошо, он монотонен и слишком громок. Затыкаю в уши бируши и спокойно засыпаю.

К утру Онега изменилась, ветер усилился и поменял направление, небо потемнело. Завтракаю, собираюсь и двигаюсь дальше. Вдруг занепогодится, а я и петроглифов не увидела. Ветер всё усиливается, волны захлёстывают выше полосы прибоя, идти по рыхлому песку стало неудобно, ухожу с пляжа и иду по лесной тропе. К берегу идут, спасаясь от волн всевозможные лодки, яхты, катамараны. Не на шутку разбушевалась Онега.


Дойдя до указателя Пери Мысы, оставила рюкзак на тропе и пошла искать петроглифы. Нашла пару рисунков, один напоминал змейку или сороконожку, другой непонятный вовсе.


Волны забирались на каменные выступы, захлестывали, не давали идти вдоль кромки воды. Это было одновременно красиво и страшно.
Спустилась на пляж очередной бухты, стоит катамаран, палатка, вокруг палатки невообразимое количество вещей. Подхожу ближе и здороваюсь. Хозяева катамарана приглашают меня на чай. Семья москвичей, папа Роберт, мама Ольга и малыш Степан, 1 год и 3 месяца от роду. Роберт художник, Ольга в декрете. Катамараны Роберт делает сам, на них и путешествуют.
казали, что и старшего сына на катамаране в походах вырастили. Я пожаловалась, что не нашла петроглифов и Роберт, усадив на плечи Стёпку повёл меня обратно.

Прямо на дорожке, по которой я недавно прошла лежит огромная чёрная гадюка. Роберт пошумел-потопал и, подождав, пока змея немного отползла, не уползла, а именно уступила нам дорог, мы пошли дальше. Роберт с ребёнком на плечах и босиком и я в тапочках с голыми ногами. Дошли до мыса. Без него бы я точно ничего не нашла, во–первых, я не так всё себе представляла, во–вторых место, где были петроглифы захлёстывало волной и я туда не подходила. Ну, как говорится, с Робертовой помощью.

Стоя на мысу мы любовались устрашающей красотой волн. « Смотри, сынок, какая мощь и красота!», сказал Роберт, обращаясь к притихшему Стёпке. Пока шли обратно, Стёпка уснул, Ольга унесла его в недра палатки, положила спать, сфотографировать щекастого крепыша не получилось.

Обменялись контактами, пожелали друг другу удачи. Такая приятная встреча с удивительно приятными и позитивными людьми.

Шагаю дальше, поперёк узенькой тропинки лежит небольшая, сантиметров 40, коричневая гадючка. Уступать дорогу мне она не особо торопилась, только через пару минут моего топанья и стука лениво сползла куда-то в сторону, я с визгом перескочила это место и вышла на скалистый мыс. На мысу стояла тоня, добротная, обустроенная, с печкой и спальными местами, с двумя небольшими застеклёнными окнами. Дверь подпёрта лопатой, значит, дома никого нет. На улице стол и скамейки, лестница к воде, туалет. Еле удержалась от соблазна остаться и пожить здесь недельку. Продукты у меня кое-какие были, да и припасы небольшие в избушке тоже. Сейчас, по прошествии времени, я очень жалею, что не сделала этого. Это просто ностальгия.

Мои тапки совсем расклеились. Нужно будет зашить на стоянке. И вдруг на берегу вижу две пары сланцев, чёрные побольше и голубые поменьше. Огляделась по сторонам, поднялась с пляжа на берег, там место для стоянки туристов, никого нет и след простыл. Шлёпки мне были очень нужны. Уважаемые хозяева, кто узнает своё имущество, сообщите адрес, куда 100 рублей прислать. Спасибо большое!

