С урочища Ак-Курум мы вернулись с полным лукошком впечатлений о каменных грибах. На нашем стойбище, к сожалению, мы не обнаружили своих соседей. Действительно, жаль! Ведь вчера договаривались сфотографироваться на память. Но когда мы уже начали укладываться в дорогу, на горизонте показалась знакомая тёмно-синяя «Газель». Наши добрые знакомые высыпали из машины к нам навстречу. Мы посудачили с ними о нашем утреннем походе и сфотографировались. Попрощавшись, они направились штурмовать Кату-Ярык. А мы продолжили сборы.
Фотография на память.
Вид на Чулышман с места нашей стоянки.
Ну, а дальше – тряска по знакомой дороге, перемежаемая периодическим остановками с целью запечатлеть в памяти неповторимые ландшафты долины реки Чулышмана.
Название реки Чулышман в переводе с алтайского означает "речища", что вполне соответствует действительности. Река берет свое начало на Шапшальском хребте в высокогорном озере Джулуколь, на высоте 2200 метров над уровнем моря, и впадает в южную часть Телецкого озера. Длина её — около 240 километров, а площадь бассейна — 16800 квадратных километров. Река Чулышман приносит 70 % воды, поступающей в Телецкое озеро. Бассейн реки Чулышман и сейчас — один из наиболее диких районов Алтая.
Глубокая долина реки Чулышман делит Чулышманское нагорье (правый берег) и Улаганское плоскогорье (левый). Территория всего правого берега Чулышмана принадлежит Алтайскому государственному природному заповеднику. Кстати, Чульчинский водопад и Каменные грибы находятся на его территории.
Чулышманское нагорье.
Улаганское плоскогорье.
Водопады здесь через каждые 3-5 километров.
Температура воды в реке даже в летнее время не поднимается выше плюс семи-десяти градусов.
Чулышман известен своими порогами и ежегодно привлекает большое количество туристов-водников, которые не прочь испытать свои силы в сплаве. Рафтинг по этой реке характеризуется 5-6 категорией сложности.
Вездесущие рафтеры.
Всем в долине Чулышмана заправляет ветер — фён, создавая здесь особый микроклимат. Фён — достаточно редкое явление. Это сильный тёплый сухой ветер, образовывающийся в результате огромной разницы давлений — циклонов Северных районов и антициклонов Юга. Когда они пересекаются, по долинам, направление которых совпадает с направлением воздушного потока — с юга на север, развиваются фёны. За счёт фёнов, которые дуют здесь на протяжении 100 дней в году, в долине Чулышмана климат значительно мягче и теплее, чем в прилегающих районах. Это заметно сразу, как только с пускаешься с перевала Кату-Ярык.
Повышенная влажность, умеренный климат позволяют выращивать здесь садовые культуры (яблоки, вишню и др.). Первыми садоводами на Чулышмане, говорят, были монахи Благовещенского мужского монастыря (он в настоящее время не сохранился). На рубеже 19-20 вв. они посадили деревья полукультурок и крупных яблок. Кстати, по дороге к каменным грибам мы обратили внимание на то, что на усадьбе алтайского хутора произрастает множество яблонь.
Алтайский хуторок.
А мы, тем временем, за два часа преодолев расстояние примерно в пятьдесят километров, вновь оказываемся у подножия перевала Кату-Ярык.
Подвесной мост через Чулышман.
Турбаза "Кату-Ярык".
Ба, знакомая тёмно-синяя «Газель» всё ещё тут. Подъезжаем, спрашиваем, в чём дело. Оказывается, уже две попытки взобраться на перевал закончились неудачей. «Газель» не желала подниматься на первый, как считается, самый сложный участок подъёма.
У подножья перевала.
На перевал перед нами начали очень медленно подниматься две машины: первая с прицепом, кажется, Таурег, вторая – Паджеро. Ну, думаю, если более мощные, чем моя, машины поднимаются так тяжело, то как тяжко придётся РАВу с его двумя литрами.
Дождавшись, когда впереди идущие машины доберутся до середины первого подъёма, включив полный привод, стартанули и мы. Что вы думаете, ни разу не буксанув, РАВ проворно, ворчливо урча двигателем, как бы укоряя нас за недоверие к его способностям, взобрался на первый подъём, но, не доезжая до его окончания, мы уткнулись носом во впереди идущие машины. Обогнать их при подъёме не было никакой возможности (дорога слишком узка), поэтому пришлось медленно плестись за ними. Кстати, при приближении стало понятно, почему идущие впереди так медлительны. Они старательно снимали на видео процесс подъёма на перевал.
Посигналив, мы дождались, когда нам уступят дорогу, и уже более резво пошли наверх. На вершине Кату-Ярыка Ирина заметила: «Я думала, будет страшнее». Я согласился, поскольку думал, что будет сложнее. Дело в том, что за две недели до нашей поездки я на одном из сайтов прочитал апокалипсические вести о том, что перевал находится в плачевном состоянии после сильных дождей, и что удаётся самостоятельно взобраться на него только серьёзным внедорожникам. Но, видимо, ситуация за это время значительно улучшилась.
Полноприводные машины забираются на перевал самостоятельно. Заднеприводные — с большим трудом. А вот переднеприводным, в массе своей, приходится пользоваться помощью ЗИЛа, стоящего на базе, внизу. Видел этот процесс при спуске с перевала. Тариф, говорят, таков: подъём на вершину перевала — 3 тысячи рублей, на первое колено – 1 тысяча. Видимо, нашим знакомым пришлось воспользоваться такой помощью.
Покоритель Кату-Ярыка.
Прощальный взгляд на Кату-Ярык и долину Чулышмана.
Ну, а нам, надеюсь, в вашей компании, предстоит продолжить путешествие по Горному Алтаю.