Я шла к Бесовому носу, старый маяк белел на вершине мыса. Где-то там самый большой петроглиф БЕС, или, как гласит Википедия-" антропоморфное изображение, называемое «бесом», длиной около 2,30 м, которому около 5 тысяч лет. Название «бес» дано христианскими монахами-первопроходчиками в XVI веке. Из названия мыса и близлежащей деревни следует, что за образом беса закрепилось поддерживаемое веками представление о какой-то злой, нечистой силе. Не случайно левую руку беса перекрывает христианский крест с монограммами Христа по обе стороны от верхнего конца и овалом над ними. Его, скорее всего, выбили монахи Муромского монастыря, что находится в 25 км южнее по берегу, наглядно засвидетельствовавшие свое враждебное отношение к "языческому" образу беса. Петроглифы относят к археологическим неолитическим памятникам. Собрание петроглифов мыса Бесов Нос считается самым богатым в Фенноскандии (Скандинавии и Финляндии)".



На мысу народа немерено, по Чёрной речке лодкотаксисты возят народ из Каршево за достаточно большие деньги. Некоторые посетители уже собирались домой, можно было вписаться с ними на какую- нибудь лодку, но мне хотелось ещё немного побыть в этом удивительном месте. Еле дождалась своей очереди и, наконец, смогла подойти к петроглифам. Фотографии получились плохо, но мне удалось прикоснуться к вечности, возраст петроглифов датируется 5-2 веком до н.э. Представить невозможно, как давно это было.

Прошла ещё немного по скалистому берегу, восторгаясь мощью стихии, отполировавшей каменные берега до зеркального блеска и спустилась в бухту. Онега ещё бушевала и я поднялась на высокий песчаный обрыв, подстраховавшись на всякий случай. Место для стоянки туристов было хорошо обустроено. Стол, скамейки, кострище, дрова, рама, на которую можно будет в случае непогоды натянуть лежащую здесь же плёнку. Уютное местечко. Можно жить долго. Вот только еды у меня осталось на один день. Первым делом поставила палатку и разожгла костёр. Дров предостаточно. Местные это называют- "ураган 2010-го".Роберт про него тоже рассказывал. Говорил, что вода отошла от берегов, обнажив далёкие отмели, как при наступлении цунами. Они с друзьями в то время были на северном берегу Онеги, а ураган обрушился на восточный.

Приготовила ужин и села за стол лицом к озеру. Как в фильме Серджио Корбуччи "Синьор Робинзон" — "Что сегодня показывают? Опять про море?" На "экране" возникали картины одна красивее другой.



Солнце почти село, когда раздался рёв мотоциклов. «Ура! Мы доехали!»- раздался девичий крик. Спросив у меня, где находятся петроглифы, чумазая троица начала толкать мотоциклы в указанном мною направлении по берегу. Но безрезультатно, песок был мелким и зыбким. Затащив мотоциклы обратно на верхнюю тропу, попытались пробраться там. Но не смогли проехать между деревьев, поваленных ураганом 2010 года и повернули обратно в Каршево. У них трофи вокруг Онеги. Я пожелала девушке Вике сил и терпения, на что она ответила, что всё это сама и замутила. «Тогда так тебе и надо!»- смеясь сказала я.

Забегая вперёд, хочу сказать, что Вика мне отписалась и сообщила о благополучном завершении акции. Впереди у них новая задумка-прокатиться вокруг Ладоги. Треск моторов затих, был слышен только шум волн, Онега не хотела засыпать и мне тоже не спалось. Огромная луна повисла над деревьями. Как я позднее узнала, было суперлуние, земной спутник был ближе к Земле чем обычно на 50 тысяч км.

Тщательно отряхнулась от мелкого, "вовсеместазабивающегося" песка и забралась в палатку. Поворочавшись ещё немного, наконец, уснула под шум волн, пробивающийся даже через бируши. Проснулась от необычной тишины. Вынимаю бананы из ушей-тишина. Высовываю голову из палатки-тишина. Что за напасть? Вылезаю из палатки, подхожу к краю обрыва. Штиль! Полный штиль! От берега до самого горизонта ни одной рябушки на поверхности воды. Удивительное состояние полного покоя обеспокоило. Вспомнилось о затишье перед бурей. Зависнуть на берегу Онеги на неопределённое время никак не входило в мои планы. Тем более, что еды оставалось только позавтракать и пообедать. Вытряхиваю вездесущий песок из спальника и палатки, тщательно перебираю содержимое рюкзака, готовлю завтрак с учётом предстоящего пешего пути. От побережья Онеги до ближайшего населённого пункта Каршево, 17 км лесной дороги.

Мимо проезжают 2 машины, подумалось, что не я одна обеспокоена штилем, убегают люди. Машины могут ехать только в одном направлении, на Каршево, но я ещё не собрана. С трудом запихиваю в себя обильный завтрак и иду прощаться с Онегой. Искупалась напоследок в тёплой водичке. Забросила на плечи рюкзак. Всё. Я готова. Говорю спасибо месту, бывшему моим домом. Кланяюсь Онеге. Спасибо. Ты прекрасна и величественна! Я к тебе ещё обязательно вернусь!

Ээээ-эх, дороооги… Бодренько выдвигаюсь в путь. Хорошо шагать по свету с карамелькой за щекою. Дорога петляет, то спускается вниз, то резко забирает вверх. Впереди просвет. Здесь была деревня Бесов Нос. Люди жили богато и прибыльно. Онега кормила. Дома были большие и крепкие. Но время и стихия сделали своё дело, крыши провалились, срубы покосились, погибли без присмотра плодовые деревья. Всё заросло кипреем и малинником, сплошь усыпанным спелыми ягодами. Понимаю, что тропы по бывшей деревне натоптаны не людьми. Чтобы не потревожить где-нибудь отдыхающих после сытного обеда новых "хозяев", стараюсь проскочить это неуютное место побыстрее.

Выхожу на развилку. Обе дороги хорошо накатаны. Хм. Вправо-влево! Влево-вправо? Вспоминаю карту : Каршево на реке, река справа, дорога вдоль реки. Сворачиваю направо. Совет. Если вы решите сэкономить деньги и пойдёте пешком от Онеги до Каршево, идите смело, куда-бы не сворачивала дорога, вам всегда направо, река не даст вам заблудиться, всегда вдоль неё. Если выходите утром, солнце тоже будет впереди и справа. Успокоив себя, весело шагаю дальше. Малины просто немерено. Она уже переспела и и сама осыпается в ладони. Сочная, солнечная, сладкая. Ем целыми пригоршнями. Дорога снова прячется в лесной чаще. За каждым поворотом новые декорации. Как–будто листаешь книгу с картинками. Слышу шум мотора, меня догоняет машина. К сожалению, а может и к счастью, места для меня не нашлось, внедорожник загружен по самое не балуй, но мой рюкзак уехал. Он будет ждать меня у первого дома в Каршево. Урааааа! Ну, совсем красота! Шагай себе налегке, созерцай красоты, радуйся жизни.

Река всё-время если не просматривается, то угадывается справа. Не даёт заблудиться. Уверенно шагаю вперёд. А не тут то было. Радуешься? Расслабилась? А вот тебе загадочка про мост.

Перехожу по мосту на другой берег, одна дорога идёт прямо, вторая сворачивает влево вдоль реки. Тут я призадумалась. Вроде бы идти надо вдоль реки, но если я поверну, то солнце будет светить в спину, а оно согласно карте должно быть справа. После некоторых раздумий выбираю дорогу, идущую прямо. Хорошо, что доверилась своей интуиции, через некоторое время справа вижу реку. Оказалось, что мост был через реку, впадающую в Чёрную речку. Фууух, вот и ладненько! А та дорожка завела бы меня неизвестно куда.
Порой дорога становится совершенно непроезжаемой.

А пешочком по обочинке, по краешку, по брёвнышку, да и опять на ровную дорожку.

Малина, черника, земляника, костяника, черёмуха, всё спелое–переспелое.


Иду, наслаждаюсь и про обед не думаю. Прямо у дороги растут грибы. Никто их не поднял, ведь кроме меня, придурошной, тут пешком мало кто ходит. Подберёзовики, грузди, маслята. А вот и огромный боровик меня приветствует. Красаааавец! Брать не стала, уважила его старость!

Лисички выстроились вдоль дороги, приветствуя моё торжественное шествие.

На берегу реки тут и там стоят рыбацкие тони. На стене одной из них прикреплено зеркало. Ой, кто это? Я! Забыла уже, как выгляжу. Последний раз смотрелась в зеркало в Ревде, после выхода с маршрута.

Вижу на дороге отпечаток детского сапожка, видимо, деревня уже недалеко. Дорога стала более досмотренной, вдоль неё с обеих сторон канавы. Сколько- же осталось идти? Ответ на возникший вопрос приехал на стареньком мотоцикле. «До Кааааршево далекоооо?»-кричу я. «Полторааа киломееетра».-раздаётся в ответ. Совсем близко. А вот и точная отметина близости деревни.

Через некоторое время я вышла к лодочным гаражам и причалам у Каршево. Как-то быстро я прошла 17 км. И не устала совсем. У первого дома, прислонившись к забору, меня ждал мой заплечный друг. «Нашли свой рюкзак?»-спросил сидевший на крылечке живописный белобородый дедок в фуражке с «крабом». Поблагодарила за то, что присмотрел, хотя вряд ли кто взял мой рюкзак и без присмотра. Здесь и двери, наверное не запирают. Попросила воды напиться, дедок вынес кружку и показал на стоящие у крыльца бочки и бидоны. Привозная вода, колодцы пересохли. Спросила, ходят ли автобусы или какие машины до Пудожа. Дед степенно ответил- «А как-же, таксуем.» За 350 рублей меня бы с ветерком прокатили. Дома в деревне старые, но крепкие. Почти возле каждого из них щиты с номерами телефонов. Звоните и вас с ветерком довезут на лодке до Бесового носа. Или на машине доставят в Пудож.

Но я решила выходить напрямик через Нигижму, до Вытегорской трассы всего 3 км. Жарко. Плечи отвыкли от рюкзака и шагалось тяжеловато. Поднимаюсь в горку, прохожу мимо кладбища. Крещусь и кланяюсь погосту и часовенке.

А вот и трасса А-119. Захожу в магазин, покупаю литр молока и свежую булочку. Сажусь в в тенёчке прямо на рюкзак. МММММ….Цивильная еда! Мне радостно и грустно! Грусти больше.Не хочется возвращаться в пыльный шумный город.
Выхожу на дорогу, поднимаю руку, останавливается машина. К ночи, если всё пойдёт хорошо, буду в Питере.

В Питер доехала к часу ночи. Выбралась с объездной к метро, которое откроется только через 4 часа и улеглась спать прямо на скамейке на остановке, положив под голову рюкзак. Ничто меня не беспокоило и не пугало. Здесь не было шума волн, не ползали змеи и не бродили где-то рядом медведи.
Доехала до дома только к 7 часам утра. Сбросила рюкзак и легла досыпать.

Мне снится дивный сон. Я хожу по лабиринту на берегу моря, в воде резвятся белухи и тюлени, над водой с одной стороны пылает закат, а с другой встаёт солнце, над всем этим стоит арка радуги с подвешенной к ней суперлуной. Куйва наблюдает за мной свысока. На берегу горит костёр и слышны голоса. Я подхожу ближе, сидящие у огня приветствуют меня восторженными криками. Здесь все, кого встречала за время своего путешествия. Как в сказке про 12 месяцев. Всё перемешалось.
.
Проснувшись, долго не могу понять, где я. Опа....спальника нет...и палатку украли....Как в том анекдоте- "Успокойся, ты дома". Да, я уже дома. Нужно привыкать к жизни "нормальных" людей. Мне нестерпимо хочется обратно. Хочу лежать на берегу Онеги не заботясь о том, что кто-то упрекнёт за наготу, хочу кричать и плакать от восторга, стоя на краю 700 метрового обрыва цирка Раслака, хочу шагать по тропам среди заброшенных деревенек Карелии, понимая, что эти тропы натоптаны не людьми, хочу на попе кататься с гор по снежникам, пить воду прямо из ручьёв, собирать ягоды и целыми горстями пихать их в рот, брызгая соком, смеяться от счастья ничуть не заботясь о том, кто и что про тебя подумает, слушать шум прибоя, разговаривать с горным эхом, жить не по часам и просто наслаждаться жизнью. Всё это ещё будет. В следующий раз.